Однотонные горшки оттеняют яркие цветки бромелиевых
Почва. Земляные смеси
Если вы решили попробовать свои силы в разведении бромелиевых, информация о том, в чем их выращивать и почему это именно так, а не иначе, должна быть вами внимательно усвоена.
Как уже говорилось, большинство бромелиевых, привлекающих внимание любителя комнатных растений, в природе ведут эпифитный образ жизни, то есть живут не на земле. Их корни практически утратили функции всасывания, и служат в основном для удержания растения на опоре. Опорой может быть все что угодно: от скалы до телеграфных проводов. Но чаще всего в этой роли выступают стволы различных деревьев. Такой образ жизни дает бромелиевым возможность победить в борьбе за свет, забраться в те яруса тропического леса, где нет конкурентов. А это, согласитесь, значительно увеличивает шансы на выживание этих нежных растений.
Исходя из этого, несложно сделать вывод, что вопрос о подборе земляных смесей при выращивании эпифитных форм не так уж и сложен. В оранжерее или во флорариуме их можно выращивать, попросту прикрепив (или осторожно привязав) к соответствующей опоре. Через некоторое время корни найдут себе опору и накрепко присосутся к ней. Кстати, при пересадках следует учитывать, что присасываться они могут только один раз, то есть к новой опоре прикрепятся уже только новые корни.
Эпифиты тилландсии на куске коры
Опыт бромелиеводов показывает, что присосаться корни эпифитов могут к любой, самой гладкой поверхности: пластмассе, стеклу, металлу. Но все же лучше всего в качестве опоры использовать покрытые корой ветви деревьев. Или просто куски коры. И дело здесь не только в том, что корни прикрепляются лучше или хуже. Согласитесь, что растение, живущее на коре, выглядит куда естественнее, чем такое же, но на пластмассовой пластине.
Очевидно, вы уже обратили внимание на снимок. На нем изображена группа тилландсий, живущих именно на коре виноградной лозы.
Опытные бромелиеводы утверждают, что оптимальной посудой для выращивания эпифитных бромелиевых является подвесная корзинка с решетчатыми стенками и днищем. Вариантов ее изготовления может быть множество. Учтите, что срок службы посуды для выращивания эпифитов должен быть как можно большим, так как корни растений присасываются к ее стенкам и при пересадках неизбежно повреждаются. Понятно, что в такой ситуации частые пересадки совсем нежелательны. Такая корзинка может безотказно служить более десятка лет.
КорзинкаУстройство корзинки несложно. Ее основой являются прутья, изготовленные из пятимиллиметровой алюминиевой жилы от силового кабеля. Стенки также можно изготовить из любого пластика, толщиной не менее 3 мм. Важно, чтобы используемые материалы не поддавались гниению и коррозии. Размеры могут быть, конечно, разными, но практика показывает, что в большинстве случаев наивыгоднейшими будут 200 на 250 мм, при глубине 70–80 мм.
Перед посадкой растений дно и решетчатые стенки корзинки выстилаются 1,5-2-сантиметровым слоем длинноволокнистого мха-сфагнума, который в дальнейшем не даст просыпаться наружу размещенному внутри субстрату. В то же время сфагнум беспрепятственно пропускает сквозь себя воздух, что очень важно для нормального существования корней. Собственно субстратом (т. е. тем, что непосредственно соприкасается с корнями растения, так как их корневая система служит в основном для закрепления в субстрате, а не для питания), служит смесь из равных частей нарезанного мха, кусочков коры и мелкого керамзита. В таком субстрате мох является емкостью для воды, а кора и керамзит – опорой для корней. Немаловажно и то, что такой субстрат очень медленно разлагается и долго сохраняет свою структуру. Это позволяет длительное время не пересаживать растения и тем самым избегать повреждения их корней.
Для эпифитных бромелиевых применяют смеси и более сложного состава. В них входят измельченная еловая, сосновая или пихтовая кора, листовая земля, перегной, сфагнум, верховой торф и песок (2:1:1/2:1:1/3:1:1), с добавлением измельченных корней папоротников, небольшого количества роговой стружки, костяной муки и кусочков древесного угля. Иногда эти растения выращивают на чистом измельченном сфагнуме, но тогда их регулярно подкармливают минеральными и органическими удобрениями.
Эпифитные бромелии не переносят кальция, и потому высаживать их нужно в обезызвествленный субстрат. Субстрат помещают в горшочки с насверленными отверстиями и корзинки (из сетки, деревянных реек и т. п.), либо корни растений обкладывают субстратом и плотно приматывают к корягам и другим опорам.Это важно!
Не стоит волноваться по поводу отсутствия в таком субстрате источников минерального питания. Эпифиты и в природе довольствуются тем минимумом, который приносит им роса, стекающая по коре деревьев. В большей степени следует озаботиться качеством той воды, которую вы будете давать своим питомцам. Она должна быть тщательно очищена, особенно от вредных солей кальция. Проще всего это сделать с помощью кипячения или фильтрования.
К сожалению, посадка «в подвешенном состоянии» не подходит бромелиевым из других родов. Для резервуарных бромелий более естественна стационарная горизонтальная посадочная емкость, позволяющая розеткам занимать положение, при котором они не только максимально используют освещение, но и накапливают в себе наибольшее количество воды. Земляная смесь тоже отличается, она должна быть более питательной, содержащей легкую гумусовую составляющую, например листовую или дерновую землю. В качестве универсального субстрата для резервуарных бромелиевых используют смесь сфагнума (50 %), дерновой или листовой земли (20 %) и удерживающего влагу наполнителя – старых сосновых шишек, кусочков древесного угля, черепков гончарных горшков, керамзита.
Субстраты составляют обычно из нескольких компонентов. Для наземных бромелиевых применяют земляные смеси, состоящие из листовой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 2:1:1/2:1/2. Иногда в них добавляют сфагнум, а для некоторых видов дерновую землю.
Землесмесь для наземных бромелиевых
В семействе бромелиевых можно выделить обособленную группу растений – так называемые петрофильные бромелии. Родина их – прерии Мексики, они растут в сухих каменистых местах. Бромелии каменистых местообитаний требуют более тяжелых субстратов: дерновая, листовая земля, перегной, мелкий гравий, песок (1:1/2:1/2:1:1).
Все компоненты для субстратов надо готовить заблаговременно, они легко доступны для жителей умеренной зоны.
Обязательно обратите внимание на кислотно-щелочной баланс, он важен и для комфорта ваших бромелий. Опыт культуры бромелиевых в ботанических садах показал, что в целом они не так сильно реагируют на состав и химизм почвы, как на ее реакцию, она должна быть обязательно кислой. Оптимальная реакция находится в пределах рН 4,8–6. Для определения рН почвенного раствора пользуются универсальной индикаторной бумагой, ее можно приобрести в магазинах химических реактивов.
Дерновая земля . Эта земля применяется при выращивании многих комнатных растений и используется в большинстве земляных смесей. Успешное выращивание и содержание и бромелий, и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли.
В дерновой земле много растительных остатков, поэтому она пориста и упруга, но быстро уплотняется. Лучшая дерновая земля получается с хороших злаково-клеверных лугов и пастбищ. Дерновую землю заготавливают так. Если земли надо немного и быстро, то достаточно взять хорошую дернину (с яркой сочной зеленью), изрубить ее и просеять через решето. Заготовленную летом дернину в следующем году весной можно употреблять при пересадках растений. Если вы располагаете достаточным временем, то весной или летом на лугу срезаете слой плотного дерна, густо пронизанного корнями. Его измельчают и укладывают корнями вверх в несколько слоев, периодически поливают и выдерживают в течение 1–1,5 лет, после чего земля готова к употреблению, остается только ее просеять. Лучшее время для заготовки дерновой земли – июль.
Листовая земля . Это легкая, рыхлая и довольно питательная земля. Заготавливают листовую землю в лиственных лесах, в садах и парках весной или осенью. Для этого нужно разгрести опавшие листья и собрать верхний слой земли. Но можно приготовить эту землю и из листьев: собранные в кучи листья через два года превращаются в перегной, который и называется листовой землей. Земля готова к употреблению после полного перегнивания листьев.
Перегнойная земля . В садоводствах такую землю нередко называют парниковой землей. Перегнойная земля получается из перегнившего в парниках навоза. Она легкая, рыхлая, состоит в основном из растительных остатков и очень богата питательными веществами.
Применяют ее как примесь к дерновой земле и в различных других смесях. Во всех случаях она является наиболее питательной частью всякой земляной смеси, обеспечивающей мощный рост растений. Бромелиевые ее очень любят за высокую питательность.
Перегнойную землю можно заменить компостной, получающейся из разложившихся растительных остатков.
Торфяная земля . Эта легкая, рыхлая, хорошо впитывающая влагу земля состоит из весьма медленно разлагающихся органических остатков. В чистом виде она малопитательна, но хороша в смеси с дерновой землей, так как значительно улучшает ее свойства, придавая ей рыхлость и пористость. В комнатном цветоводстве используют торф с верховых болот. Он отличается бурой окраской, слабой степенью разложения растительных остатков (не более 10–15 %), содержит мало пылевидных частиц. Его можно заменить имеющимися в продаже в цветочных магазинах субстратами, которые готовят в основном из верхового торфа, обогащенного минеральными добавками. Читайте внимательно состав на упаковках!
Применяется торфяная земля также в смесях с песчаными землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость и плодородие. Используют ее для посевов семян, для черенкования и выращивания сеянцев и очень молодых растений. Заготовляют на низинных торфяных болотах, собирая хорошо разложившуюся крошку от заготовок торфа. Можно приготовить торфяную землю, складывая в кучи слои хорошо разложившегося торфа, который выдерживают так в течение двух сезонов. В зимних условиях торф хорошо проветривается, и его качество улучшается.