Сильного донора – дуб среди таких полезных деревьев на первом месте, затем идут сосна, акация, клен, береза, рябина – можно определить собственной ладонью. С расстояния в один метр до дерева моя ладонь, обращенная внутренней стороной к стволу, чувствует тепло, покалывание, повышенную плотность воздуха – ощущения таковы, как будто между ладонью и стволом дуба поместили невидимую пружину.
Разумеется, силы деревьев-доноров вдали от скопления людей и машин – в деревнях, в поле, на природе – многократно увеличиваются. Многие деревенские жители практически не пользуются этой магией, предпочитая, видимо, свои «секреты» пополнения энергией. Я же при каждой возможности стараюсь разговаривать с деревьями-донорами, и, когда нахожу одинокий дуб, мысленно обращаюсь к нему с просьбой помочь пополнить запасы биоэнергии и повысить мой энергетический потенциал. Ответ дерева ощущается на уровне подсознания, по наитию – положительный ответ характеризуется явным улучшением настроения, потеплением (не только ладони, но и в груди), хочется улыбаться…
Я приникаю к этому дереву, обнимаю его, закрываю глаза, ровно дышу и стараюсь расслабиться. Прильнув таким образом к дубу, я неподвижно стою в течение 3–4 минут (время не считаю) и стараюсь ни о чем не думать… И вот наступает некая эйфория, чувствуется, как биоэнергия от дуба-донора поднимается по рукам и ногам к солнечному сплетению. Для пользы дела я стараюсь выбрать время такого общения в первой половине дня, чтобы весь его остаток находиться в приподнятом состоянии. Кстати, накапливать биоэнергию вечером, ближе ко сну, знающие люди не рекомендуют – может повыситься давление и спровоцироваться бессонница.
Кроме деревьев-доноров существуют также и деревья-потребители биоэнергии. При общении с ними ладонь чувствует легкую прохладу, рука притягивается к стволу, не встречая сопротивления. Самым сильным представителем таких деревьев признана осина. Видно не зря в старину связывали осиновый кол с духом неспокойных метрвецов. Осина вбирала в себя часть биоэнергии умершего, и он уже не мог напоминать о себе живым…
3.4. Вариант облегченной теплицы
Мы защищаем рассаду, главным образом, от заморозков. Поэтому самое важное в тепличной практике – защитить стебли пусть даже самым тонким укрытием, лишь бы оно образовывало внутри воздушный слой и делало перепады температур постепенными.
На дачном участке можно быстро сделать теплицу, что называется, из подручных деталей. Этот способ также подойдет и тем, кому долговременная (стационарная) теплица без надобности. Потребуются четыре пластиковые трубы длиной 4,5 м каждая, согнутые дугой и установленные таким образом, чтобы покрытые пленкой они образовали что-то вроде полуцилиндра. Надежно (не менее чем на полметра) вройте в землю колья для закрепления концов труб. На участке их входа в колья просверлите в трубках отверстия под шурупы-саморезы и, после вставки труб в колья, портативным шруповертом (аккумуляторной дрелью или отверткой) вонзите саморезы в трубки через дерево кольев. Сверху пластик накрывается термопленкой. Ближайший к земле конец пленки зажмите между двумя досками в виде «бутерброда» теми же саморезами – так конструкции придается дополнительная тяжесть, чтобы пленка «не порхала» произвольно.
Такое решение из пластиковых дуг по законам аэродинамики минимизирует воздействие ветра, потоки его при встрече с закругленными конструкциями «уходят» по касательной. Теперь порыв ветра снесет теплицу только вместе с участком.
Проще данной разработки в части устройства теплицы могут быть только четыре столба, обтянутые пленкой со всех сторон, – но это не столь эстетично.
3.5. Помещение для собаки в деревне
Самый простой и «бюджетный» вариант – предусмотреть «квартиру» собаке при строительстве дома. Редко у кого входная дверь в домик расположена на одном уровне с улицей, с землей. Как правило, стараются предусмотреть в доме хоть небольшой, но все же подвал, подпол – его потом можно использовать для хранения урожая, инструмента и прочего. Кроме того, и сам фундамент (у кого из камней, у кого – из столбов, а более современные, в дачных поселках – цементно-бетонные) уже возвышает строение над землей.
ПОЧЕМУ В СЕВЕРНЫХ ДОМАХ ВЫСОКИЕ ОКНА
По всему русскому Северу традиционно ставят деревенские дома (усадьбы) с высокими окнами, да и вход в деревенский дом возвышается над землей метра на два, чуть менее высота потолков в подполе. Это можно увидеть не только побывав в местных краях, но и ознакомившись с историей дистанционно, в музеях или по репродукциям.
Дело в том, что по сравнению с другими местностями, в Вологодской и Архангельской областях фундамент деревенского дома практически отсутствует. По периметру дома заложены камни, на них установлены венцы, а затем основание засыпается песком и землей – это не только самый простой способ установки дома, но и самый малозатратный в части строительства в северных землях и на глинистых почвах, которые быстро уничтожат деревянный «балочный» фундамент. При всем при этом дома здесь стоят по 100 лет…
А чтобы пол жилой избы максимально удалить от земли (основания), его делают высоким, соответственно получаются высокими и окна. При этом в доме не обязательно будет наличествовать просторный подвал (подпол) с высоким потолком. Емкость подпола зависит в данном случае от того, насколько вглубь земли вырыта воронка в виде ямы для хранения урожая. Вот такие интересные особенности строительства в северных деревнях России.
3.5.1. Обустройство собачьей квартиры
Перед входной дверью расположена небольшая крытая веранда с остекленными стенами и лестницей, ведущей к входной двери в дом под углом 7–12 градусов. Поскольку веранда является пристройкой к усадьбе, ее стены не обязательно делать из бруса – достаточно обычных обрезных досок. В результате под лестницей получается замкнутое помещение – с одной стороны оно ограничено непосредственно стеной дома, а с трех других обито досками, установленными между четырех (в форме квадрата или прямоугольника) столбов-оснований. Обычно здесь хранят второстепенные ненужные вещи, деревянный инструмент.
А у меня в этом помещении под лестницей (площадью 1,7×2,2 м) с удовольствием живет собака. Для подстилки можно применять доски, а можно – ненужное сено, суровой зимой оно помогает псине согреться. Однако не забывайте, что сено является и источником-хранителем клещей-паразитов и блох.
При строительстве веранды или уже в готовой окно-лаз для собаки, наподобие «окон-ветренок» в подпол, выпиливают (размерами под вашего любимца) бензопилой в одной из боковых стен веранды – по той же технологии, как в готовой стене, к примеру, в предбаннике, выпиливают место для оконной рамы.
Обратить вход надо в сторону наиболее вероятного появления «гостей» – туда, откуда собака могла бы обозревать округу наиболее хорошо. В это же окно зимой я ставлю миску с едой, летом ее можно оставить на открытом воздухе.
3.5.2. Простор для собаки
И еще один совет. Веранда, как и отдельная собачья будка (если бы она имела место), находится недалеко от стен дома и образует дополнительный пограничный форпост против проникновения любых гостей незамеченными. От крайней стены собачьей квартиры до самого дальнего угла жилого дома (усадьбы) по касательной я натянул стальной трос диаметром 5 мм (70 руб./метр в магазинах строительных товаров). Собачья цепь (поводок) также длиной не менее 3-х метров заканчивается (на обратной стороне от ошейника) карабином, который надевается на этот трос. Теперь собака, покинув свою лежанку и удовлетворив гастрономические потребности, преподнесенной другими членами семьи едой, передвигается вдоль усадьбы на значительное расстояние – от этого ее служба и эффективнее, и менее трудна для самой охранницы (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Собака на длинном поводке и тросе
Чтобы трос не провисал, в том числе под тяжестью собственного веса и собачьих натяжений, с одной стороны он надежно фиксируется к стене веранды (будки), с другой – увенчивается противовесом порядка 10 кг (вес – в зависимости от собачки). Нитка троса продевается в заранее установленный на угловой стене усадьбы анкер с ушком, а на конце троса надежно закрепляется гиря или кирпичи. Таким образом трос находится постоянно в натянутом состоянии, как контактный провод на железной дороге. Собака довольна.
3.6. Содержание новорожденных козлят
Послеродовый период наиболее опасен для жизни новорожденных козлят. Но и с этим «трудным» периодом можно справиться успешно. Как это сделать?
Сразу после родов[13] «маме» дают облизать козленка. Если она этого не сделала самостоятельно – новорожденного обтирают сухим сеном и подкладывают козе вновь. Когда пуповина оборвана, маленького козленка можно уносить домой. В личных подсобных хозяйствах это делают, преследуя несколько целей:
• для сохранения в тепле, особенно в холодный период года;
• для выхаживания слабого потомства, особенно, когда роды пришлось принимать самому (плод, бывает, застревает при родах);
• для племенных целей – ради отсутствия помех при новом скрещивании (коза «войдет в охоту» на 10-й день после родов);
• для уверенной принудительной раздойки козы в послеродовый период.
Первые три момента вопросов, как правило, не вызывают, а последний требует некоторого пояснения.
Итак, принудительная раздойка козы в послеродовый период необходима, прежде всего, для того, чтобы в доме всегда было козье молоко, то есть для тех же целей, для каких мы и выбрали коз в качестве наших домашних животных. Если маленьких козлят оставить с «мамой» на длительный период, они привыкают к вымени, а организм козы адаптируется вырабатывать то количество молока, которое потребляют козлята на подсосе. В то же время коза может давать значительно больше молока (в развитом возрасте 2–5 лет – по 2–4 литра в день).
Лучший и традиционно устоявшийся в деревнях метод, который рекомендую и я, это отсадка козлят от «мамы» сразу после родов. На практике козы довольно спокойно переживают разлуку в козлятами, в том числе и потому, что родительский инстинкт у коз развит относительно слабо. В моей практике сильно блеют они только в первые сутки после родов – объясняют такое поведение и другие послеродовые процессы, не только скорбь о разлуке.
Итак, козлят уносим домой. В первый день козлята живут в бураке – большой плетеной корзинке с сеном, заранее подогретой у печи. Если козлята родились естественным образом без помощи человека, как правило, уже к концу первого дня они все будут стоять на ногах. Слабые козлята и те, кому приходилось помогать при родах (в том числе разрывать околоплодный мешок и отрезать пуповину), требуют повышенного внимания. Но и их, как правило, удается выходить, и в течение последующих 2–3 дней они догоняют своих братьев (сестер) по развитию.
3.6.1. Начало искусственного кормления
Первое кормление я начинаю в домашних условиях через 3–4 часа после родов. Принудительно (если требуется) открываю у козленка ротик и даю ему пососать чистый мизинец. Когда сосательные движения у малыша становятся заметны, наклоняю его мордочку к миске с только что сдоенным у «мамы» молочком. И, не отнимая палец, позволяю козленку сосать молоко прямо из миски. Сразу получается не у всех, однако на второй-третий день жизни козленок уже может пить из миски без помощи пальца. После этого миску можно ставить одну на всех (если козлят не более двух – иначе они мешают друг другу), и они будут пить молоко наподобие кошек и собак. Впрочем, движения у козлят всасывающе-глотательные, а не лакательно-языковые. Через 10–12 дней начинаю подмешивать в молочко перловку и овес в очень небольших пропорциях. Обратно в хлев (к «маме») козлят подсаживаю примерно через месяц после родов.
3.6.2. Козье место в доме
Таким образом, первый месяц козлята живут дома, в специальной выгородке со свободной площадью 0,8×1,5 м – этого места хватает на четырех козлят. Выгородку создать весьма просто. Между стеной комнаты и русской печкой в любой избе есть промежуток – он нужен для циркуляции воздуха и удобен в противопожарном отношении (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Устройство выгородки в избе для молодых козлят
Дальняя (на фото) стена с полками (есть не у всех) предусмотрительно закрыта вертикальными досками, прикрученными с помощью шуруповерта саморезами длиной 32–35 мм или аналогичными. Саморезами в данном случае работать удобнее, поскольку зафиксированные с их помощью доски также быстро и удобно можно снять, как и установить. Этот метод пригодится также и тем, у кого стены обиты, например, гипсокартоном, а затем покрашены – в этом случае «забор» из небольших обрезных досок полезен, он отгораживает комнаты от места размещения животных. Если полок или другого закутка в указанном месте нет, досками обивать ничего не нужно, поскольку и так в избе все стены деревянные.
Противоположную «стену» (на рис. 3.2 – рядом с люком в подпол) закрывают соответствующей по размеру загородкой: доской (в данном случае шириной 80 см), дверью или металлической пластиной (последнее не желательно). Устанавливать загородку следует так, чтобы доступ в подпольный люк не был перекрыт. Прикрепляется загородка к стене комнаты двумя скобами на саморезах (на рис. 3.2 – справа), левую сторону загородки можно не закреплять. Такая загородка с помощью саморезов устанавливается за одну минуту, столько же времени нужно для ее демонтажа.
Рис. 3.3. Живущие в «домашней» загородке десятидневные козлята
У нас получился простой закуток для козлят, где им будет уютно и комфортно «впитывать» в себя первый месяц жизни (рис. 3.3). Слева – стена русской печи, от которой всегда тепло, даже зимой. На пол нужно постелить тонкий слой мягкой соломы.
Смену соломы я произвожу один раз в неделю. Это не обременительно. Миску с молоком ставлю на пол (на солому), перегибаясь через загородку. Таким образом, процесс искусственного вскармливания молодых козлят упрощен до минимума, без потерь в его качестве. Коза в послеродовый период доится трижды в день (наибольшее количество молока дает утром), козлята пьют «до отвалу» так же (в 8, 14 и 19 часов), а для семьи остается еще более 1,5 литров молока в день.
Таким же методом выращивают молодых овечек.