Модный баклажан
БАКЛАЖАНЫ ИНОГДА НАЗЫВАЮТ «СИНЕНЬКИМИ», НО УЖЕ ДАВНО ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ ИХ ОКРАСКИ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЫВЕДЕНО МНОГО РАЗНОЦВЕТНЫХ СОРТОВ: БЕЛЫЕ, БОРДОВЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, ДАЖЕ ПЕСТРЫЕ И ПОЛОСАТЫЕ. ХОТЯ ЧЕРНО-СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ.
Помимо того, что баклажаны вкусные и полезные, это еще и очень красивое растение, которое вполне может стать украшением огорода и теплицы. Впрочем, так же, как и помидоры, и перцы.
Как же эту красоту выращивать?
Для начала необходимо разобраться, хотите вы посадить сорт или гибрид. Разница, в общем-то, только в том, что у гибридов набор характеристик не является постоянным. Если растения определенного сорта сохраняют свойственные им признаки – размер и цвет плодов, вкус, высоту куста, форму листьев – из года в год, то гибриды в этом плане преподносят сюрпризы. И если вы, скажем, в этом году получили хорошие растения из гибридных семян, которые стали результатом скрещивания двух разносортовых баклажанов, то на следующий год вам нужно снова скрещивать их, потому как гибридное растение может проявить уже совершенно другие признаки.
По срокам созревания баклажаны делятся на:
• ранние (от всходов до появления спелых плодов проходит 100–110 дней),
• среднеспелые (период созревания – 115–125 дней),
• поздние (плоды созревают через 140–150 дней после всходов).
Учитывайте также, где вы будете высаживать ваши «синенькие» (или не очень синенькие): в открытом грунте или в теплице. Ну и про особенности климата не забудьте. В общем, получается, что баклажаны на рассаду мы сеем в среднем за 2,5–3 месяца до того, как нужно будет пересаживать их в грунт. В средней полосе это будет примерно с середины февраля и по середину марта; на юге – с начала февраля и по март, а в холодных регионах – в марте – начале апреля. Рассмотрим несколько популярных сортов.
Очень важный момент: баклажаны не любят пересадок и пикировок, это замедляет их рост и ослабляет растения. Поэтому высеиваем семена сразу в большие емкости – лучше всего в стаканчики объемом не менее 500 мл.
Многие подстраховываются и кладут в один стаканчик 2–3 семечка, думая: «А вдруг, если я посажу одно, оно не взойдет? Нет уж, я лучше погуще…» Однако в случае, если взойдут все, вам придется либо доращивать их до момента переноса в грунт (и в стаканчике им просто может не хватить питательных веществ), либо все же рассаживать – и часть растений, не перенеся этого, все равно погибнет. Лучше я открою вам одну секретную технику. Ну ладно, не очень секретную, но действенную.
Возьмите самые обычные ватные диски, которые продаются в магазинах косметики и бытовой химии. Смочите их теплой водой, в которую можно добавить пару капель «Энергена», эпина или стимулятора роста HB-101 (все эти вещи ускоряют прорастание и делают всходы более дружными). Потом слегка отжимаем диск, чтобы из него не текла вода, и кладем его в расправленном виде на блюдце или поддон. На диске размещаем семена – не кучей, а по одному и хотя бы в нескольких миллиметрах друг от друга. Вторым ватным диском, также смоченным в растворе, накрываем первый. Если вы хотите вырастить не 5–10 кустиков баклажанов, а побольше, то, конечно, таких дисков вам потребуется несколько. Чтобы наши семена не пересохли, аккуратно ставим блюдце или поддон в полиэтиленовый пакет и завязываем его. Но время от времени открываем и проветриваем.
Лучше всего семена баклажана прорастают при температуре +25… +28 °C: маленькие корешки могут прорезаться уже через сутки! В крайнем случае это происходит в течение 2–3 дней. Все это время нужно следить, чтобы ватные диски не пересыхали.
Ждем, когда прорастет большая часть семян, и сажаем их в индивидуальные стаканчики. Делаем это следующим образом:
• Грунт берем плодородный, рыхлый, легкий, нейтральный по кислотности, так как до момента переноса на постоянное место рассада вынуждена питаться только тем, что мы подготовим для нее (ведь пикировать баклажаны мы не будем, а серьезную подкормку дают только во время этой процедуры). Можно взять универсальный грунт для рассады и добавить перлит, вермикулит, диатомит садовый, песок, перегной, биогумус и даже перемолотую яичную скорлупу.
• Наполняем стаканчики землей, не доходя до края примерно 2 см. Делаем в грунте углубление 1,5 см максимум, закладываем в него семечко, направляя проросший корешок вниз. Присыпаем землей и поливаем путем опрыскивания. Если воды будет слишком много, семечко может чересчур заглубиться и не взойти.
• Сверху делаем мини-парничок из пленки, стекла или банки. Как только появятся ростки – снимаем его и располагаем стаканчики с рассадой (вы помните, что у них обязательно должны быть дренажные отверстия?) в самом светлом месте, но так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Если света недостаточно – можно использовать фитолампы.
Идеальная температура в помещении для выращивания рассады баклажанов – около 20 °C. До появления первых настоящих листиков увлажняем умеренно, по мере подсыхания земли. А затем начинаем поливать чуть больше – 2–3 раза в неделю, чтобы стебелек баклажана не одеревенел, но и болото в стаканчиках не разводим.
Баклажаны теплолюбивы, поэтому многие выращивают их в теплицах. Высаживать в землю можно тогда, когда ее температура достигнет +15 °C, а ночная температура воздуха перестанет опускаться ниже +10… +12 °C. Выбираем для грядки место, расположенное на солнце и защищенное от холодного ветра.
Хорошие предшественники для баклажанов – бобовые, лук, морковь, огурцы, капуста. Неудачные – любые пасленовые (собственно баклажаны, картошка, томаты, перец).
1. Как следует перекапываем и рыхлим землю. Вносим универсальные удобрения и улучшители почвы – перегной, золу, доломитовую муку.
2. Делаем лунки на расстоянии не менее 70 см друг от друга. Размер должен быть таким, чтобы в них поместился весь извлеченный из стаканчика ком земли. Помните, что баклажаны мы перемещаем из рассадных стаканчиков очень осторожно, стараясь не только не повредить корешки, но и не стряхнуть с них земельный ком. Заглублять молодые растения нельзя!
3. Досыпаем в лунку при необходимости землю и уплотняем ее. Затем обильно поливаем наши посадки. Если сеянцы уже достаточно крупные – можно сразу поставить опоры и подвязать их, пусть даже эти опоры будут временными и по мере роста кустов вам придется установить новые.
4. В первые несколько дней после высадки, если стоит жаркая солнечная погода, грядку с баклажанами желательно притенить; а если есть опасность резкого похолодания – необходимо обеспечить возможность укрытия баклажанов пленкой или другим подобным материалом. Через 10–14 дней рассаду можно подкормить любыми подходящими удобрениями. Также хорошо было бы замульчировать грядки, например, соломой.
5. Примерно через три недели после высадки баклажанов на постоянное место можно начинать формирование куста. Принцип тот же, что у томатов и перцев: удаляем лишние листья и пасынки, но не все одновременно, а 2–3 за один прием. Куст формируется в два стебля (для этого оставляем один пасынок, который потом превратится в дополнительный стебель), в один стебель (в этом случае удаляются все пасынки) или в три стебля (оставляем два пасынка, которые в сочетании с основным стеблем образуют три). Ниже мы будем рассматривать посадку и формирование кустов сладкого перца – все, что изображено на схеме, можно применить и к баклажанам. Но в открытом грунте баклажаны вообще формируют редко – в основном это делают при тепличном выращивании.
Крутой перец
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ – НЕ САМОЕ ПРОСТОЕ РАСТЕНИЕ. НО ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ, ДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО, И ТОГДА ВЫ УВИДИТЕ, ЧТО ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ!
Перец – растение теплолюбивое, а семена его прорастают долго. Поэтому готовить рассаду нужно начинать пораньше – посев мы осуществляем не менее чем за 2–2,5 месяца до высадки ростков в теплицу или открытый грунт. Для того чтобы немного ускорить процесс, можно ненадолго (на сутки или хотя бы с вечера) замочить семена в теплой воде (например, при помощи уже известных вам ватных дисков) с добавлением препарата HB-101 или «Энергена» в строгом соответствии с инструкцией. Другой способ – чуть надрезать каждое семечко так, как показано на рисунке. Пунктирная линия – это линия надреза.
У каждого перечного семечка есть рубчик, который хорошо видно на рисунке. Иногда его еще называют «носиком». Мы делаем надрез, как бы отсекая этот рубчик, чтобы облегчить прорастание. Но учтите, что семена перца очень мелкие, а удалять рубчик следует очень аккуратно, так как, если вы не рассчитаете движение и разрежете семечко ближе к середине, зародыш погибнет. Поэтому, если опыта у вас пока немного, лучше потренируйтесь на нескольких ненужных семечках.
Перцы в целом лучше переносят пересадки, чем, например, баклажаны, поэтому их можно сначала посеять погуще в общий ящик, а когда у растений появится 2–3 настоящих листика, мы их рассадим в отдельные емкости и будем дальше ухаживать за ними вплоть до перемещения на грядку или в теплицу. Почва для рассады требуется плодородная, легкая, рыхлая. При посеве не заглубляем семена слишком сильно, вполне достаточно 1 см. Между семечками стараемся сохранить расстояние хотя бы 1,5–2 см, чтобы потом было легче их рассаживать. Затем поливаем наши перцы и ставим ящик в теплое место. Можно даже разместить его, например, на батарее – но не непосредственно на ней, а подложив сложенное в несколько раз толстое полотенце. Прослойка необходима, поскольку, если температура грунта будет выше 30 °C, зародыш погибнет и семена не прорастут. Если батареи у вас горячие, лучше не рисковать.