Выбираться из города, как всегда, довольно тяжело.
Дело в том, что в иных странах очень трудно бывает объяснить прохожим, что ты ищешь именно выезд, а не остановку общественного транспорта. Именно выезд, а не вокзал. Тебе вовсе не нужно такси, не нужна и маршрутка. Тебе необходима дорога, которая ведет на выезд из города! Это нереально. Так что периодически приходится сверяться с внутренним навигатором и пешком продираться через дебри фавел и трущоб, дабы попасть на нужную трассу. Нам нужна та, которая ведет на границу с Никарагуа. Нам предстоит проехать еще полторы сотни километров по пустынным горным гондурасским пейзажам. Да уж, неосвоенных территорий тут еще пруд пруди, а сельскохозяйственный пейзаж особым разнообразием не поражает. Хотя ближе к границе населенных пунктов становится чуть больше.
Главные отличия латиноамериканского менталитета от европейского – это предельная открытость.
А еще радует, в хорошем смысле, отсутствие чересчур утомительного и назойливого интереса к персоне иностранца. Ну, если не считать самых туристических мест. А так можно почувствовать эту самую открытость практически в любом средних размеров городе. Прохаживаясь днем или, особенно, вечером по улицам, вы обнаружите, что окна и двери открыты нараспашку и иногда даже не забраны решетками. И так, на виду, находится вся жизнь обитателей этих маленьких разноцветных домов. Старики смотрят телевизор, раскачиваясь в плетеных креслах, девушки красят ногти или нянчат детей, мужчины сидят за стаканом пива после рабочего дня… Буквально в метре от них идут по тротуару прохожие, проносятся по дороге машины. Два этих мира – уличный и домашний – непрерывно соприкасаются друг с другом. От этого все выглядит еще более естественным и расслабленным.
И в такой атмосфере ты тоже неминуемо становишься естественным и расслабленным.
Никарагуа
Забавная тенденция: чем дольше длится путешествие, тем меньше делаешь кадров, и короче становятся путевые заметки. Но никакой усталости не наблюдается, даже скорее наоборот.
Может, дело в том, что сначала у тебя культурный шок от того, насколько сильно окружающая действительность отличается от привычной, а потом ты просто постепенно адаптируешься?
Не знаю. Итак, мы в Никарагуа..
Первое впечатление – граница. Человек в форме упорно не желает принимать у меня двадцатидолларовую купюру, краешек которой слегка надорван. «Мучача, говорит, найди мне другую. Если у тебя нет другой – это не наша проблема, сходи и обменяй». Я привычно начинаю кипятиться и лезть в бутылку, но потом решаю махнуть рукрой и даю ему другую банкноту. Напомню, каждая из стран Центральной Америки берет плату за въезд, а потом и за выезд. Гондурас стоил три доллара на вход и три на выход, въезд в Никарагуа стоит аж 12 долларов! А у меня уже слегка подпорчено настроение, потому что гондурасская пограничница шлепнула мне штамп на чистый разворот и виновато захихикала, а это при том, что места в паспорте у меня остается – с гулькин нос.
И вот я иду вдоль дороги и малодушно брюзжу. На самом деле это же огромная проблема.
Каждый пограничник дружественной республики считает своим долгом шлепнуть свой штамп именно на чистую страницу.
Но, с другой стороны, если просишь (а я по рассеянности не попросила в этот раз), они охотно ставят, куда тебе надо. Могут вообще продемонстрировать чудеса безалаберности и залепить половину шенгенского штампа. Это немного помогает экономить стремительно тающие страницы.
Нас подбирает пара на гигантском грузовике. Их испанский дик, быстр и неразборчив, но с нами они мало беседуют. Мужик периодически почесывает спину деревянной чесалкой и сурово крутит руль. За окном – все те же красивые лесистые горы, зелень, небольшое озеро, довольно хорошие дороги и слегка замусоренные обочины. Люди, как и везде, довольно отзывчивы – воды там набрать, дорогу подсказать, что еще – все с удовольствием помогают.
Колонизация Никарагуа развивалась по уже знакомому сценарию. Европейцы приплыли сюда в 1502 году, через 20 лет начали активно завоевывать эти земли. Самые покладистые коренные жители обитали на юге и на западе, на тихоокеанском побережье, испанцы с ними заключали договоры, и страна получила название по имени одного из их вождей, а звали его Никарао.
А вот на севере жили непокорные индейцы, которые затеяли с колонизаторами кровопролитную войну.
Но самое любопытное даже не это. Была, да и есть еще восточная часть страны, так называемый Берег Москитов с нездоровым климатом и дремучими лесами. Это место облюбовали английские пираты, которые с удовольствием грабили испанские корабли. Сюда же стекались чернокожие беглецы из английских колоний. Все это длилось до середины XIX века, а потом вмешались Соединенные Штаты, и англичанам пришлось уйти. Но о штатах чуть позже. А сам Берег Москитов стал именем нарицательным. Даже кинофильм такой есть, о том, как один американец решил сбежать от губительной суеты и глобализации в центральноамериканскую глушь, прихватив заодно жену и ребенка. Ничем хорошим, по сюжету, это не кончилось.
Никарагуанцы все разные – есть совсем темнокожие, есть светлые.
То там, то тут попадаются советские машины – от «Москвичей» и «шестерок» до КАМАЗов.
И здешние одноэтажные дома все так же по-латиноамерикански выкрашены в яркие цвета – у каждого строения свой.
Первая остановка – красивейший, почти как Антигуа, колониальный городок Гранада, что на озере Никарагуа. Водитель, который нас сюда привез, утверждает, что это самый красивый город во всей стране, что неудивительно, если учесть, что это его малая родина.
Гранада – древнейший город, основанный испанцами на территории Никарагуа. Одно время был столицей. Стоит он на озере Никарагуа, поблизости находится вулкан Момбако. На протяжении веков Гранаду несколько раз захватывали и разрушали пираты. Кроме того, город несколько раз был затоплен и заново отстроен.
В Гранаде заселяемся в милый хостел под названием Ла Либертад. Вкусное слово, правда? Стоимость номера на троих – 20 долларов, по латиноамериканским меркам даже дороговато будет. Но зато в кои-то веки нормальная кухня, где можно готовить, да и какой только интересной публики со всего света не повстречаешь в таких местах…
В Гондурасе кругом замысловатая керамика, вышедшая из-под рук местных умельцев, и выпечка с сыром, а здешняя «фишка» – это красивые разноцветные гамаки. Некоторые из них ажурно-кружевные, некоторые – полосатые, одни разноцветные, другие однотонные.
В России настолько художественных гамаков не найдешь, но и в качестве сувенира его не очень-то привезешь домой: как минимум, для этого понадобится дополнительный рюкзак.
Озеро Никарагуа примечательно тем, что, во-первых, на нем есть острова с вулканами. А во-вторых, там, оказывается, водятся акулы!! И это единственное пресноводное озеро в мире, в котором они есть.
Правда, про акул мы узнали уже после того, как там искупались.
Берег, к сожалению, довольно сильно замусорен, его чистят только в туристической зоне, которая находится в стороне от исторического центра. А вообще озеро очень крупное, одно из самых больших в Латинской Америке. Мне чем-то напомнило африканскую Викторию.
Посередине озера есть возвышения из вулканического пепла, образованные, собственно, двумя вулканами? – острова Омельтепе. Мы надеялись, что это не очень туристическое место, поскольку, судя по карте, земли там совсем немного, и вся она занята небольшими деревеньками. Впрочем, мы несколько просчитались: количество европейцев и американцев на паромчике явно превышало количество местных. Рядом с пристанью гордо раскачивался «Эль Че Гевара», наше суденышко носило чуть более прозаическое название, которого уже и не вспомнить. Плыть до островов около одного часа. Паромчик мотает на волнах очень сильно, тебя то и дело окатывает водой с головы до пят, а вообще озеро необыкновенно красивое, вода из-за вулканического пепла имеет темно-зеленый оттенок, и по мере приближения к острову все четче становится виден и огромный вулкан, увенчанный белой шапочкой.
Гостей встречает с парома толпа местных, которые тут же начинают что-то предлагать на ломаном английском: такси, прекраснейший ужин и, конечно, самый дешевый хостел на островах.
В такие моменты главное – максимально вежливо удалиться – например, в заведение, куда никто особенно не зазывает.
Вот уставленный старой деревянной мебелью ресторанчик. В меню – все те же бобы, рис и мясо, а в коктейльной карте есть напиток, по составу абсолютно идентичный тому, что называется «Куба Либре», только здесь это «Ника Либре» – не иначе, из патриотических соображений. По этой же причине, видимо, и стоит в два раза дешевле.
Все, что южнее Мексики, – территория уже не текилы, а превосходного рома, который поневоле оценишь, даже если не жалуешь крепкие напитки.
Румянец на щеках проступает после первого же глотка, а тут еще по первому этажу заведения, где мы осели, катается туда-сюда на велосипеде здоровенный дядька. Он же любовно отряхивает щеточкой пыль с двух или трех других велосипедов и одного мотобайка. Спереди на табличке значится: «For rent».
И вот уж поистине неиспорченные люди! Курс местной валюты – кордобы – к доллару что на материке, что на острове одинаковый. Сразу вспоминаются острова Ссесе угандийские, где в банке, также расположенном на острове, курс отличался раза в полтора – разумеется, в невыгодную сторону.