Индейки (рис. 3.10) признаны в фермерском сообществе как самая крупная сельскохозяйственная домашняя птица, поедающая сорняки. Не беда, что вместе с сорняками индейка может полакомиться и полезной зеленью на огороде, сорняков она поедает намного больше.
Рис. 3.10. Индейка
ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые местные жители называют индеек – индюшками, но, на мой взгляд, это все равно, что называть пожарного пожарником (жук такой есть) – непрофессионально.
Индейки – удивительные птицы. У них потомством занимаются не только самки, но и самцы, причем и те, и другие способны высиживать (работать наседками) не только свои яйца, но и куриные, гусиные, утиные и даже цесарьи (о которых речь пойдет далее). По сути, индейки – отличные (по сравнению с цесарками) наседки, мясо у них (по сравнению с куриным) жирное, но не менее вкусное, как говорится – на любителя.
Некоторую сложность для фермера при разведении индеек представляет необходимость постоянного присмотра за ними (в этом отношении только куры максимально беспечны и самостоятельны), поскольку индейки из-за своей неуклюжести ненароком могут затоптать птенца. Яйца от индеек-наседок (особенно от самцов) необходимо сразу же убирать, поскольку они новорят их расклевать, сколь хорошо заранее их ни накорми.
Рис. 3.11. Клетка для индеек
В отличие от кур, для индеек не требуется высоких курятников, вполне подходят клетки с высотой от уровня земли 0,8–1 м (рис. 3.11). Вместо жерди (шеста), на котором любят ночью спать куры, индейки используют небольшую площадку в виде обрезной доски (ширина 10 см), по которой в пределах клетки с удовольствием передвигаются. Делать просторную клетку для индейки также нет смысла, поскольку главный итог – получение мяса – достигается малоподвижным, за исключением летнего, пастбищного периода, содержанием индеек. В клетке размерами 1,5×2 м при высоте 1,5 м высоты я обычно содержу трех индеек (рис. 3.12). Для получения хорошего приплода рекомендую на три самки иметь одного самца.
Рис. 3.12. Индейки в клетке
Индейки более теплолюбивы, чем куры, поэтому просторных помещений для них организовывать не стоит – их трудно отапливать. Для отопления небольшой клетки с указанными ранее размерами в зимний период я применяю спиральный нагреватель (ТЭН) мощностью 1 кВт.
Индейки, к радости фермера, склонны к ожирению. Но это же обстоятельство заставляет относиться к кормам для индеек с особым вниманием. По сравнению с курами индейкам даю намного больше белковых, витаминных кормов, рыбий жир и добавку «здравур для индеек» применяю еженедельно малыми дозами (мало, но часто). Тем не менее, основным рационом индеек являются естественные зеленые корма, трава. Ягоды крыжовника, листья топинамбура, вареная картошка – вот, на мой взгляд, наиболее любимые лакомства индеек, выявленные мной за год содержания этих интересных и красивых птиц. В остальном рационе они не отличаются от кур: зерно, вода, сухие белковые корма, отруби – минимальный рацион питания.
В пастбищный период куры и индейки в моем хозяйстве питаются сами (на огородах), в холодный период «домашнего» содержания частота кормежки индеек – два раза в день.
Индюшат в первый месяц кормлю свежим творожком, протертыми вареными яйцами, перемешанными с мелкой пшеничной крупой. С двухмесячного возраста индюшат можно переводить на «взрослое» содержание.
3.13. Цесарки
Цесарки, в отличие от всей остальной популярной для разведения фермерами птицы, наиболее красивы и продуктивны. Их разводят не только для красоты, но, главное – на мясо, поскольку взрослая тушка цесарки дает больше мяса на выходе, чем кура мясного направления. Мясо цесарок напоминает дичь – нечто среднее между мясом диких уток и рябчиков – нежное, сочное, но не жирное и не волокнистое, как у кур.
Существуют породы цесарок, выведенные в Сибири (например, «Сибирская белая») в начале XX века, однако и ранее цесарок знали как птицу, совершенно неприхотливую и легко акклиматизирующуюся к любым климатическим условиям. Высокую продуктивность дают также белогрудые цесарки с одноименным названием породы. По цветовой гамме окраса цесарки различны: белые, крапчатые, голубые, черные, палевые, кремовые и… даже фиолетовые цесарки встречаются у разных заводчиков.
Путешествуя по стране, я встречал заводчиков цесарок, содержащих фермерские хозяйства с несколькими десятками голов под Выборгом Ленинградской области, в Вожеге Вологодской области, в Карталах Челябинской области и в Рязанской области в селе Ерахтур. Наверное, это далеко не полный список тех фермеров-профессионалов, кто содержит цесарок.
Вес взрослой цесарки достигает двух килограммов, самки по весу традиционно опережают самцов на 300–500 граммов. Стоимость молодой цесарки в 2009 году составляла 7 тыс. рублей. Это, на мой взгляд, не мало – не здесь ли причина отсутствия массового разведения цесарок в стране?
Тем не менее, пообщавшись с фермерами, я выяснил, что мясо цесарок весьма востребовано ресторанами, и это хороший бизнес там, где эти рестораны есть, к примеру, под Санкт-Петербургом и у других крупных городов. Что же касается заводчиков в Челябинской области, то, по словам фермера Варламова, «сбыт есть, но небольшой, на местном рынке». Оставим это высказывание без комментариев.
Крупное фермерское хозяйство создано недалеко от Вожеги в Вологодской области. Фермер Иваницкий занимается там сразу несколькими направлениями деятельности, в том числе лошадьми и цесарками, имеет значительный штат наемных людей и, конечно, представляет интерес для обмена опытом. Однако по цесаркам его поголовье в 2009 году не превышало десятка.
Птица эта очень дорогая, красивая и мясо весьма полезное, качественное, гастрономически непревзойденное, но разведение ее имеет и ряд трудностей. Цесарок надо постоянно контролировать – у них недостаточно (по сравнению с курами и даже с гусями) развит инстинкт высиживания, в этой части они подобны кукушкам.
Средняя яйценоскость – 200 шт. в год (для сравнения, хорошая кура – 350 шт. в год), масса яйца 45–48 граммов. Яйца цесарок отличает прочная скорлупа желтого либо грязно-желтого цвета с примесью бурого и повышенный (относительно куриных яиц) срок хранения (из-за толщины стенок скорлупы яйца).
На прогулке цесарки не только завораживают соседей и любопытствующих своей красотой, но и приносят реальную пользу огородам – уничтожают огромное количество сорной травы, колорадского жука и других насекомых склевывают с удовольствием. Кормление осуществляется два раза в день. За год одна цесарка потребляет до 10 кг свежей зелени. В целом, кормление цесарок подобно кормлению любой птицы, в частности, кур – об этом подробно написано в моей предыдущей книге [6].
Птенцов цесарки кормят так же, как и выведенных куриных цыплят. Толченая скорлупа и мел, свежий творог, мелкая крупа и, конечно, обилие воды – вот некоторые обязательные условия выкармливания птенцов-цесарят. С месячного возраста птенцов цесарки можно продавать, они вполне самостоятельны.
Как и вся домашняя птица, цесарка больше всего боится не морозов (особенно порода, выведенная в Сибири), а сквозняков. Опыт фермера Иваницкого из Вологды наглядно показывает, что в северных условиях суровых зим содержать цесарок вполне возможно, но, учитывая высокую стоимость, необходимо продумать сбыт этой продукции в каждом конкретном фермерском хозяйстве.
Несмотря на то, что в районном центре Верховажье Вологодской области я пять или шесть раз получал предложения организовать фермерское хозяйство по разведению цесарок и имел запросы от местных жителей (Трапезников, Бутусов) на покупку не мяса даже, а самих цесарок, из-за малочисленности спроса и высокой цены, отпугивающей потенциальных покупателей, я на ближайший год отказался от этой перспективной идеи, но, при этом, не отказался от нее совсем.
Глава 4. Техническое обеспечение фермера
4.1. Сотовая связь в деревне
4.1.1. Как увеличить зону действия сотового телефона?
Бывают в удаленных деревнях, находящихся на границах зоны покрытия сотового оператора ситуации, когда связь неустойчива, и из телефона нужно «выжать» все, что только возможно.
Даже в городах в пределах зоны обслуживания каждой базовой станции, независимо от принадлежности к оператору сотовой связи (стандарту), бывают участки с негарантированным покрытием. Иногда встречаются и «мертвые зоны», где для потери или восстановления связи достаточно сделать 2–3 шага в сторону. В деревнях эта ситуация порою ставит людей в тупик и лишает возможности цивилизованного общения посредством сотовой связи. Увеличение количества базовых станций в отдельно взятом месте проблему не решает, да и на протяженных «деревенских» просторах это удовольствие для оператора весьма дорогостоящее. Один из простых выходов – установка дополнительной антенны к сотовому телефону. Разберемся в деталях подробнее.
Конструкция современного сотового телефона не позволяет нарастить встроенную антенну, поэтому, чтобы обеспечить качественную связь в местах с недостаточным радиопокрытием, ей требуется помощь – дополнительная внешняя антенна. Она особенно необходима телефону на удаленном хуторе или в автомобиле (кузов последнего является своеобразным экраном, препятствующим прохождению радиосигнала и искажающим его). Практически все типы телефонов допускают использование внешних антенн, однако успех будет обеспечен лишь тогда, когда антенна используется правильно, то есть имеет максимальное усиление на определенном участке (спектре) радиочастот – 900 МГц.
Внешние антенны имеет смысл применять, если уровень принимаемого сигнала настолько мал, что связь неустойчива, в противном случае связь может даже ухудшиться. Выделим несколько ситуаций, когда целесообразно применение внешних антенн:
• разговор ведется на удалении от ближайшей базовой станции, на краю или за пределами зоны действия сотовой системы. Сигнал сильно ослаблен, но распространяется горизонтально. Целесообразно применить антенну с усилением не менее 7 дБ, предпочтительно штыревую;
• разговор ведется из экранированного помещения или из автомобиля. Вынесенная наружу антенна существенно улучшает качество связи. Причем, если за пределами автомобиля (или здания) условия прохождения сигнала хорошие, нет необходимости применять антенны с повышенным усилением. Однако наличие кабеля между антенной и телефонным аппаратом и, в некоторых случаях, дополнительных разъемов приводит к потерям мощности полезного сигнала;
• между абонентом, говорящим по телефону, и базовой станцией находятся массивные сооружения, складки местности или толстые стены. Сигнал может быть сильно ослаблен и распространяться не горизонтально.
При осуществлении связи из деревенских усадеб и дач целесообразно использовать направленные внешние антенны, имеющие встроенный усилитель. Конечно, при этом телефон становится менее «мобильным», так как будет подключен через специальный адаптер к антенному кабелю, но качество связи во многих случаях становится даже выше, чем при разговоре рядом с базовой станцией.
Сейчас в каждом салоне связи можно купить самые разнообразные автомобильные и стационарные антенны. Выносные антенны отводят излучение телефона от головы, а также увеличивают чувствительность телефона. Используя автомобильную антенну, вы улучшаете качество связи, продлеваете срок работы батареи телефона и ограждаете себя от электромагнитного излучения. Можно просто поставить магнитную антенну на крышу дома, автомобиля или закрепить ее на стекле. Длина кабеля выносных антенн, как правило, не превышает 3 м.
Подробно об установке штыревой автомобильной антенны и подключении ее к мобильному устройству рассказано в разд. 4.2.
4.1.2. Связь из автомобиля в зоне неуверенного приема
Сеанс связи, осуществляемый между движущимися абонентами (автомобилями) или когда один из абонентов находится в движении, имеет свои особенности не только из-за перерегистрации между сотами, но и из-за особенностей кузова автомобиля, который, как правило, сам является помехой радиообмену. Почему связь из автомобиля хуже, чем на открытом месте?
Внутри автомобиля работоспособность телефонного аппарата резко понижается, поскольку сигнал от базовой станции принимается намного хуже, чем снаружи, – излучение собственной антенны телефона многократно отражается от стенок салона, в результате пассажиры оказываются сидящими как бы «внутри микроволновой печи».
Принимая недостаточно сильный сигнал, сотовый телефон (интернет-модем) получает от базовой станции команду повысить уровень мощности. При этом увеличивается уровень излучения и повышается расход энергии аккумулятора – вот почему в зоне неуверенного приема сотовый телефон, даже новый, приходится подзаряжать чаще, чем в городе с разветвленной сетью базовых станций.
Внешняя антенна не только помогает избежать перечисленных неприятностей, но и улучшает качество связи. Достигается это в основном благодаря выведению сигнала за пределы автомобиля и более эффективному перераспределению диаграммы направленности антенны.
Наибольшее распространение имеют коллинеарные и планарные антенны. У каждой есть свои плюсы и минусы. Так, коллинеарные антенны способны усиливать сигнал вне зависимости от того, в какой стороне от них расположена базовая станция, зато планарные располагаются внутри автомобиля и, как следствие, более защищены от атмосферных воздействий и любителей чужой собственности.
Согласно теории распространения электромагнитных волн, для оптимального функционирования антенна должна: равномерно излучать сигнал во все стороны в горизонтальной плоскости (иметь круговую диаграмму направленности), иметь хорошее заземление, находиться как можно выше над поверхностью земли. При этом, если антенна штыревая, угол отклонения от вертикали не должен превышать 15°. Поэтому наилучшие показатели (для связи в зоне неуверенного приема при условиях отсутствия заземления) обеспечиваются штыревой антенной, установленной в центре крыши.
Обычно автомобильная антенна состоит из двух частей: внешней (штырь и внешняя часть базы) и внутренней (внутренняя часть базы или коробка связи, к которой подключается кабель). Надежное соединение внешней и внутренней частей важно для обеспечения эффективной работы антенны.
4.1.3. Особенности монтажа внешних антенн
Выбор места крепления антенны имеет значение не только с точки зрения удобства.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Расположение антенны относительно металлического кузова автомобиля и даже покрытой шифером крыши деревенского дома, влияет на ее характеристики, из-за чего номинальное усиление, указанное в паспорте антенны, может только приблизительно соответствовать реальному. Вызвано это тем, что крыша, в частности автомобильная, в наибольшей степени является отражателем сигнала, «противовесом», как говорят радиолюбители, то есть виртуальным эквивалентом заземления.
Лучше всего, если антенна установлена в сквозном отверстии в крыше автомобиля, поскольку в этом случае обеспечивается непосредственный контакт всех ее элементов. В таком положении усиление практически соответствует номинальному, а диаграмма направленности – круговая. Но если вы не хотите сверлить отверстие в крыше, можно воспользоваться другими способами установки: «сквозь стекло», на боковое стекло, на бампер и на багажник.
Монтаж антенны на бампере существенно искажает ее диаграмму направленности. Антенны с большим усилением так крепить не рекомендуется. Расположение антенны на багажнике или капоте даст промежуточный результат. При установке «сквозь стекло» антенна чаще всего размещается у верхнего края заднего стекла автомобиля: внешняя часть базы антенны со штырем крепится снаружи, а коробка связи – внутри салона. Потери обычно не превышают 0,5–1 дБ. Однако следует помнить, что антенна не будет эффективно работать, если стекло, к которому она прикрепляется, тонированное (по причине отражения сигнала). Нельзя ставить антенну и поверх проводников обогревателя. Кроме того, многие автомобили высшего класса А имеют стекла с двойным покрытием, и в этом случае устанавливать антенну «сквозь стекло» тоже нельзя.
Временный способ установки антенны на крышу с помощью магнитного основания имеет ряд очевидных преимуществ. Антенна может быть установлена в центре крыши, что обеспечивает круговую диаграмму направленности и не требует сверления отверстия. Однако такую антенну легко снять, а значит, легко и украсть.
Соединительный кабель от телефонного аппарата к антенне обычно выводится через дверь и может быть легко ею поврежден.
Есть еще один способ временной установки антенны – на боковое стекло. В этом случае кабель проходит внутри салона, и украсть такую антенну сложнее. И хотя диаграмма направленности будет хуже, качество связи вполне приемлемо. Существуют варианты крепления, позволяющие регулировать положение излучателя антенны по вертикали.
Кабель часто входит в комплект поставки антенны – обычно это неразъемное соединение. Исходная длина кабеля, как правило, составляет 3 м – при монтаже антенны его обрезают, вследствие чего приходится устанавливать разъем на конце кабеля, обращенном к телефону.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Операцию обрезки кабеля нужно делать тщательно – неправильно установленный разъем способен нарушить работу всей системы.
Соединение кабеля с телефоном бывает прямым и опосредованным – через устройство громкой связи.
В первом случае кабель присоединяется через дополнительный разъем телефонного аппарата. Во втором – кабель присоединяется к устройству громкой связи, а телефон вставляется в гнездо этого устройства. Некоторые модели телефонов не имеют специального гнезда для внешней антенны, и поэтому их можно присоединять только через устройство громкой связи (иногда можно отсоединить штатную антенну и подсоединить кабель вместо нее, но это неудобно).
При соединении через устройство громкой связи можно устанавливать и использовать недорогие стационарные направленные антенны для мобильных телефонов в городах и селах, расположенных вокруг базовых станций операторов сотовой связи на удалении до 35 км (GSM-900), до 40–45 км (D-AMPS), до 55–60 км (CDMA), до 70 км (NMT-450) в зависимости от рельефа местности.
Сотовый телефон с внешней антенной с успехом заменит обычный и сможет помочь не только передать важные новости, но и вызвать экстренную помощь и спасти жизнь человеку в критической ситуации.
4.1.4. Стационарные антенны в деревне
Логопериодические антенны – это один из типов антенн с неизменной формой диаграммы направленности и постоянным усилением в широком диапазоне частот.
У такой антенны во всем диапазоне частот обеспечивается хорошее согласование антенны с фидером. Логопериодическая антенна образована собирательной линией в виде двух параллельно расположенных труб, к которым поочередно, через один, крепятся вибраторы. Такие антенны можно часто увидеть на столбах с телефонными «раковинами», установленными повсеместно в сельской местности за последние три года (рис. 4.1).
Рис. 4.1. Антенна сотовой связи для сельской местности
Рабочая полоса частот антенны со стороны нижней частоты зависит от размеров наиболее длинных вибраторов, а со стороны верхней частоты – от размеров наиболее коротких вибраторов. Усиление антенны определяется количеством вибраторов, каждый из которых является активным. Следовательно, задав полосу частот (размеры максимального и минимального вибраторов), можно получить достаточно высокий коэффициент усиления во всем диапазоне за счет увеличения количества вибраторов.
Логопериодические антенны хорошо работают в широкополосных системах связи: DAMPS, GSM-900, GSM-1800 и в относительно узкополосных, например, в системе с кодовым разделением каналов CDMA (ширина полосы частот 1,5 МГц). Они не требуют дополнительной настройки, поскольку все вибраторы являются активными и отстроены один относительно другого на постоянную величину, являющуюся характеристикой антенны.
К недостаткам этой антенны можно отнести ее более сложную конструкцию и повышенную трудоемкость в изготовлении по сравнению с антенной типа «волновой канал».
В системах сотовой связи стандартов GSM-900/1800 применяют логопериодические антенны с необходимым для каждого конкретного случая усилением. На границе зоны покрытия наиболее эффективны антенны типа «волновой канал», однако настройка этих антенн должна выполняться специалистом.
Также следует обратить внимание на материал, из которого изготовлена антенна. На частотах 800–900 МГц, а тем более 1800 МГц, несколько лучший результат дает использование материалов с высокой проводимостью – таких как медь, латунь. Это повышает добротность антенны и сводит к минимуму потери.
4.1.5. Как увеличить время работы сотового телефона?
Перед каждым пользователем устройства портативной электроники периодически встает вопрос: как увеличить время его работы? Это актуально и для туриста, не имеющего возможности «покормить» свой мобильный телефон в лесу, и для бизнесмена, застрявшего в дорожной пробке в центре мегаполиса.
При выборе «трубки» покупатели обращают внимание на возможность смены цветных панелек, на подсветку экрана, на количество мелодий, на возможность поставить на экран заставку, но мало кто думает о такой важной характеристике, как продолжительность автономной работы.
Между тем, даже самый прогрессивный телефон с севшей батареей оказывается совершенно бесполезным и послужит разве что в качестве украшения. Поэтому из сходных по функциям моделей целесообразнее выбирать ту, у которой большее время работы без подзарядки аккумулятора. Впрочем, характеристики такого рода, приведенные в инструкции, стоит принимать с оглядкой.
При указании времени автономной работы во всех таблицах перед числовым значением обычно стоит предлог «до». Дело в том, что цифры эти обозначают время работы без подзарядки в идеальных условиях. Так, время автономной работы в режиме ожидания может совпадать с декларируемым, только когда телефон находится в непосредственной близости от базовой станции и не перемещается. Если нарушено хотя бы одно из этих условий, реальное время работы окажется меньше максимального.
В характеристиках любой сотовой «трубки» кроме времени автономной работы в режиме ожидания указывают время ее работы в режиме разговора. При разговоре, поддерживая связь с базовой станцией, приемопередающий блок сотового телефона работает активнее, чем в режиме ожидания, поэтому вся система потребляет намного больше энергии. Об этом стоит знать каждому пользователю. Решение несложной пропорции показывает, что если время работы в режиме ожидания, к примеру, 240 часов, а в режиме разговора аккумулятор поддерживает связь на протяжении 2 часов, то одна минута разговора «съедает» 2 часа ожидания.
При работе с WAP по GSM-каналу телефон действует в активном режиме все время, пока находится в on-line. Поэтому минута WAP-серфинга требует тех же затрат энергии, что минута обычного разговора по телефону. В сетях с поддержкой пакетной передачи данных GPRS ресурсы сети телефона используются более экономно. Электричество максимально расходуется только при непосредственной передаче данных. Когда «трубка» не производит обмена информацией с интернет-ресурсами, потребление тока существенно снижается, хотя и остается несколько выше, чем в режиме ожидания.
Сравнивать между собой емкости штатных аккумуляторов, информацию о которых любят публиковать производители, занятие совершенно бессмысленное. Ведь емкость ничего не говорит о времени автономной работы. Это зависит от энергопотребления самого аппарата, то есть для пользователя важен только некий комплексный параметр.
ИНТЕРЕСНО!
К примеру, в моем далеко не новом сотовом телефоне Samsung J600E аккумулятор может держать заряд более 2-х месяцев (если телефон выключен), но при первом же разговоре по прошествии этого срока теряет емкость за 2–3 минуты. Это говорит лишь о параметрах саморазряда аккумулятора, но никак не о его емкости.
Другое дело, если вы решили приобрести новый аккумулятор емкостью, отличной от штатного. Зная стандартные характеристики, можно вычислить почти идеальные параметры времени ожидания/разговора для новой связки «телефон + аккумулятор». Но вернемся к ситуациям, которые уменьшают время автономной работы трубки.
Так, передатчик активно потребляет энергию при регистрации в сети. В некоторых случаях эту процедуру по энергоемкости можно сравнить с двумя часами автономной работы в режиме ожидания. Около получаса «съедает» перерегистрация абонента при переходе от одной «соты» к другой, что также требует общения телефона с базовыми станциями по радиоканалу.
Впрочем, повышенное энергопотребление связано не только с работой передатчика. Использование подсветки дисплея, графики, анимационных заставок, путешествия по меню тоже способствуют повышенному расходу энергии аккумулятора. Производители называют разные соотношения. Скажем, минуту подсветки обычно приравнивают к часу работы сотового телефона в режиме ожидания, а минуту манипуляций с меню – к 30 минутам. Игра в течение 60 сек (в зависимости от сложности) отнимает у трубки от получаса до 2 часов ожидания. Если игра идет при включенной подсветке, то соответствующие затраты следует суммировать.
Все беспроводные коммуникации телефона, осуществляемые через инфракрасный порт (IrDA) или по каналам Bluetooth, также сопровождаются интенсивным потреблением тока. Разумеется, энергопотребление возрастает только в случае, когда упомянутые интерфейсы задействованы.
4.1.6. Простые правила продления работы сотового телефона в деревне
Нетрудно сформулировать простые правила, позволяющие при необходимости увеличить время автономной работы сотового телефона в деревне, в условиях неуверенного или нестабильного приема сигнала базовой станции.
• Отключите подсветку дисплея, чтобы избавиться от ее автоматической активации при входящих звонках, нажатии клавиш, наборе SMS. Это продлит время ожидания на несколько часов.
• Отключите хранители экрана (скринсейверы), особенно динамические, и откажитесь от игр. Ведь они создают дополнительную нагрузку на графическую подсистему, которая в таком режиме потребляет больше энергии, чем в состоянии покоя.
• Сведите к минимуму использование меню (по той же причине).
• Сократите общение посредством телефона. Это касается не только разговоров, но и обмена SMS. Ведь подготовка и отправка коротких текстовых посланий нагружает как процессорную часть аппарата, так и его передатчик. В качестве крайней меры лучше вообще не отвечать на входящие звонки. Номер телефона звонящего в большинстве случаев все равно определяется, и с абонентом можно связаться позже или использовать для этого стационарный телефон. Хотя, конечно, такой экстремальный подход к экономии заряда аккумулятора не всегда удобен.
• Иногда «мобильник» целесообразно вовсе отключить. К примеру, при дальней поездке на поезде или в автобусе, когда количество переключений телефона между базовыми станциями будет измеряться сотнями, сядет и самая емкая батарея. Если по дороге не будет возможности подзарядить аккумулятор, а «трубкой» предстоит пользоваться, на время движения ее лучше отключить. То же самое можно делать на ночь. Ведь при включении аппарата с последующей его регистрацией в сети тратится энергия, эквивалентная примерно часу ожидания.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Еще одна рекомендация, напрямую не вытекающая из технических выкладок, но все же актуальная: храните аккумулятор при комнатной температуре. При повышенной температуре процесс саморазряда батареи идет быстрее и, соответственно, время автономной работы уменьшается. Следует беречь телефон от прямых солнечных лучей, убирать подальше от костра или камина.
Однако не переусердствуйте – низкая температура также может привести к быстрому саморазряду аккумулятора и даже вывести его из строя.
Если вы часто попадаете в ситуации, когда от трубки требуется длительная автономная работа, лучше заранее примите меры для решения этой проблемы. Владельцам автомобилей пригодится шнур питания, подключающийся к разъему прикуривателя. Для активно путешествующих по разным странам и континентам можно порекомендовать комплект Travel Kit, состоящий из блока питания с функцией автоматической настройки под параметры конкретной силовой сети и набора штепселей для разных розеток – от европейских до японских. Неплохо бы обзавестись также портативной зарядкой от солнечных батарей. К сожалению, она не всем по карману, тем более если сотовый телефон не новый, однако модели таких зарядных устройств для сотовых телефонов активно продаются в специализированных магазинах – их адреса вы легко найдете, воспользовавшись интернет-поиском.
Прежде на рынке продавались телефоны, которые могли питаться от пальчиковых батарей. Для своего времени это было неплохое решение, но сегодня размеры аппаратов уменьшились, и подобные источники питания в них не помещаются.
Любопытная наработка в данной области принадлежит сотрудникам компании Motorola. Компания обещала выпустить портативные мобильные зарядные устройства, генераторы которых преобразуют мускульную энергию владельца в ток по тому же принципу, что и фонарик-«жучок».
Есть аналогичные проекты и у других фирм. Однако наиболее простое и действенное решение – приобрести запасной аккумулятор и носить его с собой в заряженном состоянии. Такой выход из положения устроит самых разных абонентов: туристов и путешественников, бизнесменов и владельцев дач.
4.1.7. Восстановление промокшего сотового телефона
Самое главное в случае, когда в телефон попала влага, – как можно быстрее извлечь из аппарата аккумуляторную батарею и не вставлять ее до тех пор, пока телефон не будет просушен и вычищен. Во влажной среде под воздействием электрического тока происходит электрохимическая коррозия (ЭХК), которая и «убивает» сотовый телефон (как и любой переносной). Самостоятельно выполнять сушку аппарата не рекомендуется – для этого нужна его полная разборка, а это могут и должны делать специалисты в условиях сервисного центра.
Многие пользователи делают ошибку, пытаясь высушить утонувший сотовый телефон на солнце или бытовым феном. Не разобрав аппарат полностью, невозможно высушить воду во внутренних полостях и под микросхемами. Вы обрадуетесь, что высушили утонувший аппарат, и он продолжает работать, как ни в чем не бывало, но под воздействием электричества ЭХК будет прогрессировать, и чем дольше вы пользуетесь таким телефоном, тем страшнее могут быть последствия этого процесса вплоть до невозможности ремонта телефона, когда он внезапно выключится и больше не оживет.