Источники указывают на корзно, прежде всего, как на специально княжеский плащ[300]; впрочем, впоследствии его стали носить богатые люди из населения, на что указывает и требование Оттона II к полабским славянам, чтобы они вместе с другими вещами давали и корзно для уплаты десятины[301]. Очевидно, что в этом случае корзно заменяет собою меха, которыми было принято уплачивать дани, а равным образом, это свидетельство служит показателем того, что его делали из меха, или подбивали, или обшивали им. С этим значением существовало латинск. название crusna, crosna, crusina[302], нем. kürsen; оно было удержано и славянскими языками. Происхождение слова «корзно» точно не установлено; возможно, что оно от славян перешло на запад[303].
О том, что славяне имели особые плащи, у них возникшие, видно из свидетельства Эббо, сообщающего, как некий немец Гериман, чтобы проникнуть к святыне Триглава в Померании, надел славянскую шапку и плащ; возможно, что это было корзно.
В средневековой Европе существовало и особое название для этого плаща, собственно славянского, — лат. sclavina, sclavinia, sclavonia, франц, esclavine, нем. — slavenîe, которое глоссарии XVII в. объясняют как — vestis longior sagi militaris instar, Sclavis familiaris[304]. Отчасти подобной типично славянской народной одеждой стала гуня, гуна, общеслав. «guna»[305], хотя по своему виду она скорее напоминала кабат, нежели плащ.
О других разновидностях плащей известно значительно меньше. В Средней Европе, уже перед концом языческого периода, был введен в моду sagum, σάγιον, короткий воинский плащ, носимый в римском войске наряду с lacema и paenula[306]. В такие плащи одеты как римляне, так и варвары на колонне Марка в Риме и памятнике Траяна в Адамклиссе.
Древние миниатюры изображают народ и воинов с короткими плащами на плечах, что указывает на его большое распространение по всей Европе.
Сангаленский монах (1, 34[307]) записал, что в Германии короткие плащи начали носить при дворе Карла Великого, который высмеивал их, считая бесполезными.
На непосредственный переход sagum’а к славянам указывает и то обстоятельство, что у болгар и сербов до сих пор удержалось для обозначения «галене» — особого вида балахона — византийское название σάγιον, переделанное с сай, сая, caja, cajne, cajannja[308]. Как монашеский плащ известен cucullus — слав, кукуль или куколь. Рядом с ним был заимствован на Руси суконный «мятьль», возникший или от греч. μανθήλιον, или от нем. mantel[309]. В памятниках письменности XI в. уже встречаются указания на этот вид плаща: «спидоша… слуги княжи вси в черних мятлих… виде Ярослава седяща на отни месте в черни мятли»[310].
Особый покрой имела луда из сев. lodha, англ. — саксон. loda, упоминаемая Киевской летописью как польская одежда: «бес в образе Ляха в луде, носяща в приполе цветкы» (Лавр. лет. 3, 185). Турецкий термин — японча, епонча, япончица, встречается впервые в «Слове о полку Игореве».
Обычно плащ носили наброшенным на левое плечо так, что на правом соединялись оба его конца, причем их скрепляли вместе застежкой, пряжкой на ремне или при помощи петлиц, причем правая рука оставалась свободной. Так же описывает плащи русских купцов X в. ибн-Фадлан и Лев Диакон, повествующий о воинах Святослава (числом несколько тысяч), среди которых были не только норманны, но и славяне. Это же подтверждают фрески, миниатюры и монеты X–XI вв.; обычно на них князья изображены в плащах различной длины, иногда на подкладке[311], или отороченных и скрепленных на правом плече фибулою или иного рода застежкою. Существовал еще особый вид церемониального плаща с вырезом для головы, застегнутый на груди и покрывавший обе руки, но который в обыденной жизни не был в употреблении[312].
В погребениях X–XII вв. были найдены около плечевых костей (особенно много в России) большие пряжки и иного рода застежки, служившие для скрепления каких-то одежд; в Чехии чаще пользовались петлицами и завязками.
К этой группе одежд удобнее всего отнести ризу, о которой известно, что она была свободной, длинной верхней одеждой и в памятниках (начиная от X столетия) упоминается вместе с сорочкой — «отемлящу у тебе ризу и срачицу»[313] или с портами — «и облечеши и в порты чисты или сам ся и надежеши ризы крестные и венець»[314], что указывает, что риза дополняла нижнее платье.
Обычно риза является монашеским или церковным одеянием, которое носят сверх подризника, имеющего вид длинного подпоясанного хитона. По-гречески эта риза называется фелонью — φαιλώνης от первоначального φαιλώνης, что отвечает лат. paenula.
Старая римская paenula, как и древняя богослужебная риза, покрывала все тело от головы до ног, наподобие крыши, чем и объясняется ее название casula[315].
Нельзя определить, пока не будет выяснено возникновение и древность самого термина, была ли риза сходна с церковным облачением. Возможно, что древние славяне имели подобное покрывало, и лишь впоследствии, став церковным одеянием, оно слилось с paenula. В древнечешских памятниках слово «риза» вообще обозначает длинное платье, в «Mater Verb», читается: riza-vestis, peplum[316]. Немецкие миниатюры и литературные источники указывают на ризу (risa, rise), как на верхнюю накидку, принимаемую за греч. Όέριστρον, лат. theristra, которая была обычно принадлежностью костюма замужних женщин.
XIV. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Рубашка. О женской народной одежде имеется сведений еще меньше, чем о мужской. Тем не менее нельзя сомневаться, что и для женщин основной одеждой была рубашка, первоначально служившая одновременно исподним и верхним платьем.
Возможно, что в теплое время года костюм славянки состоял только из одной рубашки, как это еще и до настоящего времени можно наблюдать у южных славян[317]. Судя по рубахам жителей Карпат, которые несомненно сохранили стародавний покрой, можно отчасти восстановить ее древний вид. Она делалась из широкого куска материи, который обертывали вокруг стана и сбоку зашивали; для прикрытия ног пришивалась нижняя часть, вся набранная в складках, наподобие свиты[318]. Эта рубаха держалась на особой лямке, перекинутой через плечо (реже их было две); рукавов она не имела, чем и отличалась от сорочки, которая всегда была рукавной.
Подобная рубаха изображена и на древних чешских миниатюрах XIV в.[319] (рис. 14).
Нельзя, однако, определить, был ли этот вид женской рубахи первичным, или же ограничивались одним куском широкой ткани, в которую обертывали тело и затем сшивали с одного бока, как то было обычным для мужских рубах.
Женщины носили рубаху всегда опоясанной, и ходить без пояса считалось, очевидно, непристойным. Интересно отметить, что женщины варварских народов изображены на памятнике в Адамклиссе в рубашке, собранной у шеи в массу мелких складок, которыми еще и поныне набирают свои оплечья словачки в Карпатах, из чего можно судить, что эти складки и у славян были древнего происхождения.
Для предохранения тела от холода и от возможности запачкаться при работе древние славянки одевали на рубаху род верхнего одеяния, причем нижнюю часть тела, начиная от пояса, обычно закрывали фартуками, которые шли от зада к переду и наоборот; пережитки их сохранились в старинных народных костюмах, например, в Зап. Болгарии, где на сукман одевают два фартука: передний — «фута», «престилка» и задний — «вълненик», «завèска»[320]. Также существует два вида передников и у малоруссов: «запаска» и «попереднца», при праздничном костюме на зад одевают плахту, а перед покрывают запаской[321]; это же вошло в употребление и в некоторых частях Великороссии, напр., в Орловской губ., — сзади навешивали «паневу», а спереди — «запаску»[322]. Запаски известны также и в Польше.
На верхнюю часть тела одевали меховые или шерстяные сук-ни и кабаты, которые иногда были так длинны, что покрывали и ноги.
В языческий период эти кабаты и кафтаны мало чем отличались от мужских; они шились из одного и того же материала, имели одинаковые украшения и различались только по качеству, в зависимости от степени достатка людей, их носивших.
То же самое можно сказать и о поясах; впоследствии они стали отличаться формою и тем, что их старались приспособить к женской фигуре.
В X–XI вв. широкие рукава стали обычными для верхнего женского платья; это была общая мода для всей Европы, занесенная на запад с юга.
Такого покроя верхнюю одежду надевали на исподнее платье с узкими рукавами, что можно проследить по миниатюрам того времени[323].
Такая же общеевропейская мода, постепенно распространившаяся с юга на север, была и на златотканую далматику, украшенную широкими коймами; она стала характерным парадным одеянием и неоднокр