На даче определите место, где будет стоять ее. Я везу рассаду в ранние сроки и ставлю в обогреваемую теплицу, затянутую изнутри белым нетканым материалом. Если повезете в мае, то можно поставить растения на грядки под такое полотно – на адаптацию. Если будете сажать, то полейте растения и оставьте в беседке, только чтобы ветер не трепал их и на них не попадало солнце. Вечером на закате приступайте к посадке.
Глава 2Огород
Каким я вижу свой идеальный огород
Важны ли для вас огород на загородном участке и экологическая чистота вашего урожая? А количество овощей и зелени имеет значение? А внешний вид огорода и его функциональность роль играют? Если убедительно отвечаете «да», то я очень рада! Сейчас я вам честно расскажу, что для меня важно в огороде, а вы сделаете выводы. Часть дачников с удовольствием перенимают мой опыт по обустройству грядок, а другие считают, что это слишком далеко от природного стиля: «А как же без травки?» Третьи ошибочно полагают, что мой идеальный (или близкий к тому) порядок на огороде держится только благодаря моей работе, ведь я могу массу времени посвящать своему участку. Да, я действительно провожу на грядках многие часы, только вот сделать в процессе съемок телепередачи ничего не успеваю, кроме как развести бардак, который потом нужно убирать. Иногда съемки идут каждый будний день, и остаются у меня в распоряжении лишь выходные, когда я могу спокойно заняться огородом. И скажу вам честно, это настоящий кайф. Зачем я это пишу? Да чтобы отмазок у вас не было. Стоит действительно чего-то захотеть, загореться идеей, как тут же находятся время и даже средства на осуществление задуманного.
Почему у меня именно такие аккуратные грядки? Время для меня самый важный ресурс, поэтому очень важно удобство в работе. Я не желаю ходить после дождя в калошах по жиже, оправдывая это «природным стилем», поэтому проходы между грядок застилаю черным нетканым материалом. Чем выше плотность полотна, тем лучше, например 90–120 г на метр. Причем снимать материал на зиму не нужно. Если он хорошего качества и вы по нему лопатой стучать не станете, то прослужит он около пяти лет. Если есть возможность, то лучше сразу положить между грядками плитку. Мне нравятся проходы из дерева – что-то вроде настилов. Мне это ближе по стилю, хоть и не так практично, как плитка. При ведении органического земледелия в проходы принято складывать органику, ведь корни растений уходят далеко за пределы грядок, а значит, они смогут из проходов брать дополнительное питание. Когда-то давно я так и делала, но продлилось это недолго по двум причинам: во-первых, это некрасиво и у меня нет времени заниматься подобным. Во-вторых, я не один раз падала на скользкой траве между грядок. Но в целом такой подход очень даже верный. Вдруг вам он придется по вкусу?
Почва вашего участка и какие она таит опасности
Почва – наше главное богатство, и именно от ее качества зависят урожай и, соответственно, наше здоровье. Первым делом нужно определить кислотность.
Уровень кислотности почвы на ваших грядках сильно влияет на биохимический состав растений
Опасность кислой почвы не только в том, что в ней разводится патогенная микрофлора, вызывающая грибковые и бактериальные болезни у растений. Куда страшнее то, что с повышением уровня кислотности увеличивается вероятность загрязнения урожая тяжелыми металлами. К ним относятся более сорока химических элементов периодической системы Менделеева. Наиболее опасными считаются кадмий, медь, свинец, никель, ртуть, хром. Безусловно, малые дозы некоторых веществ участвуют в обменных процессах организма, но если потребление превышает потребность, то это несет опасность для здоровья.
Откуда берутся тяжелые металлы? Элементы могут попадать в атмосферу с космической и метеоритной пылью, выбросами черной и цветной металлургии, при обжиге цементного сырья, с выхлопами машин и при применении минеральных удобрений и пестицидов. Особенно загрязнены участки вдоль дорог и промышленных зон. Я с ужасом наблюдаю, как дачники устраивают на участках цветники и даже высаживают землянику в автомобильные покрышки.
Тяжелые металлы способны образовывать комплексные соединения с органическими компонентами почвы, и в этом случае они становятся менее доступными для поглощения растениями. И сейчас вы, конечно, подумали: «Вот засыплю все навозом, и будут мне счастье и чистый урожай». Не обольщайтесь! Да, органика препятствует усвоению тяжелых металлов, и вы можете это использовать как руководство к действию. Однако у меня вопрос: а вы знаете, откуда этот навоз? В большинстве случаев дачники его приобретают с машин на дороге. А продавцы в основном его закупают на крупных фермах, где животным дают гормоны и антибиотики, используют для обеззараживания загонов химические средства. И где все это в итоге окажется? Думаю, догадываетесь. Именно по этой причине я перестала покупать в садовых магазинах куриный помет и все удобрения, которые из него произведены. Практически нет птицефабрик, где не используют антибиотики. И не стоит думать, что при нагреве эти препараты распадаются. Слишком высокая должна быть температура, и уже давно используют не пенициллиновую группу антибиотиков. Я полагаю, многие об этом даже не задумывались. Попадая в почву, антибиотики резко снижают иммунитет растений, а оказавшись в нашем урожае, угрожают уже нашей иммунной системе.
Лично я использую конскую подстилку с частной конюшни, это отличная мульча и питание для бактерий. В идеале конский навоз нужно компостировать, но можно просто оставить его в мешках на зиму на участке, и пусть он проморозится. Если вы любите органику, то должны быть уверены, что навоз из деревни и частного хозяйства. И даже несмотря на это, его лучше компостировать и обеззараживать.
Сапропель – это донные отложения пресноводных водоемов с очень богатым составом
Следующий желанный продукт для любителей органического земледелия – сапропель. Только к нему в нашей экологической ситуации присоединяется еще много вредных и даже опасных веществ.
Картина вырисовывается не очень радужная, но пишу я это с целью не напугать вас, а заставить думать и находить решения.
Мы привыкли считать, что в урожае, выращенном на минеральном удобрении, самое опасное – это нитраты, даже прибор есть для измерения их уровня. Устройство это точной картины не дает. Чтобы понять, что находится в овощах, фруктах и ягодах, нужно сделать развернутый биохимический анализ. Это как сдать кровь в лаборатории. Теперь давайте представим, сколько будет стоить такой анализ. И в результате вполне может выясниться, что красивый урожай на прилавках далеко не безопасен.
Но и ваш урожай тоже может оказаться не самым полезным, особенно если вы используете минеральные удобрения, боретесь химическими способами с вредителями и применяете «голубое опрыскивание», которое рекомендует каждый агроном с дипломом.
У меня дома сохранилось немало учебников, и могу сказать вам точно, что каждый уважающий себя агроном знает, как загубить 100 гектаров не пахотной земли за один сезон. Ему точно известно, какие нужно использовать гербициды от сорняков и сколько минеральных удобрений следует внести на гектар земли. В наших учебных заведениях, к сожалению, не учат сохранять землю. Получить такие знания можно только самостоятельно, исследуя каждый продукт и его происхождение. Приходится читать много научных трудов и диссертаций. Винить крупные хозяйства за использование минеральных удобрений и прочей химии тоже неправильно, ведь органические продукты стоить будут недешево, и бо́льшая часть нашего населения купить их просто не сможет. Поэтому выход у нас один: мы можем выращивать экологически чистый урожай только самостоятельно. Такие хозяйства уже есть, и они оттачивают свое мастерство, находят способы получать урожай без химии. Именно им станет принадлежать будущее, поэтому, если вам интересна эта тема, самое время начать в нее вникать.
Чем заправить грядки
Мы уже выяснили, что навоз должен быть только деревенским. А вот сапропель стоит приобретать карьерный. Эту субстанцию, сформировавшуюся миллионы лет назад, когда динозавры по Земле ходили, добывают на особых разработках.
Зола тоже отличный вариант, особенно для кислых почв, но стоит признать, что ее обычно не хватает.
Голубая кембрийская глина содержит много полезных веществ и при разумном внесении пригодится в любой почве, особенно в легкой. Добывают ее с очень большой глубины, и это экологически чистая субстанция. Она отличный источник микроэлементов, из нее можно готовить настои для подкормки.
Березовый уголь – тоже прекрасная добавка к почве. Особенно полезны небольшие кусочки диаметром 1–4 см. Сам уголь не содержит питательных веществ, но он нейтрализует тяжелые металлы, разрыхляет грунт, угнетает развитие патогенной микрофлоры и может на своей поверхности удерживать полезные соединения.
Ракушка – прекрасный разрыхлитель, немного нейтрализует кислотность, содержит кальций, но рассчитывать на то, что этот элемент находится в доступной форме, конечно, не стоит.
Вермикулит разрыхляет, снижает кислотность почвы, содержит микроэлементы. Но не нужно увлекаться чрезмерным его внесением – ваши растения могут заболеть хлорозом.
Цеолит и диатомит – это ценнейшие добавки для органического земледелия. Они разрыхляют, содержат кремний и другие микроэлементы, способны поглощать излишек влаги и затем отдавать растениям, снижают кислотность, нейтрализуют тяжелые металлы, их не любят почвенные вредители. Ведь не случайно цеолит используют в фильтрах для воды.
Костная мука служит великолепным источником фосфора. Можно назвать ее природным укоренителем – с ней вам не понадобится никакой суперфосфат.
Рыбная мука – источник азота и фосфора.
Еще, разумеется, стоит упомянуть качественный биогумус и компост.
Мне нередко пеняют на то, что предпочитаемые мной добавки стоят недешево и урожай «золотым получается». Конечно, натуральный и чистый урожай выходит явно дороже, тут и спорить не стоит. Но и сильно преувеличивать тоже не надо. Все перечисленные компоненты мы вносим в очень небольших количествах, и многие из них вообще нужно добавлять раз в 4–5 лет.
Еще один самый распространенный упрек звучит так: «А вот наши бабушки все выращивали без этих добавок, и урожаи у них были отменные».
Давайте начистоту. И начнем с того, что́ именно сажали ваши бабушки и в каких количествах, чтобы получить урожай. К счастью, я работала на огороде со своей бабушкой и все отлично помню. Томаты высаживались сотнями, и не самой качественной рассадой. Урожай собирали ближе к концу сезона, и он был суммарный. И это при условии, что повезло с погодой и бо́льшая часть не погибла от фитофтороза. Огурцы, конечно, порой ведрами собирали, но это если год выдался огуречный. А неогуречный год бывал частенько – когда прошел кислотный дождь (так в то время его называли) и все огурцы погубил. В деревне не знали такой болезни, как пероноспороз. Не имелось у наших бабушек биологических фунгицидов и современных гибридов, устойчивых к болезням. Еще вопрос: какой урожай перца и баклажанов был? Да многие даже и не выращивали эти культуры. А если и выращивали, то собирали мизерное количество. Тыквы и корнеплоды, помню, хорошо росли. Семена бабушка всегда заготавливала сама.
В общем, все было очень и очень непросто. Но наша память все равно рисует безоблачные картинки из детства, где мы едим на речке самые вкусные мясистые томаты с черным хлебом.
Точно могу сказать: у бабушкиного огорода был один огромный плюс – экологическая чистота
Реалии нашей жизни таковы, что экологическая ситуация ухудшается, а большинству из нас приходится много работать, и мы не можем сидеть в деревне и полностью посвящать себя выращиванию урожая. У многих просто дача и выходные дни в распоряжении. Однако нам доступно множество информации, а это настоящая сила, если уметь ей пользоваться. Мы можем приобретать современные гибриды, и не нужно думать, что это сплошные ГМО. У нас есть микробиологические препараты, удобные грядки, нетканый материал для защиты растений от многих негативных факторов окружающей среды, теплицы и даже инфракрасные обогреватели и автоматические открыватели форточек.
Я уже вижу ваше негодование, что это очень дорого. Но вы либо располагаете временем, и ваш урожай под пристальным присмотром, либо зарабатываете деньги и занимаетесь современным оснащением своего участка. Но, конечно, мы с вами поговорим и о бюджетных способах вести дачное хозяйство.
Мой участок всего пять соток, я живу в Самаре и благодаря высокому уровню агротехники получаю хорошие урожаи. Самара – это не рай на земле, а зона рискованного земледелия, которая каждый год преподносит свои сюрпризы. Если вы живете в более северных районах, то это зона критического земледелия, и вам, конечно, приходится гораздо сложнее.
Нейтрализуем кислотность почвы
Вы непременно должны знать уровень кислотности почвы на своем участке. В зависимости от вносимых компонентов кислотность может быть неодинаковой на разных грядках. Без нормализации кислотности нейтрализовать тяжелые металлы не получится. Я надеюсь, вы понимаете, что тяжелые металлы из нашего организма выводятся крайне сложно и представляют серьезную опасность. Тратить бумагу и время на страшилки не хочу, можете сами изучить влияние меди и кадмия на ваш организм.
Чтобы тяжелые металлы выходили из организма, нужно правильно питаться, употреблять много овощей. А если эти овощи уже содержат тяжелые металлы, так как выращены на химии? Получается замкнутый круг, из которого нужно выходить. Ведь врачи нередко убирают симптомы болезни и не лечат причины. А причину многих болезней мы получаем с пищей.
Идеальный продукт для ваших грядок – это зеленый компост. Внесение одного ведра органики на квадратный метр почвы уже хорошо нейтрализует кислотность и приводит рН в норму. Зеленый компост делают из сорняков без добавления навоза.
Растения имеют богатый состав, ведь они взяли питательные вещества из почвы. А закон органического земледелия гласит: «Все, что из почвы выросло, в нее должно и уйти». Впрочем, это скорее закон природы. Ведь лес и поля никто не удобряет, и питательных веществ хватает на новый рост, урожай – и еще остается запас. Да, разумеется, мы с метра почвы получаем колоссальный урожай, и поэтому закон природы приходится корректировать внесением дополнительного питания.
Зеленый компост собирается как слоеный пирог. И самый простой вариант – это использование двух компонентов: сорняков или газонной травы (если не использовались гербициды) и земли с вашего участка. Желательно посыпать слои препаратами для ускорения компостирования, тогда вы получите компост в самые короткие сроки – за 30–40 дней. Компостер лучше располагать в полутени сада, чтобы он не пересыхал, и регулярно увлажнять его.
Теперь хочу познакомить вас с фирменным рецептом компоста, которым со мной поделился Илья Макаров, специалист в области органического земледелия и разработчик натуральных удобрений.
Рецепт компоста:
• первый слой – сорняки;
• второй слой – сено;
• третий слой – земля;
• четвертый слой – опилки.
Опилки кладите слоем не более 1 см, так как они разлагаются медленно. Идеальный вариант – это поместить опилки в емкость и залить водой, чтобы они равномерно напитались влагой. Далее напитайте опилки азотом, для этого просто посыпьте их кровяной мукой.
Верхний слой вашей компостной кучи желательно всегда завершать сухими опилками – это позволит сохранить влагу, вас не будет беспокоить запах, а главное – азот не улетучится.
Слои «компостного пирога» можно и нужно перемешивать. Но у меня компостер маленький, и я этого не делаю, просто регулярно смачиваю.
В компост можно добавлять опавшие плоды. Температура в компостере при правильном приготовлении поднимается выше 60 градусов, и это убивает болезни и вредителей. Но если на ваших пасленовых культурах есть серьезные болезни, то их части лучше в компост не добавлять, ведь какой-то угол в компостере может прогреваться неравномерно, органика не будет как следует разлагаться, и есть риск того, что болезни попадут на грядки.
Если на вашем участке есть старая компостная куча, то это просто золотая чаша. В ней содержится огромное количество полезной микрофлоры, и именно той, родной, дружественной вашему участку, которая не погибнет, а будет только множиться при правильном подходе.
В продаже есть микробиологические препараты, которые содержат различные штаммы грибов и бактерий. Но если их выпустить на волю, они могут погибнуть. Поэтому готовьте сами полезный чай из содержимого вашей компостной кучи. Уверена, что вы слышали про вермичай. Для этого надо взять ведро отстоянной воды комнатной температуры, насыпать стакан качественного биогумуса, 5 столовых ложек сахара, подключить аэратор (компрессор для аквариума) и настоять 24 часа, иногда помешивая. За это время полезная микрофлора многократно возрастет, но более длительное время настаивать нельзя. Аэробная микрофлора быстро расходует запас кислорода и питания и погибает. Поэтому чай нужно процедить и использовать в течение трех часов. Для полива не разбавляйте, а для опрыскивания разведите пополам с водой.
Но если вместо биогумуса непонятного происхождения (в продаже много подделок, и навоз, который используют для кормления червя, как мы выяснили, небезопасен) мы возьмем содержимое своей старой компостной кучи, то получим чудодейственный напиток – аэрированный компостный чай (АКЧ). Им нужно опрыскивать и периодически поливать ваши растения. Именно этот продукт содержит огромное количество полезной микрофлоры. При желании можно добавлять в этот чай питательные вещества. Я каждые десять дней готовлю разные полезные коктейли для сада, но в основе всегда именно этот ценный чай. Я люблю добавлять в него натуральные питательные эликсиры, экстракт хвои или кедра, вытяжки из мокрицы (звездчатки).
Сахар в этом чае является питательной средой для полезной микрофлоры, но вы также можете использовать варенье, а идеальный вариант – это «ЭМ-патока».
Еще один доступный способ снизить уровень кислотности – это использование доломитовой муки, которая одновременно является удобрением, так как содержит кальций и магний. Я чаще всего добавляла доломитовую муку в очень небольших количествах, ведь число кальция и магния в ней не сбалансировано. В такой муке слишком много магния, и, чтобы уравновесить его, нужно наполовину разбавить ее мелом. Я использовала доломитовую муку только потому, что у меня почва супесчаная, и в ней совсем не закрепляется магний, он моментально уходит в нижние слои. А в доломитовой муке магния очень много. Но если вы внесете этот продукт в большом количестве именно для раскисления, то ничего хорошего из этого не получится. Большое количество магния заблокирует кальций.
Хорошо и бережно раскисляет почву известняковая мука. После ее внесения эффект наступит в течение шести месяцев. И именно этот продукт более всего подходит для наших дачных участков.
Известь пушонка раскисляет грунт практически моментально. Но я советую вам быть очень осторожными с этой добавкой. Если вы за один прием внесете много пушонки, то почва получит стресс, и может случиться так, что питательные элементы резко станут недоступны для растений.
Несмотря на то что на добавках для раскисления указаны нормы внесения в зависимости от изначальных показателей кислотности почвы, я бы не советовала добавлять большие дозы за один раз. Если почва вашего участка сильно кислая, то мероприятия по раскислению нужно растягивать на несколько лет. Каждый год вносите органику, небольшие дозы раскислителя и мульчируйте грядки – это будет идеальным вариантом.
Дачники очень часто вносят на участки золу. Но и тут надо знать нюансы и делать все правильно. В зависимости от сжигаемых компонентов зола имеет разные состав и свойства.
Не вносите золу в лунки при высадке рассады, а заранее разбрасывайте по всей площади грядок и очень тщательно перекапывайте.
Золу можно внести под вишню, капусту, чеснок, а с другими культурами нужно быть крайне осторожными. Некоторые виды золы после внесения в почву блокируют поступление железа, и вы увидите хлороз на листьях. Поэтому тщательно наблюдайте за состоянием своих растений и все вносимые компоненты записывайте в дневнике – так вам будет проще осуществлять контроль.
Самая неподходящая зола для внесения на грядки получается от сжигания подсолнечника
Важно знать тип почвы на участке. На моем, например, она супесчаная, и в ней всегда сильно ощущается нехватка магния и бора. Нехватку магния очень хорошо видно на листьях томата, она проявляется в виде хлороза, и нередко дачники думают, что это нехватка железа. Недостаток железа проявляется на верхушке, а магния – именно на нижних листьях. Магний не может в полной мере усваиваться из кислой почвы, а железо – из щелочной. Поэтому хороший тандем получается в составе доломитовой муки. Доступность магния снижается и внесением дополнительной порции калийных удобрений.
Почему я остановилась на магнии? Это очень важный элемент питания, он делает плоды более вкусными, улучшает усвоение фосфора и кальция. А если кальций хорошо усвоится, то не будет вершинной гнили и вы получите богатый урожай. Вы поняли, как много зависит от кислотности и что из этого вытекает?
Агрономы чаще всего советуют давать дополнительную порцию магния в виде сульфата магния. Но это минеральное удобрение, которое содержит еще и серу. Химический магний не дает пролонгированного эффекта, он обжигает. Есть также удобрение «Маг-БОР», и при использовании по листу виден положительный эффект, плюс бор способствует лучшей завязываемости. Но я не хочу использовать минеральные удобрения на своей земле. А все эти советы агрономов – для промышленных теплиц.
Еще хочу вам рассказать, что сейчас на рынке есть органический магний, его производят в Германии из минерала кизерит. Это правильный магний с пролонгированным эффектом, и у нас такое удобрение тоже продается. Если вам действительно интересна эта тема, то совсем не сложно ввести слово «кизерит» в поисковой системе.
Дальше я еще расскажу о других важных элементах питания, но буду делать это постепенно, акцентируя ваше внимание на том или другом из них, – так информация лучше усвоится.
Вершинная гниль
С этим функциональным заболеванием сталкиваются большинство дачников на своих грядках. В основном страдают томаты и перцы.
Вершинная гниль возникает на фоне резкого дефицита кальция
Его может не хватить в почве – либо присутствуют условия, которые препятствуют его усвоению. Гниль начинается в том месте, где крепится цветок. На начальной стадии развития болезни можно заметить черную точку, которая разрастается и загнивает.
Знайте, что кальций поступает с током питательного раствора, и снабжение им зависит от давления этого самого раствора. На листьях и стеблях растений находится множество устьиц, через которые идет транспирация, и они неплохо снабжаются кальцием с током питательного раствора. Плоды устьиц не имеют – либо их очень мало, – и, чтобы кальций попал с питательным раствором, давление должно быть очень сильным. Во время дождей транспирации нет, и, соответственно, плоды кальций не получают. В период жары тургор листьев снижается, корни не успевают подавать воду, и кальций снова не поступает.
Более всего подвержены вершинной гнили вытянутые и очень крупные плоды, так как к ним кальций просто не успевает добраться по причине длинного пути. И розовые плоды чаще всего болеют гнилью из-за нежной кожицы. Однако выведены сорта и гибриды, которые более или менее устойчивы к вершинной гнили, и если у вас есть такая проблема, то изучайте описания сортов более тщательно. Или сажайте больше черри, они не болеют вершинной гнилью.
Чаще всего болезнь активно развивается в теплице, ведь для этого есть все условия, а именно сильная жара и недостаток влаги.
Моя теплица затянута нетканым материалом изнутри, а почва на грядках укрыта слоем сена. В идеале мы не должны допускать сильного колебания уровня почвенной влаги. В зоне корней под слоем мульчи должно быть всегда умеренно влажно. Я часто слышу мнение, что после посадки томаты не нужно поливать, так как это способствует развитию корневой системы, которая уходит в нижние слои почвы, и полив должен быть очень обильный и редкий. Я высаживаю довольно взрослую рассаду томатов с горизонтальным заглублением стебля в траншею, и при таком способе именно у поверхности образуется дополнительная корневая система. Под слоем мульчи хорошо сохраняется влага, но при жаркой погоде я все равно поливаю растения каждый день.
К вершинной гнили может привести переизбыток азота
В таких условиях транспорт иона аммония преобладает над транспортом иона кальция. Кроме того, вершинная гниль будет ярче выражена на томатах с плохой урожайностью, а также если вы провели нормирование плодов с целью получения более крупных экземпляров. Когда томатов мало на кустах, то они наливаются быстрее, и нехватка кальция ощущается сильнее.
Очень вредный совет, которому не нужно следовать, – это обрывать пораженные гнилью плоды. Они, безусловно, смотрятся некрасиво, но заболевание это не инфекционное, и рядом растущие томаты заразиться не смогут. Убрав пораженные плоды, вы нарушите равновесие, ведь они тоже тянули кальций.
Во время налива плодов часто советуют сделать подкормку калием, так как это способствуют набору массы, но нужно учитывать, что переизбыток калия, натрия и магния снижает доступность кальция.
Еще один вредный совет – убирать листья. За счет листьев томаты охлаждаются и питаются; убирая их, вы сильно нарушаете сложившийся баланс в растении.
Частенько вы балуете томаты и перекармливаете их, а ведь переизбыток удобрения – это всегда создание искусственной засухи.
Как вы чаще всего решаете проблему, увидев вершинную гниль? Опрыскиваете растения кальциевой селитрой или поливаете золой? Зола не работает, а селитра содержит много азота и тоже не работает. И если вам показалось, что после обработки селитрой ситуация улучшилась, то вам точно показалось. Кальциевая селитра – это удобрение, которое дают на начальной стадии развития, когда на томате завязалась первая кисть. Более правильные варианты – это «Брексил кальций» или «АгроБор кальций». Из названия удобрения следует, что кальций нужно давать только с бором, без которого он не усваивается. Поэтому селитрой вы можете ситуацию усугубить.
Ученые выяснили, что кальций лучше усваивается ночью, поэтому вопреки всем советам поливайте растения вечером теплой водой.
Кальций мы даем чаще по листу, так быстрее, и тут возникает резонный вопрос: если устьиц у плодов нет, то как они возьмут этот кальций? Если листья напитать кальцием дополнительно, то, когда корни начнут качать сок, они загонят кальций в плоды. Но если вы подозреваете, что в почве кальция не хватает, то разумнее одновременно сделать подкормку под корень.
Кальций не усваивается из кислой почвы, поэтому важно определить кислотность и при необходимости внести раскислители.
Как я говорила, на моем участке почва супесчаная и кислая, и в ней не держатся питательные вещества. Я не понаслышке знаю, что такое вершинная гниль, и при этом никогда не применяю минеральные удобрения. Мне удается сдерживать ее развитие высоким уровнем агротехники.
Для томатов мы сделали высокие грядки с крышей из поликарбоната, так что на них не попадает влага. Летом мы снимаем поликарбонат с боков теплицы, ведь в жару она скорее напоминает камеру пыток, где температура поднимается выше сорока градусов. Мои грядки под слоем мульчи, и я слежу за влажностью почвы. А она напитана органическими удобрениями, в составе которых есть кальций.
Итак, если на ваших томатах появилась вершинная гниль, то улучшайте им условия и просто ждите. Не хватайтесь за минеральные удобрения.
Как питаются растения
При корневом питании растения поглощают с помощью растворов минеральные соединения, при взаимодействии которых с углеводами образуются белки и жиры.
При воздушном питании происходит поглощение углекислого газа листьями и стеблями. В зеленом листе под воздействием света вода и СО2 соединяются, образуя первичное органическое вещество, при этом выделяется кислород. То есть происходит фотосинтез.
Почему так важно именно листовое питание? Минеральных элементов в растении 7 %, а углерода – 50 %. И получают растения углерод только из углекислого газа в процессе фотосинтеза. Поэтому как ни пичкай растения промышленными минеральными удобрениями, углерод они не получат, это невозможно. Ни одно минеральное удобрение не способно обеспечить растения полноценным рационом так, как это происходит в природе на плодородной почве. Минеральные удобрения не могут повысить плодородие почвы, более того, их регулярное использование сводит на нет естественное плодородие. В воздухе углекислого газа мало, всего 0,03 %, и его хватает растениям только на 30 %. А остальные 70 % поступают из почвы в результате разложения органического вещества микроорганизмами, червями и прочими ее обитателями. Нет в почве органики (углерода) – значит, нет полноценного урожая. Восстановите плодородие почвы, и она накормит растения. Именно такой процесс заложен природой. А как восстановить плодородие? Суть здесь заключается в кормлении почвенной микрофлоры и создании благоприятных условий для ее жизнедеятельности.
Мульча
Почва в природе всегда замульчирована. Мы же ежегодно избавляемся от всех растений, с которых сняли урожай, так как боимся, что на них есть вредители и болезни. На даче мы всегда что-то обрезаем, стрижем, обламываем. Нет необходимости выкидывать здоровые части растений, лучше их использовать в качестве мульчи или отправлять в компостную кучу.
Существует огромное количество разновидностей мульчи, но вам всего лишь нужно более подробно изучить состав некоторых растений.
Мульчирование – покрытие почвы слоем органических остатков для ее защиты и повышения плодородия
Чаще всего в качестве мульчи используют траву после стрижки газона. Напомню, что нельзя класть траву на грядки, если вы применяли гербициды для борьбы с сорняками. Кроме того, я не стала бы использовать траву, которую часто кормят минеральными удобрениями, ведь в итоге на ваших грядках будет много тяжелых металлов.
Опилки в свежем виде тоже нельзя использовать, ведь на их переработку бактерии заберут из почвы слишком много азота. Свежие опилки также содержат смолу, что неполезно для овощей. Если хотите их использовать, то они должны полежать, после чего смочите их чем-то азотсодержащим, например настоем куриного помета. А еще проще купить конскую подстилку (о ней я упоминала раньше) – там уже все опилки пропитаны.
По дороге на дачу я часто заезжаю в поле и нарезаю донник и полынь. Затем пропускаю побеги через измельчитель и получаю отличную мульчу. Донник – это сидерат с богатым составом, а запах полыни не любят клещи и бабочки и потому не откладывают в ней яйца, тем самым мы защищаем грядки от гусениц.
Идеальный вариант для мульчи – это крапива, вот уж где кладезь полезных веществ!
В этом сезоне я бо́льшую часть своего участка покрыла корой лиственницы. Насыпала кору прямо на землю, и никакой материал не подкладывала, для меня как раз важно, чтобы шли естественные процессы разложения. Лиственница не закисляет почву (это миф), зато дезинфицирует ее. Если хотите гарантированно подавить рост сорняков, то сначала насыпайте слой коры самой мелкой фракции, а затем – более крупной. По коре лиственницы удобно ходить, при использовании такой мульчи почва не уплотняется, прополок почти нет, рыхлить не нужно, а влага отлично сохраняется. Но главное здесь то, что мы создаем идеальные условия для развития полезной микрофлоры. Голая почва безжизненная, как пластилин, и ее не должно быть на участке.
Девиз такой: «Больше отсыпаем, меньше работаем!»
Как кормить засыпанные мульчей растения? Жидкие подкормки проникают в почву без проблем. Если нужно внести гранулированное удобрение, то просто отодвиньте мульчу и раскидайте гранулы, при этом их даже не обязательно заправлять в почву, в процессе полива они разойдутся и питательные вещества поступят к корням. Сейчас продаются натуральные удобрения в очень мелких гранулах, их можно просто раскидать по мульче и полить.
Бо́льшая часть моих грядок застелена деревенским сеном, которое заготавливают на лугах. Это быстро, просто и есть бонус в виде наличия сенной палочки, которая служит для профилактики заболеваний растений.
Похвастаюсь собственным изобретением: в качестве мульчи можно использовать комбикорма для животных. Так, я обнаружила в продаже комбикорм из люцерны и крапивы. О пользе крапивы знают все дачники, она богата азотом, калием, кальцием и магнием. Она обогащает и структурирует почву, стимулирует рост зеленой массы и корней. Крапиву не любят вредители, и она служит для профилактики заболеваний. Кроме того, она отличный источник витаминов и белка. Если вы занятой человек и нет времени ходить по опушкам и собирать крапиву, то упомянутый комбикорм – точно ваш вариант.
Зеленое удобрение из таких гранул тоже можно сделать: стакан комбикорма на ведро воды, и пусть перебродит. Знайте, что зеленые удобрения обладают подщелачивающим действием и поэтому отлично подходят для кислых почв. Отмечу, что такие подкормки не любят бобовые культуры, они угнетают рост данных растений. Хочу отметить, что такое жидкое зеленое удобрение имеет весьма неприятный запах.
Есть и более быстрый и простой способ распределения комбикорма по участку: можно по горсти добавлять его в лунки при посадке, а после высадки раскидать сухие гранулы по грядке и накрыть другой мульчей. Гранулы комбикорма прессованные и после намокания сильно увеличиваются в размерах. Они станут идеальным питанием для червей и бактерий, тем самым вы будете естественным путем поддерживать плодородие почвы на должном уровне.
Люцерна также имеет богатый состав, так что рекомендую подробно изучить это растение. Я скажу вам лишь одно: люцерна содержит натуральный гормон роста триаконтанол. Итак, мы еще раз убедились, что в природе есть все необходимое, наша задача лишь в том, чтобы этим правильно воспользоваться.
В этом сезоне я приобрела шелуху от какао-бобов, изучила состав и тоже хочу испытать в качестве мульчи. Заранее могу сказать одно: у нее весьма приятный запах, не то что у зеленого удобрения.
При использовании мульчи стоит соблюдать некоторые правила. Не накладывайте на грядки сразу слишком большой слой, в идеале органика должна быть слегка подвяленной. Не подсыпайте мульчу совсем близко к стеблям растений. По необходимости подсыпайте свежий слой. Перед тем как положить слой мульчи, желательно рассыпать немного биогумуса, конской подстилки или рыбной муки – содержащийся в них азот нужен бактериям.
Подведем итог: мульча создает идеальные условия для работы почвенных обитателей, которые повышают плодородие почвы и переводят питательные вещества в удобоваримую для растений форму. Бактерии выделяют в процессе жизнедеятельности углекислый газ. Мульча облегчает наш труд.
Биогумус
Биогумус – продукт переработки отходов красным калифорнийским червем. Еще Аристотель называл червей кишечником земли. Поэтому сейчас промышленное разведение дождевого червя – это отдельный бизнес, и есть понятие «вермикультура». Настой из биогумуса называется «вермичай» – о нем мы уже говорили выше.
Биогумус относится к природным и экологически чистым удобрениям, особенно если сырье берут с частных ферм. Это еще и микроудобрение, так как содержит микроорганизмы. При внесении биогумуса в почву они начинают размножаться, выделяют фитогормоны, природные антибиотики, фунгицидные и бактерицидные соединения, вытесняющие патогенную микрофлору. Еще раз напомню, что для комфортного развития полезной микрофлоры нужны влага и питание, поэтому, используя биогумус, не забывайте про мульчу. Устройте для бактерий и грибов в почве вашего участка комфортабельное жилье. Биогумус – это не навоз, в нем нет сорняков, патогенов, яиц гельминтов, и он в четыре-восемь раз эффективнее (в зависимости от зрелости). Питательные вещества в биогумусе находятся в доступной для растений форме.
Почему так происходит? Пропуская через себя отходы, черви обогащают их собственной полезной микрофлорой. В процессе распада органики в кишечнике червей формируются молекулы гуминовых кислот.
Биогумус высокого качества не может стоить слишком дешево, так что остерегайтесь подделок и внимательно присматривайтесь к приобретению. Биогумус не пачкает руки, он рассыпчатый, зернистый, однородный, крупинка к крупинке.
Интересный факт: дождевые черви перерабатывают не только перегной, но и бактерии, грибы, водоросли, тем самым обеззараживая почву. При использовании минеральных удобрений популяция червей резко падает.
Нормы внесения биогумуса
• При высадке рассады и земляники – 100–200 г на лунку.
• При посадке кустарников – 1 кг на посадочную яму.
• При посадке деревьев – 2 кг на посадочную яму.
• При посадке зеленных культур и корнеплодов – 1 л на квадратный метр.
• Для подкормки комнатных растений – две-три столовые ложки на средний горшок каждые три месяца.
• При однократном внесении положительное влияние на почву длится в течение трех-четырех лет.
Биогумус связывает в почве соединения тяжелых металлов и радионуклиды, не дает растениям накапливать нитраты, повышает урожайность, ускоряет созревание, усиливает иммунитет, улучшает вкусовые качества.
Фульвокислоты и гуминовые кислоты
Если вы увидите их в составе купленного вами грунта – отлично. Но если производитель об этом не позаботился, ничего страшного. Улучшители почвы можно купить отдельно и добавить в грунт. Также подобные препараты нужно вносить в почву при заправке грядок. Важно, чтобы эти два вида кислот использовались вместе.
Гуминовые кислоты – это органические соединения, образующиеся при разложении отмерших частей растений и животных с их последующей гумификацией. При участии воды, кислорода и микроорганизмов получается тот самый заветный гумус.
Чем фульвокислоты отличаются от гуминовых и какова их роль? Молекула гуминовой кислоты слишком мала, чтобы быть поглощенной растением, поэтому эти кислоты лучше работают в почве. Они связывают питательные вещества, чтобы те не уходили в нижние слои почвы, способствуют активности полезных микроорганизмов, задерживают влагу, корректируют уровень кислотности. Их роль – поддержание почвы в здоровом состоянии.
Молекулы фульвокислот очень маленькие, и они хорошо взаимодействуют с растением. Их можно назвать природными хелаторами, они работают на улучшение проницаемости почвенных мембран, увеличивают размеры клеточных пор корней. Если фульвокислоты есть в почве, то растения смогут усвоить больше питательных веществ. А еще они могут выводить и нейтрализовать токсины. Производят эти добавки из бурого угля, сапропеля, торфа, леонардита. У фульво- и гуминовых кислот уникальный состав. В них содержится полный набор минералов, макро- и микроэлементов. Соли этих кислот отлично растворяются в воде, поэтому активно используются при производстве удобрений. Препараты на основе гуминовых кислот выпускаются и для оздоровления человека.
Обеззараживание
Любой грунт желательно заранее обеззараживать с помощью биологических фунгицидов.
Самый частый совет по обеззараживанию грунта, встречающийся на просторах интернета, – это обработать почву горячей марганцовкой. «Ну а что, наши бабушки так делали, и мы будем, ничего страшного». Однако я вас призываю: решите для себя еще на берегу, вы все-таки за органическое земледелие или как? Одно дело, когда мы заливаем горячей водой торфяные таблетки, ведь в них ничего ценного нет, а другое – когда убиваем богатый и живой грунт, на который потратили время и деньги.
Кипяток и марганцовка уничтожают не только патогены, но и всю полезную микрофлору
Переизбыток перманганата калия в почве для рассады тоже скажется не лучшим образом на ее развитии.
Еще один варварский способ – это прокаливание грунта в духовом шкафу. В таком случае мы не только все живое в почве убиваем, но еще и структуру разрушаем, превращаем грунт в пыль.
И, пожалуй, самое страшное – обработать почву медьсодержащими препаратами. После этого вообще и речи не может быть ни о каком чистом урожае.
Наша главная задача – разводить полезную микрофлору, а не уничтожать ее. Современному дачнику доступны биофунгициды, и купить их можно в любом садовом отделе, причем их настолько много, что глаза разбегаются и непонятно, что брать.
Прежде всего отдавайте предпочтение крупным производителям, которых вы знаете и которые на слуху. Такие фирмы не скрывают свое производство и лаборатории, вы без труда найдете всю информацию о них на просторах интернета.
Препараты могут быть сухими и в виде раствора, однокомпонентными или содержать несколько разных видов и штаммов грибов и бактерий.
В первую очередь обратите внимание на состав. Например, вот что указано на бутылочке с препаратом, которым пользуюсь я: азотфиксирующие почвенные бактерии Azotobacter, фосфатмобилизующие бактерии Paenibacilius polymyxa, фунгицидные бактерии Bacillus subtilis, молочнокислые бактерии, фитогормоны, макро- и микроэлементы, витамины, аминокислоты. И производитель обязательно должен указывать общий титр. Получается, что этот препарат не только подавляет развитие грибковых и бактериальных болезней, но и обогащает почву природным азотом, способствует более быстрому разложению органических остатков, стимулирует образование гумуса и разуплотнение почвы, переводит питание в почве в удобоваримую для растений форму. Бактерии Paenibacilius polymyxa вырабатывают природный антибиотик полимиксин, который разрушает патогены. И хочу заметить, что этот принцип заложен природой, никто и ничего нового не придумал.
Из данного концентрата я готовлю рабочий раствор по инструкции и заливаю его в опрыскиватель. Постепенно перемешивая почву совком, увлажняю грунт. Накрываю контейнер крышкой и ставлю в теплое место, пусть грибы и бактерии поработают. В идеале грунт нужно заранее обеззараживать, но по факту времени никогда не хватает, и вполне можно это сделать сразу после пересадки рассады. Сначала хорошо полейте рассаду обычной водой, а затем внесите немного рабочего раствора. Нет смысла обрабатывать раствором весь земляной ком, грибы и бактерии при хороших условиях очень быстро размножаются. А хорошие условия – это тепло, влага и питание. Поэтому концентрат расходуется очень экономно. Хранить подобные препараты лучше на нижней полке холодильника.
Именно таким препаратом я обеззараживаю почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Чтобы получить гарантированный результат от применения микробиологических препаратов, необходимо использовать их два раза в месяц.
На грядках идеальным условием для развития полезной микрофлоры обязательно будет мульча, которая сохраняет влагу и дает питание внесенным грибам и бактериям. В рабочий раствор для внесения на грядки желательно добавлять «ЭМ-патоку». Это питательная среда для полезной микрофлоры, настоящее лакомство для бактерий. Патока сахарной свеклы (стопроцентная меласса) содержит также калий, кальций, железо, магний, фульво- и гуминовые кислоты, аминокислоты и витамины. Восстанавливает структуру почвы, ускоряет рост микробиоты в почве, увеличивает скорость и качество компостирования, усиливает действие органических удобрений. Патока очень вязкая, и можно перед добавлением в раствор предварительно развести ее в небольшом количестве теплой воды.
Рецепт раствора:
• 1 столовая ложка патоки;
• 10 л рабочего раствора с микробиологическим препаратом / с органическими удобрениями или настоями.
• Частота использования – не более двух раз в месяц.
Все микробиологические препараты начинайте применять, когда почва прогреется до десяти градусов, и заканчивайте, когда она опустится ниже десяти градусов.
Казалось бы, такой простой продукт, экономичный – но столько пользы. Я точно знаю, что его мало кто использует, поэтому рекомендую обратить на него внимание.
Сколько можно хранить готовые растворы с бактериями и «ЭМ-патокой»? Не более суток, причем в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. В идеале такие растворы нужно использовать сразу после приготовления.
Микробиологические препараты используют не только для обеззараживания почвы, периодически их нужно применять для внекорневой обработки всех растений в саду. Удобнее всего составить график и каждые семь-десять дней чередовать смачивания почвы с опрыскиванием по листу.
Регулярное применение биофунгицидов поможет избежать либо существенно снизить риск развития серьезных грибковых и бактериальных заболеваний, таких как фитофтороз, кладоспориоз, мучнистая роса, плодовые гнили, пероноспороз и многие другие. Для удобства приобретите автоматический опрыскиватель на 5 или 10 л, гулять с ним по саду вечером и обрабатывать посадки не составляет никакого труда.