На ночь глядя традиционно удаляемся спать подальше от деревни. Проходим мимо каких-то совсем уже нетуристических мест. Дворы, огороды, загоны для птицы и скота. В окнах огоньки, в домах плачут дети. Выходим к берегу; нас догоняет мужчина с фонарем и со словами: «Una pregunta, por favor!». Вежливый такой. Поинтересовался, чего это нас на огороды занесло. Мы ему объяснили, что у нас палатка, и мы ищем место, где бы на берегу поспать. На удивление, он как будто сразу все понял про палатку, никаких лишних вопросов задавать не стал и предложил поспать на его участке. Просто чудеса! Затем он нас до этого самого участка проводил в компании своей жены и малолетнего сына. Посветил фонарем, пока мы палатку ставили. Принес нам на ужин бананов. И самое главное – ушел!! Моему удивлению не было предела. Я, честно говоря, ожидала африканского сценария развития событий: с кучей любопытных людей и попытками общения до полуночи, а то и дольше.
Правда, в пять утра хозяин огорода нас разбудил, но это уже моя вина: я пообещала, что мы очистим пространство рано утром, и он, видимо, волновался, что мы опоздаем на паром.
Так что он пришел и возвестил: «Чикос и чика! Солнце уже высоко! Пора вставать!»
Нам говорили, что в Никарагуа, равно как в Анголе или на Кубе, можно обнаружить людей, помнящих русский язык. Мы такого встретили только на границе, когда уже выезжали из страны. Улыбчивые мальчики и девочки хотели получить с нас доллар за аренду ручки и помощь в заполнении миграционной карточки (мы не сразу вычислили, что они из корыстных побуждений следуют за нами неотступно).
Что поделать, классика жанра: местным кажется, что белый турист не может ни шагу ступить без помощи, ну а помощь должна быть вознаграждена!
Вмешался седой мужчина, который громко сказал по-русски: «Зачем платить? Это бесплатно! Куда идешь? В Коста-Рика? Пограничники там!» – и быстро удалился. «Спасибо!» – слегка обалдев, тоже по-русски протянули мы ему вслед.
Сквозь страну за 48 часов
Стремительнее Коста-Рики на нашем маршруте был разве что Тринидад, но мы уже опаздывали на самолет из Панамы, и потому решено было ускориться.
По непонятной причине страна гораздо цивильнее и дороже, чем государства-соседи. Ее название на слуху, здесь очень развит туризм всех сортов и мастей, в том числе и модный нынче эко-туризм. Так, в 550 километрах от тихоокеанского побережья Коста-Рики есть необитаемый остров Кокос, площадью 24 квадратных километра.
Между прочим, это самый крупный официально необитаемый остров.
Хотя, конечно, туда приезжают туристы, ибо это прекраснейшие места для дайвинга. Именно на этом острове жил легендарный капитан Флинт из нетленного произведения Стивенсона. Кроме Кокоса, есть, впрочем, и другие необитаемые острова, территория которых принадлежит Коста-Рике.
Вообще, красивейшие нацпарки занимают почти треть территории всей небольшой страны.
Визитная карточка Коста-Рики – это ее пляжи, пещеры, ущелья, дивное побережье и красивейшее Карибское море.
Тихоокеанский берег тоже популярен, но волны тут поменьше. Основной костяк туристов едет сюда из США, и для них есть вся необходимая инфраструктура – от дорогих спа-отелей до отлично организованных центров для любителей экстремального времяпровождения – серфинга, виндсерфинга, яхтинга, кайтинга и тому подобного. Словом, турист тут водится отборный и обеспеченный, а потому и цены в Коста-Рике кусаются, и ощутимо, – особенно после никарагуанских.
В основном в Южной Америке никаких проблем с визами нет – они практически нигде не нужны, во всяком случае, для россиян.
Многие островные страны Карибского бассейна тоже пускают или совсем без визы, или с американской, или с шенгеном. И нигде никаких глобальных денежных вливаний не надо. Коста-Рика до недавнего времени, до глобальных упрощений, была исключением. Нет, формально в нее тоже можно было попасть по американской или шенгенской визе, причем шенгенская должна истекать не раньше чем через три месяца.
Зато вам за въезд в страну полагалось заплатить 25 долларов. И, кроме того, никто вас с миром не отпустил бы, пока вы не продемонстрировали бы проездные документы, а именно, как минимум, билет на автобус до ближайшего городка под названием Либерия. Между прочим, этот самый билет стоит 20 (!!!) долларов. Приобрести его можно в приграничной зоне, там для этого специально понатыканы кассы, а сами автобусы уходят чуть ли не каждые 10 минут.
Граница цивильная: металлоискатели, турникеты, рентгеном просвечивают вещи.
Перед нами стоит толпа юношей, которым отказываются ставить въездной штамп без автобусного билета. Они, размахивая израильскими паспортами, вопят, что они очень срочно должны въехать и выехать и совершенно не нужен им этот дурацкий автобус. Они намерены арендовать машину и доказывают пограничнику, что в субботу им необходимо быть уже в Панаме, ибо в субботу вероисповедание запрещает им путешествовать, а сегодня четверг, и их надо срочно пропустить, чтобы они быстрее убрались из Коста-Рики. Такой вот длинный и несвязный, но очень эмоциональный был у них разговор.
После долгих споров и переговоров их пропускают. Мы следующие на очереди, и к этому времени настроение пограничника уже опускается ниже плинтуса. Никаких уважительных причин выслушивать он не желает, лишь говорит: идите к моему боссу, но я бы не советовал вам этого делать, вам же будет хуже.
Мы все-таки ступаем к боссу: надо же проверить систему на прочность, в конце концов!
Босс оказался вовсе не так страшен, как его малевал подчиненный. Я подхожу к нему и говорю: «Слушайте, мы едем автостопом с самых Штатов. Мы не хотим покупать билет на автобус. Мы за два дня уберемся из страны». Как ни странно, этого оказалось достаточно: «Я даю вам 48 часов». На штампе пишет время и слово «Transito». И все! И никаких денег! Время пошло…
Яркое палящее полуденное солнце. Очень жарко. Прячемся на дороге за каким-то пикапом.
Нам говорили про Коста-Рику, что тут все по-английски понимают и в любом месте можно долларами расплатиться. Пока непохоже.
В первом же придорожном кафе, где я пытаюсь купить бутылку минералки, мне поясняют, что американская валюта ну никак не принимается. Потом долго совещаются и решают, что таки да, наверное, можно принять и долларами, но никак не железными, и вообще, цена бутылки получается около полутора баксов. Возмущаюсь, а делать нечего: пить-то хочется!
Да, я уже говорила, что по непонятной причине в Коста-Рике просто отвратительный автостоп. После Гватемалы, где троим путешественникам, стоящим на обочине, останавливается каждая первая машина, эта страна производит какое-то печальное впечатление. Иногда приходилось по часу ожидать водителя, который в итоге взял бы нас. Конечно, здесь весьма разветвленная сеть автобусных маршрутов, но автостоп традиционно манит нас отнюдь не экономией, а именно возможностью пообщаться с местными и узнать больше локальных «фишек», что называется, из первых уст.
Кроме того, именно такой способ передвижения позволяет в кратчайшие сроки усваивать новый язык огромными кусками.
Словом, в автостопе, к которому многие относятся пренебрежительно, особенно повзрослев и обзаведясь личным транспортом, я по-прежнему вижу куда как больше плюсов, особенно в таких вот странах. Но вот и первая машина! Двое пожилых мужчин аккуратно ведут белый пикап, опасаясь обгонять большие грузовики. Едем по-прежнему без карты, практически по пачке от «Беломора» Вернее, по памяти. Эта машина приблизит нас к панамской границе примерно на сто километров.
Коста-Рика дорогая и цивилизованная, это правда. И вообще, такое впечатление, что едешь по Европе. Зеленые холмы, аккуратно подстриженные газоны, ветряки на полях, качественный асфальт и аккуратные домики. Инфраструктура выглядит типично центральноамериканской, чего не скажешь о ценах! Порция привычной местной еды вроде риса с курицей, фасолью и жареными бананами стоит 6–8 долларов! Нет, конечно, это вместе со стаканом свежевыжатого сока, и в России, пожалуй, один стакан сока мог бы легко стоить 6 долларов, но мы-то уже привыкли, что в Сальвадоре, Никарагуа и Гондурасе можно спокойно поесть за доллар-полтора, и поэтому теперь как-то даже не по себе.
Впрочем, особенно наслаждаться местными гастрономическими изысками нам и некогда: из отпущенных нам 48 часов на территории этой страны прошло уже 5.
До поворота на гигантский, почти миллионный Сан-Хосе нас везет 19-летний мальчик на огромной фуре, груженой бумагой. Вот это дальнобойщик! Худенький, скуластый, большеглазый. В мои двадцать с хвостиком у меня уже просыпаются какие-то материнские чувства по отношению к таким. Модный такой, в кожаных водительских перчатках. На стенке кабины у него висит плакатик с обнаженной женщиной, а на лежанке сидит большой плюшевый заяц. Контраст между нарочито взрослым и таким трогательным детским умиляет до слез.
Романтику момента разрушает попутчик Вадим, который шепчет мне на ухо: «Парень молодец, экономит на продажных женщинах, значит, купит себе машину!»
Старенькая фура ревет и источает волны жара, ни о каком кондиционере не может быть и речи. Мы все взмокли и выпили, наверное, литра три воды, и наконец мальчик высаживает нас на развилке. Позади полстраны, осталось 30 часов.
Да, мне определенно не очень нравится Коста-Рика. Пожалуй, меньше всего из тех стран, что уже были на нашем маршруте. Столько вопросов на границе, валюта эта их дурацкая, курса которой никто не помнит, да и особой цивилизацией в центре страны не пахнет. Конечно, все туристы гнездятся на побережьях, в дорогих отельных зонах! Но зато нам, кстати, попался гостеприимный водитель, который сбежал в Коста-Рику с Гаити и очень рад этому обстоятельству.