был у эпифитных предков ананаса».
Детки бильбергии
То есть этилен – сигнал о том, что растение на грани гибели и надо срочно заниматься продолжением рода. В общем, кому-то – декоративные цветочки, а кому-то – лебединая предсмертная песня.
Размножение
Размножаются бромелиевые как вегетативно (боковыми побегами, без труда отделяемыми от материнского растения после образования молодой розетки из 5–6 листков), так и семенами. Выращивание бромелиевых и из семян, и вегетативным способом – дело весьма сложное и требует особых навыков.
Вегетативное размножение
Наиболее простой способ – посадка отводков. Главная забота при этом – не повредить материнское растение и получить здоровое дочернее, способное к быстрому укоренению и росту. Нужно быть предельно внимательным, чтобы найти на растении побег, пригодный для отделения, и проводить эту работу вовремя.
Нередко бывает, что после созревания плодов растения отмирают, однако поскольку они образуют жизнеспособные отпрыски, одно исходное растение может дать жизнь многим здоровым растениям. Если оно и не дало боковых побегов, не спешите его выбрасывать, так как новые побеги чаще всего появляются из ростовых почек корневища уже после гибели розетки маточного растения.
Чтобы правильно сориентироваться и подобрать материал, пригодный для размножения, надо знать особенности формирования побегов у бромелиевых. Не менее важно определить наилучшее время проведения этой работы, так как образование вегетативных побегов происходит на различных этапах развития растений и зависит от условий роста и фаз биологического цикла. У одних видов они формируются перед цветением, у других – во время цветения, у третьих – по его завершении. Бывает, что новые побеги появляются после повреждения меристемы точки роста.
Это важно!
У бромелиевых есть несколько способов формирования вегетативных побегов, которые используют для размножения. У одних видов молодые побеги сильно отклоняются от материнского растения (эхмеи, бильбергии), у других они образуются внутри листовой розетки близко к цветоносу (вриезии), у третьих (криптантусы) – на верхушке самой розетки, в пазухе листьев, иногда при этом располагаясь на нескольких уровнях. Наконец, у неорегелий новые побеги появляются в пазухе нижних листьев, постепенно оттесняя наружу материнское растение.
Для отделения от материнского растения пригодны побеги, на которых образовалось не менее 4–6 листиков, придаточные корни (их образование – характерная особенность бромелиевых) должны быть хорошо заметными. В таком состоянии побеги легче отделяются и быстрее приживаются в новом субстрате. Использовать побеги на более ранних стадиях развития (молоденькие), возможно, но рискованно: трудно избежать повреждения как материнского растения, так и нежных тканей дочернего. Вы можете заставить отростки пустить корни скорее, если прикроете стебли более питательной земляной смесью. Как только корни появятся, отростки надо будет разъединить.
В странах умеренной климатической зоны (в нашем регионе) лучшее время для вегетативного размножения с февраля по апрель.
Когда отпрыскам по нескольку месяцев, и они достигают, по крайней мере, одной трети длины родительской розетки, острым ножом отрежьте их. Убедитесь, что у них достаточно корешков. Срезы, где так или иначе повреждены ткани, присыпьте толченым древесным углем. Расщепите кучки отпрысков на индивидуальные кусочки с корнями.
Это важно!
Для укоренения используют пористые земляные смеси, состоящие из верхового торфа, хвойной земли, полусгнивших листьев и песка с добавлением измельченного сфагнума (в равном соотношении). Отрезанные побеги высаживают в горшки самого маленького размера на небольшую глубину, субстрат немного уплотняют, чтобы они были устойчивыми в грунте.
Детки тилландсии при вегетативном размножении
Посадите каждый отросток в горшок с посадочной смесью. Обильно полейте и держите в умеренно теплом помещении. Снова полейте, как только компост высохнет, однако не давайте воде попасть в розетку листа, пока отростки не пустят корни. Высаженные растения часто размещают в специально устроенных тепличках (полиэтиленовую пленку натягивают на каркас из деревянных планок). Тропические виды при укоренении требуют температуры 22–25 °C и притенения от прямых солнечных лучей, субтропические – 18–20 °C и притенения в первые дни укоренения. В течение 1,5–2 недель необходимо особенно тщательно следить, чтобы земляной ком в емкостях был умеренно и равномерно влажным. Через 1,5–2 месяца молодые растения можно переводить на режимы выращивания взрослых. Зацветают они через 1,5–2 года.
Размножение семенами
Можно выращивать бромелиевые и из семян, этот способ обычно применяют в профессиональном и промышленном цветоводстве (питомниках, ботанических садах), однако и некоторые любители-знатоки достигли в этом деле хороших результатов, хотя выращивание из семян – длительный и довольно трудоемкий процесс.
Для посева необходимо использовать семена только самого высокого качества. Они должны быть свежесобранными. Если вы покупаете семена в магазине, обязательно выясните дату сбора. Учтите, что семена бромелиевых через 5–7 месяцев после созревания теряют всхожесть. Но при соответствующих условиях хранения при пониженной (до 4-10 °C) температуре эти сроки могут быть увеличены до года – полутора лет.Это важно!
Время посева определяется сроками созревания семян. Высевать бромелиевые можно круглый год, но осенью и зимой в некоторые фазы развития сеянцы надо подсвечивать специальными фитолампами.
Техника посева семян различна и зависит от видовой принадлежности растения. У эхмей, криптантусов, бильбергий, неорегелий, нидуляриумов и некоторых других бромелиевых плоды представляют собой ягоды, их посев не очень труден. Семена, извлеченные из ягод, обычно имеют остатки сахаристой мякоти (как и на многих ягодах). Наличие неудаленной мякоти может вызвать развитие микроорганизмов, что приведет к гибели нежных сеянцев. Поэтому семена необходимо продезинфицировать, лучше это сделать сразу после их сбора. Содержимое ягоды просто выдавливают пальцами в емкость с небольшим количеством воды. Там мякоть с семенами держат в течение двух-трех дней в теплом месте, чтобы ферментация освободила семена от пленки и остатков мякоти. Затем очищенные семена тщательно промывают водой через сито или марлю, помещают в дезинфицирующий раствор (например, марганцовокислого калия), затем высушивают. Чистота и дезинфекция вообще очень важны, если вы решили заняться посевом семян. Влажная среда способствует развитию бактерий и плесневых грибков, а это не на пользу сеянцам.
Субстрат для посадки семян надо обязательно пропарить на паровой бане. Такая обработка уничтожает болезнетворные микроорганизмы, споры плесени, личинки вредителей. Субстрат заворачивают в марлю и помещают в пароварку или в сито, которое устанавливают над водой в плотно закрывающейся кастрюле. Обработка длится от получаса до часа. Нельзя прокаливать землю в духовке, это приводит к разрушению полезных органических веществ. После прогревания землемесь нужно охладить до комнатной температуры.
Семена взошли успешно
Высевают семена в неглубокие емкости, увлажняют и ставят на светлое место, но не на прямой солнечный свет. При посадке семена равномерно распределяют на поверхности земляной смеси, лучше это сделать с помощью пинцета. Посадочную смесь для сеянцев составляют из листового перегноя, мелко измельченного торфа, песка (в равном соотношении). Для этого можно использовать и другие субстраты, например вересковую землю или некислый торф, смешанный с песком. Они должны быть легкими, питательными, пористыми, слабокислыми (рН около 4).
Для лучшего сохранения влажности субстрата посевы сверху накрывают стеклом, но в течение дня несколько раз проветривают их. Избыток влаги вреден на всех этапах развития и особенно в момент прорастания, когда появляется семядоля (одна, поскольку бромелиевые принадлежат к классу однодольных). От избытка влаги может появиться плесень. Поверхность субстрата не надо сильно уплотнять, в противном случае на ней поселяются водоросли или другие микроорганизмы. Емкости с сеянцами должны быть умеренно влажными, опрыскивание проводят один-два раза в день, при этом следят, чтобы не было переувлажнения субстрата.
После пикировкиСемена прорастают быстро, на 4-7-й день, это зависит от температуры помещения. Она должна быть не выше 25–28 °C, но и не ниже 20 °C. Идеально 23–26 °C при влажности 80–85 %. Для лучшего притока воздуха через две недели стекло с емкостей снимают и начинают закалять проростки.
Через 4–6 недель сеянцы пикируют. По мере роста сеянцы рассаживают и помещают в более крупные плошки, а после появления 4–5 листков и формирования розетки высаживают в обычные для вида условия. К концу первого года растения переносят в помещения с температурой 15–20 °C и с большей освещенностью.
Молодые растения нельзя помещать в темные места или выращивать их при низких температурах!
Молодые растения рассажены по индивидуальным горшкамУ гусманий, вриезий, тилландсий семена развиваются в плодах типа «коробочка». Семена обычно крылатые или с пучком волосков («парашютик», как у одуванчика). Плоды собирают сухими, необходимости в дезинфекции семян нет. Емкости (глиняные или пластиковые горшки и плошки) дезинфицируют паром. На их дно помещают уплотненный слой торфа (2 см), предварительно обязательно обработанный паром, затем так же плотно – мелкоизмельченные корни папоротников (осмунды и других) или сосновую кору. На поверхность этого слоя раскладывают семена. Нужно следить, чтобы они были равномерно распределены, волоски расправлены, во избежание развития нежелательных микроорганизмов. Корни папоротников или сосновая кора обеспечивают хорошую аэрацию, а торф сохраняет влагу, таким образом в небольших емкостях создается своеобразный микроклимат. Семена нуждаются в максимальном притоке воздуха, поэтому их не прикрывают стеклом.