«Я видел снежных гор громады, / Но петь не им хочу баллады…».
У чешского наименования «Ржип» — кельтский корень (слово может означать просто «гора»), а по-немецки Ржип называется горой Святого Георгия. Этому святому, покровителю династии Пржемысловичей, посвящен (в компании со святым Войтехом) храм-ротонда на ржипской вершине; церковь подняли в XI или XII веке, но, конечно, теперь на холме стоит ее каменная копия. Рядом, ну не тысячу лет, а столетие назад, устроена была бревенчатая харчевня, с правильным лозунгом «Для чеха Ржип — что для Магомета Мекка». Тут и выясняется, что залогом популярности святой горы является ее доступность: на Ржип под силу забраться и бодрому пенсионеру, и пятилетнему ребенку, и пузатому бородачу, и бледной паре хипстеров, и слушателям духовных университетов. Вот они все и забираются: целуются, перекусывают на природе, коллективно медитируют, встав в кружок и взявшись за руки, делают селфи и отправляют фотоснимки в инстаграм. Ни для кого пять лишних метров препятствием не становятся.
В солнечную погоду, в мае или в октябре, окрестности Ржипа очень живописны, хотя пасторальную панораму несколько портят пускающие дымы коромыслом трубы теплоэлектростанции и бумажной фабрики на берегу Эльбы. Остроумные люди утверждают, что с южной, пражской смотровой площадки в особо ясную погоду можно разглядеть Альпы, но я не разглядел, сколько ни всматривался. В разные стороны от вершины иногда бабочками разлетаются мастера параглайдинга: посередине равнины часты сильные ветры и имеются восходящие воздушные потоки. Еще Ржип, базальтово-рудный внутри, известен как некоторая магнитная аномалия, здесь весело пляшет стрелка компаса, поэтому, чтобы не сбиться с курса, приходится ориентироваться по небу. Запомните: в полдень на Ржипе солнце шарашит как раз с той стороны, где расположены Прага и Альпы, а в полночь вы окажетесь лицом к столице Чешской Республики и к Монблану, если затылок вам освещает Полярная звезда.
Ржип, вообще-то остаток древнего вулкана километровой высоты, раньше и сам не был красавцем: судя по литографиям и художественным полотнам, гора походила на угольный террикон, возвышаясь над равниной как огромный прыщ. В конце XIX столетия, повинуясь патриотическому порыву, лесники озеленили склоны, и с той поры святая вершина выглядит поблагороднее. Праотцу Чеху в таких условиях было бы, правда, трудно рассмотреть окрестности, мешали бы кроны ясеней и дубов. В общем, Ржип — это гора обретения родины, о чем сообщил 900 лет назад местный Нестор, первый здешний летописец Козьма Пражский. Свою «Чешскую хронику» он сочинял на латыни, праотец Чех поэтому назван в повести Козьмы Boemus. На центральной площади соседнего с Ржипом городка Роуднице-над-Лабем я обнаружил изваяние бородатого старика с посохом в руке, но мое предположение не оправдалось: это не праотец Чех, а святой Войтех (он же, после миропомазания, Адальберт), вырубленный из камня в образе нищего странника. Благочестивый епископ, напевая сочиненный им паралитургический гимн «Господи, помилуй ны!» (старейший из сохранившихся образцов чешской музыки), вполне мог бы идти как раз с горы Ржип по направлению к Балтийскому морю, чтобы обращать в истинную веру дикие племена. Там в 997 году, в районе нынешнего Балтийска Калининградской области, Войтех принял мученическую смерть от рук язычников пруссов. Череп святого тысячу лет бережно хранят в Праге.
Статуя святого Вацлава в пражском пассаже Lucerna — «Конь» (1999).
Скульптор Давид Черны
Другая чешская святая гора, Бланик, в отличие от Ржипа, расположена юго-восточнее Праги, неподалеку от городка гуситских традиций Влашима. По преданию, где-то в каменной толще близ главной из двух вершин Бланика (638 метров) мертвым сном спят павшие в боях за родину дружинники князя Вацлава. Понятно, что эти рыцари готовы, если придет особо бедовая беда — когда «сухой дуб зазеленеет, вода переполнит ключ и побежит ручьем вниз», когда «раскроется гора», — проснуться и выступить против неприятелей, но пока решительный момент не наступил. Бланик — гора защиты отечества и одновременно символ всего истинно чешского. Популярная пражская «радиостанция хорошего настроения», а мы только ее и слушаем за завтраком, успешно поймала волну: назвала себя Blanik и придумала себе слоган «прекрасное чешское».
И легенде Бланика тоже посвящают памятники, песни, книги, спектакли, научные изыскания. Все они сводятся к тому, что сказ о надежде на последнюю победу и пробуждение от векового сна сложен народом и зафиксирован его летописцами не случайно. Один славный богатырь, как мы помним из древнерусских былин, тридцать лет и три года пролежал на печи, дожидаясь возможности подвига, так вот выясняется, что рекорд медитации установлен не в Муроме, бланицкие рыцари спят уже тысячу лет. В юмористическом спектакле театра Яры Цимрмана в жанре «кукольная эпопея» философски обыгрывается именно это обстоятельство: «Чехи словно пшеничное зерно между мельничными жерновами, между германским империализмом на западе и русским колоссом на востоке. Нечего удивляться: маленький народ только и может искать защиты потусторонних сил, только чудом мы и способны выжить». Однако в магическую помощь «вооруженных спящих» даже в театре мало кто верит.
Карабкаясь по склону Велки — Бланика, я прикидывал, как повел бы себя, оказавшись тут в X веке в роли воина в полном боевом облачении. Комплект средневековых вооружений, как известно, мог «потянуть» с четверть центнера, и размахивать мечом, перепрыгивая через узловатые сосновые корни и угловатые валуны на косогоре, было бы ох как нелегко. Точка предполагаемого выхода святовацлавского войска на поверхность представляет собой причудливое скальное образование посередине буйного леса, с глубокими прорезями в каменных глыбах. Двери в подземелье мы так и не обнаружили, хотя исследовали базальтовый массив со всех сторон, даже сверху; полагаю, в момент возникновения смертельной для Чехии опасности временной тоннель откроется сам собой.
Последняя станция перед штурмом чешского Эвереста расположена в поселке Лунёвице-под-Бланикем, существующем словно специально для того, чтобы было где заправиться пивом местного розлива и осенить себя крестом у посвященной спящим рыцарям часовни. Гору венчает видная издалека деревянная смотровая башня с чудовищно неудобными ступенями, построена она по чертежам гуситской сторожевой, в годы нацистской оккупации. Таким образом и формируется популярное представление о национальном прошлом, разные эпохи соединены в один беспрерывный героический подвиг: между дружинниками князя Вацлава и таборитами Яна Жижки лежит примерно такая же временна́я дистанция, как между таборитами и нами, но на Бланике все эти храбрые солдаты готовы еще раз вместе пасть за родину. Разглядывая со смотровой площадки чешские просторы, я не случайно вспомнил свою давнюю поездку в придунайский город Измаил. В 1790 году эту крепость, как известно, отвоевал у османов жестокий полководец Александр Суворов, а диораму, посвященную славной победе русской армии, торопились открыть не где-нибудь, а в бывшей мечети в 1970-е годы, к 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Таковы универсальные законы исторической памяти, Чехия тут вовсе не одинока.
Аллегории двуглавого зла, часть композиции памятника Франтишеку Палацкому (1902–1912). Скульптор Станислав Сухарда. На заднем плане — часы на здании офисного центра на улице На Морани
Прага, caput regni («голова королевства»), по вполне объяснимым метафизическим причинам находится на полпути между Ржипом и Блаником, строго посередине чешской духовно-огненной дуги. С некоторым упрощением можно сказать: ключевые события национальной истории разыгрывались именно на этой холмистой-рекастой местности, в последние десятилетия административно обозначенной как Среднечешский край (Ржип расположен сразу за его северным обрезом). Теперь-то Прага естественным образом словно гигантский пылесос стягивает на себя интеллектуальные и экономические ресурсы со всей страны, образуя по периметру некоторый цивилизационный вакуум. Современные летописи многих среднечешских городов и местечек не просто так включают в себя байки об упущенном в седые времена счастливом шансе перехватить у Праги инициативу. Удача этих городков заключалась в том, чтобы оказаться на перекрестке торговых маршрутов, водных или сухопутных, в идеале на каком-нибудь «янтарном» или «соляном» пути из варяг в греки или из немцев в итальянцы. В Раковнике и Мельнике, в Подебрадах и Нимбурке, в Бенешове и Бероуне (от Verona, между прочим) как раз об этом вам и расскажут. Многое зависело от того, попадал ли город в зону боевых действий гуситских или Тридцатилетней войн, от того, сколько раз его сжигали и грабили, располагалась ли в нем епископская или, еще лучше, архиепископская кафедра. В XIX и XX столетиях возможностей не пропасть добавляла тяжелая индустрия или какая-нибудь отрасль экономики с окончанием на «-строение»: известно, что Млада-Болеслав поднялся на автомобилях, Кладно на металлургии, Колин на вагонах и станках.
Теперь, когда в моду вошли джентрификация и новый урбанизм, промзоны считаются обузой, столица страны продолжает расширяться и разрастаться, поэтому в Среднечешском крае счастливыми должны считать себя те города, которые до сих пор не называют обобщенно «Прага-Восток» или «Прага-Запад». Нет ведь уже самостоятельных Збраслава, Радотина, Гостиваржа, под сильным давлением Розтоки и Есенице, под угрозой Черношице и Ржичаны. Некоторые из этих городков, небось, мечтали когда-то о столичной славе, но через десятилетие или два, боюсь, им суждено превратиться в Прагу-35 или Прагу-44. Напомню, что и мой чудесный Жижков (ныне Прага-3) столетие назад был городом. Вся центральная Чехия при этом — пятачок площадью едва с четверть Подмосковья, но одновременно самая просторная и самая густонаселенная административная единица республики. Прагу не минула субурбанизация, процесс перетекания столичных жителей в пригороды, так что пражан становится все меньше, а подпражан все больше.