3.10.1. Свинки
Так или иначе, но забивать свиней приходится, когда они после девяти месяцев откорма достигают веса 130–140 кг и невольно ломают все перегородки в хлеву. Однако подходить к забою нужно весьма осторожно, соблюдая меры безопасности, ибо свинья в таком весе на ограниченной территории хлева опасна, а раненная – опасна вдвойне, потому что начинает метаться. В данном случае, к сожалению, не подходит рекомендация выращивания свиней согласно известному анекдоту: зацементировать задние ноги, а корыто с едой отодвигать все дальше и дальше – при таким образом зафиксированном поросенке задача заготовки мяса существенно бы упростилась. В реальности же перед забойщиком сильный свин, который, предчувствуя бойню, начинает метаться.
Забой свиньи я провожу в специальной загородке в хлеву (рис. 3.7), предварительно выгнав оттуда всех других обитателей. Животное заманивается в эту загородку с помощью приманки (едой).
Первым делом животное нужно максимально обездвижить и накинуть на него ошейник из крепкой веревки (надевать его лучше вдвоем). Как вариант, веревочную петлю можно надеть в подбрюшье – сразу за передними ногами свиньи. Левой рукой крепко держа за ошейник, другой рукой хорошо отточенным ножом (длина лезвия не менее 20 см) наносится проникающий удар между правым ухом и скулой (3–4 см ниже уха) свиньи. При точном попадании не будет даже крови.
Рис. 3.7. Свинья в ограниченном загоне в хлеву
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
При рассмотренном методе забоя остерегайтесь держать свинью левой рукой за правое ухо. Кожа свиньи очень скользкая, она вырывается, и вы можете пораниться. Лучше держите веревку – так надежнее.
3.10.2. Кролики
Для забоя выбираю мясистого кролика возрастом более года. Лучше всего пускать в забой кроликов-самцов, урожденных в вашем хозяйстве. Самок следует беречь для будущих кролений. А «приглашенных» самцов из других семей – беречь как зеницу ока – с их помощью производство пушных зверьков можно поставить на поток. Поэтому для мяса остаются только самцы, рожденные в хозяйстве.
За сутки перед забоем кролика (если он не на «свободном выпасе») не кормят и не дают пить.
Для забоя кролика берут левой рукой за шкуру (почти посередине туловища, чуть ближе к голове) и наклоняют головой вниз, а ребром ладони правой руки наносят удар с тыльной стороны головы в область подушины. Как правило, одного удара бывает достаточно.
После этого кролика необходимо оставить на 5–10 минут для того, чтобы кровь немного свернулась и не текла при снятии шкурки. Затем тушку подвешивают на перекладине за задние лапы головой вниз, животом к себе. Лапки захватывают веревочными петлями, чтобы тушка не выскользнула и своей тяжестью затянула петлю (рис. 3.8).
Остро отточенным ножом делают круговой надрез вокруг каждой задней лапки, а затем продолжают надрез в сторону живота тушки. Далее отделяют шкуру от внутреннего мешка тушки. Когда надрезы оформлены, и концы шкурки достаточны для того, чтобы за них уцепиться, обеими руками шкурку тянут вниз, к голове кролика. Она свободно стягивается вплоть до головы и передних лапок. Освобождение передних лапок происходит дополнительным усилием стягивания шкуры вниз.
Для освобождения шкурки в районе головы делают круговые надрезы вокруг шеи, одновременно стягивая шкурку все ниже и ниже. Заключительным этапом является отрезание ушей (после этого шкурка беспрепятственно снимается с тушки) и отрубание тесаком (топором) конечностей лапок, на которых остался мех.
Освобожденная тушка остается висеть на приспособлении. Ножом вспарывают живот и извлекают оттуда содержимое. Часть его пригодится в пищу – это сердце и печень. Доставая печень, следует аккуратно отделить от нее желчный пузырь – небольшую сине-зеленую капсулу, соединенную с печенью. Это необходимо для того, чтобы у мяса кролика не было желчного привкуса.
Рис. 3.8. Подвеска кролика для снятия шкуры
Шкурку выворачивают мехом внутрь и высушивают тут же на перекладине в течение 5–6 часов (с обязательными переворачиваниями в процессе сушки). Затем ее можно вывернуть обратно (мехом наружу). В подробностях эта методика описана в моей предыдущей книге [6].
Далее тушку кролика разделывают на столешнице, и разделанные части промывают в воде. В зависимости от целей разделки тушку кролика режут на разные по объему части. Например, для консервирования мяса в трехлитровой стеклянной банке с помощью закаточного приспособления кусочки должны быть не слишком большие (не более 12–15 см). Мясо можно также положить в морозилку, где оно будет храниться бесконечно долго.
3.11. Зимовники для пчел
Пчелиную семью нельзя рассматривать как сумму пчел, хаотичное соединение разных особей. Совместная жизнь сообщества пчел вызвана необходимостью, раздельное существование пчел невозможно: ни матка, ни трутень, ни одна рабочая пчела, ни даже группы их самостоятельно вне семьи жить не могут. Работая с пчелами, человек всегда имеет дело с семьей в целом, как с биологической и хозяйственной единицей. Поэтому очень важно обеспечить пчелам комфортное существование на небольшой пасеке, и первая задача пчеловода – создать стационарные и переносные домики (ульи) для пчел.
Пчелы боятся низких температур, и зимний период, особенно здесь, на севере, где морозы иногда достигают 45 °C – это ежегодное испытание для пчелиных семей и для пасечника. Невозможно построить все и сразу, и если пчелы у вас уже есть, а необходимые условия для их зимовки вы создать еще не успели, в первое время допустимо на зиму переносить пчелиную семью в подполье, которое хорошо отапливается русской печью, установленной в жилой избе. Температура в моем подполье зимой 2009–2010 годов не падала ниже –3 °C даже в сильный мороз. По этой же причине в подполье принято хранить и прошлогодний урожай картофеля и других овощей и даров природы.
3.11.1. Зимовка пчел
В Верховажском районе, как и в других местах с большим снежным покровом и устойчивыми морозами, допускается зимовка пчел прямо под снегом – это связано с его низкой теплопроводностью. Снег не только «держит» тепло, но и предохраняет пчел от резких колебаний температуры, которые особенно опасны ранней весной, в ночные заморозки. Температура в пчелином зимовье под метровым слоем снега, как правило, на 15–20 °C выше, чем на поверхности снежного покрова.
Проверяют состояние зимовника 1–2 раза в месяц, особенно в дни перепадов температуры окружающего воздуха.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Если замечена повышенная активность пчел в холодное время года, это тревожный признак – до установления причины такого их поведения рекомендую контролировать зимовник ежедневно.
Устанавливать зимовник следует у подножья небольшого холма (при возможности) – это, во-первых, исключает (минимизирует) воздействие на домик грунтовых вод, во вторых, позволяет быстро утеплить его, присыпав землей с боков и частично сверху. Таким образом, с одной стороны зимовник уже будет естественно защищен насыпью холма.
Торцевые стены зимовника обращают на север и юг, продольные – на запад и восток. Для предохранения от дождя крыша домика должна иметь как можно бóльшие свесы. Вокруг зимовника выкапывают канавку с уклоном 3–5° для стока дождевых и талых вод.
Для защиты от ветра – особенно актуально это осенью и поздней зимой, в феврале, в метели – к зимовникам приставляют наклонные доски. Они купируют поток ветра и направляют его по касательной в сторону от домика. После первых снегопадов рыхлый снег сгребают и присыпают к стенкам зимовников. С наступлением весны снег от ульев отваливают, но наклонные доски оставляют с тем, чтобы закрыть пчелам поток солнечных лучей и не спровоцировать семьи к облету территории в холодное время, что может привести к их гибели.
3.11.2. Какой зимовник выбрать?
В связи с изложенным, разделяют зимовники подземного, полуподземного и надземного типа.
Подземные зимовники считаются самыми лучшими, однако это общепризнанное мнение в Верховажском районе разделяют не все пчеловоды. На моем примере это особенно очевидно. Находящаяся на расстоянии 8 км от моего хутора деревня Киселево стоит на песчаной почве, пористом грунте, и вода там практически не застаивается. В таких и подобных условиях разумно применять зимовники подземного типа, хоть они и требуют при своей постройке (организации) намного бóльших усилий пчеловода, чем полуподземные и наземные.
На горе, где расположен мой хутор, наоборот, состав почвы неоднородный, часто глинистый, и хоть картофель растет хорошо, чтобы исключить влияние воды на жизнедеятельность пчелиных семей, может применяться только надземный зимовник для пчел.
Зимовник полуподземного типа представляет собой нечто среднее – деревянную конструкцию, закопанную в землю примерно на один метр в глубину. При этом над поверхностью земли остаются открытыми еще 1,3 метра корпуса постройки.
Естественно, что в соответствии с природными условиями моей местности я выбрал зимовник надземного типа.
3.11.3. Зимовник надземного типа
Стены зимовника (рис. 3.9) выполнены из двух слоев деревянных щитов с тем, чтобы обеспечить максимальные теплоизолирующие свойства. Между стенками ровным толстым слоем (5 см) проложен утепляющий материал (мох). Щиты собраны из обрезных досок шириной 10 см и толщиной 10 мм, плотно пригнанных друг к другу. Потолок домика для пчел также плотно прилегает к стенам – все это важно для сбережения тепла.
Рис. 3.9. Зимовник для пчел надземного типа
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
В любое время года пчелы активно реагируют на свет, начинают движение. Чтобы не беспокоить их понапрасну, при контроле зимовников и ульев используют светильники красного цвета. Для этих целей хорошо подходит красный фонарь для фотопечати или переносной автомобильный компрессор (для подкачки камер), совмещенный с аварийным фонарем (с цветным фильтром красного цвета) модели, к примеру, РМ-602.