Когда у перечной рассады появилось 2–3 настоящих листочка, готовим индивидуальные стаканчики под сеянцы объемом 300–500 мл с дренажными отверстиями и грунт для пересадки. Важный момент: хотя перцы и не такие нежные, как баклажаны, в плане пикировки, но все же проводить процесс нужно аккуратно. После этого они могут замедлиться в росте, но, если почва у вас плодородная и условия в целом хорошие, ничего страшного не случится. Не стоит запаздывать с пикировкой – у перцев в это время активно развивается как надземная, так и подземная часть. И если вы начнете слишком поздно, есть риск повредить корни. Кроме того, так как они растут очень быстро, в общем ящике корни быстро переплетутся друг с другом – и это опять же приведет к проблемам при пересадке. Да и питательных веществ росткам нужно много.
Совет, который касается любого растения, не только перцев: не жалейте и отбраковывайте слабую, мелкую, корявую рассаду. Хорошего урожая такое растение не принесет и будет, скорее всего, болезненным и чахлым.
Перед пикировкой емкость с рассадой как следует проливаем водой – как минимум за 3 часа до начала процедуры. В качестве грунта можно взять специальный – для пасленовых культур, в котором уже есть все необходимые компоненты. Либо в универсальный для рассады добавляем почвоулучшители: перлит, вермикулит, диатомит, цеолит. Можно внести несколько видов – понемногу каждого, если у вас есть разные варианты, но общее количество добавок не должно превышать трети от объема грунта!
Питание обеспечиваем с помощью внесения биогумуса и небольшого количества пролонгированных удобрений. Можно также добавить ложку-другую перемолотой яичной скорлупы.
Осторожно извлекаем саженец из общей емкости, подцепляя его совочком или ложкой вместе с хорошим комом земли, стараемся не повредить корешки. Вы можете спросить: «А как же ваши рассказы о том, что при пикировке обычно прищипывается центральный корень для стимуляции роста корневой системы в целом?» Так вот, перец относится к тем растениям, у которых корни все же лучше не травмировать. Тем более что какая-то часть совсем мелких корешков все равно оборвется, и этого для стимуляции будет вполне достаточно.
Аккуратно переносим растение в индивидуальную емкость, которая у нас уже частично заполнена грунтом. Заглублять перцы нежелательно, поэтому запоминайте, на каком уровне в почве находилось растение в общем ящике, и постарайтесь разместить его точно так же. При необходимости – например, если рассада сильно вытянулась – можно заглубить ее сильнее, но не более чем на 1–2 см! Иначе перец может загнить.
Уплотняем почву в горшочке, слегка ее утрамбовывая. Потом поливаем отстоянной водой комнатной температуры.
Наиболее подходящая температура для выращивания рассады перцев – 18–20 °C. Полив осуществляем по мере подсыхания верхнего слоя грунта; пересушивать и заливать не нужно, земля должна быть умеренно влажной. Что же касается светового режима – ростки должны получать свет не менее 8 часов в сутки, а лучше 12. Если естественного света не хватает, используйте фитолампы.
Избегайте увлажнения рассады водой прямо из-под крана. Давайте ей отстояться хотя бы сутки в теплом месте, так как большинство растений не любят холодный полив.
Примерно за две недели до высадки начинаем закаливать рассаду. Например, на полчаса-час выносить ее на балкон или открывать в комнате форточку. Главное – не выставляйте растения под прямые солнечные лучи. Один раз в две недели можно внести удобрения, подходящие для пасленовых и содержащие азот, фосфор, калий. Последний раз делаем это не позднее чем за десять дней до пересадки на грядку.
На грядки рассаду перцев мы высаживаем, когда почва прогреется не менее чем до 15 °C и полностью минует угроза ночных заморозков. Если ваши растения будут обитать не в теплице, а в открытом грунте – сделайте на всякий случай укрытие из дуг и пленки и первое время используйте его ночью.
1. Перед высадкой грядки перекапываем, рыхлим, тщательно убираем все сорняки. Вносим удобрения, подходящие для перца, а также доломитовую муку, перегной, золу. Количество точно такое же, какое было рекомендовано для томатов или баклажанов.
2. Лунки под рассаду делаем на расстоянии не менее 50–60 см друг от друга, если у вас нет возможности заниматься формированием куста. Если же вы впоследствии готовы будете озадачиться прищипыванием и формированием (а по-хорошему желательно все-таки это сделать) – можно сократить расстояние до 30–40 см.
3. Осторожно пересаживаем наши растения в лунки, стараясь не нарушить земляной ком и не повредить корешки. Досыпаем при необходимости землю, уплотняем ее и хорошо поливаем. Ну вот и все. Однако самое интересное еще впереди!
Рассмотрим вкратце, как формируется кустик перца. Напомню, что делаем мы это для того, чтобы силы растения шли в основном на образование плодов, а не «в ботву». Конечно, многим кажется, что кустик с пышной зеленью и яркими плодами выглядит красивее, чем растение с прищипнутыми пасынками и частично удаленными листьями. Но здесь приходится выбирать: или красота, или урожайность!
Формирование перцев, как и томатов, начинаем после появления первого цветка. И точно так же удаляем пасынки – боковые отростки, которые растут из пазух. Их можно как отрезать ножницами, так и аккуратно отломать руками. Первое удаление пасынков проводим только до того уровня, на котором ствол перца начинает раздваиваться (иногда таких стволов бывает даже 3 или 4). Также стоит убрать листья, расположенные ниже этой точки. За один раз удаляем не более 2–3 листочков, иначе перец может испытать стресс. Да, у растений он тоже бывает! Напомню также, что после обработки каждого куста инструмент (ножницы, нож и прочее) нужно дезинфицировать. Обрезку лучше проводить утром, в нежаркую погоду.
Что делать с первым цветком в развилке? Лучше всего удалить его, так как он захватывает слишком много энергии и питательных веществ. Но если вы вовремя не заметили этот цветок и на его месте уже появилась завязь – оставляйте. Ничего страшного в этом нет.
Первый цветок в развилке – так называемый коронный – также стоит оставить в том случае, если вы планируете с этого растения получить семена. Именно из этих цветков могут сформироваться плоды с самыми крупными и сильными семенами.
При обрезке лишнего с кустов перца можно руководствоваться зрением и логикой. Например, вы видите побег с листьями, идущий из центральной развилки, на котором были завязи, но по какой-то причине они опали. Такой побег вполне можно удалить.
При дальнейшем формировании перца обращаем внимание на скелетные ветви. Как уже было сказано выше, их может быть 2, 3, 4… И как только на этих ветках начинают появляться завязи (после цветов), мы убираем все побеги, направленные внутрь куста. В итоге в процессе формирования у нас должно получиться не более 15 завязей. Кстати, чтобы плоды завязывались лучше, время от времени слегка встряхивайте кустики в процессе цветения, тогда пыльца попадет на рыльца и произойдет оплодотворение. А еще – если ваши перцы высажены в теплице – проветривайте ее. Также можно добавить препарат наподобие «Завязь» (следуйте инструкции): им опрыскивают цветочки и растение целиком.
СКЕЛЕТНЫЕ ВЕТВИ – ЭТО ТЕ, КОТОРЫЕ РАСТУТ ИЗ МЕСТА РАЗВИЛКИ.
Вообще перцы – самоопыляемые растения, но не брезгуют и помощью насекомых, поскольку их пыльца, хоть и переносится ветром, все же липкая и довольно тяжелая и улетает обычно не более чем на метр-полтора. Но если вы выращиваете в теплице и сладкие, и острые перцы, лучше сажать их подальше друг от друга, чтобы не произошло взаимное переопыление.
Распространенная ошибка, которую часто совершает неопытный огородник, – прищипывание макушки куста перца. Это приводит к тому, что растение начинает образовывать множество побегов и листьев в ущерб плодам. Да, куст станет красивым, но вот собирать с него будет нечего! Макушку можно прищипнуть, когда образовалось уже 15 плодов.
Дополнительные хитрости
Если растения начинают давать дополнительные ветки – их можно сразу подвязать к опорам. Это могут быть простые деревянные, металлические или пластиковые колья, вбитые в землю. Лучше сразу взять подлиннее, чтобы они были примерно равны по высоте взрослому кусту перца (его максимальные размеры смотрите на упаковке с семенами, там обычно указывают эти параметры: высота, цвет, размер плодов и так далее).
Петли, при помощи которых вы подвязываете стебли перцев к колышкам, должны быть достаточно свободными и ни в коем случае не перетягивать ткани растения. Вместо кольев можно установить на грядке специальную шпалеру – их существует великое множество – например, в виде металлической сетки с квадратными ячейками, к которым крепятся различные части растения.
Очень хорошо, если у вас есть возможность замульчировать грядку с перцами: например, при помощи спанбонда, агроволокна, соломы, измельченной коры, опилок. Желательно, чтобы слой был не менее 5 см. Поливать можно прямо поверх мульчи.
В теплице перцы мы увлажняем примерно каждые 3–4 дня; в открытом грунте, особенно если погода сухая и жаркая, – чаще, так как если верхний слой почвы пересохнет, перец начнет сбрасывать цветы. Но и сырость это растение тоже не слишком любит. Словом, все хорошо в меру! Можно ли поливать прямо по кустам или нужно делать это строго под корень? Можно. Но только в том случае, если вы поливаете рано утром или поздно вечером, так как, если на листьях еще остались капли воды, лучи солнца, попадая на них, могут привести к ожогам.
Поливы мы совмещаем с внесением удобрений: например, на этапе плодоношения нужны в первую очередь калий и фосфор. Концентрацию азота в этот период лучше снизить, поэтому не следует подкармливать зеленым удобрением или настоями навоза и куриного помета. Зато более чем подойдут суперфосфат, двойной фосфат, сульфат калия, монофосфат калия, кальциевая селитра. Главное – следовать инструкции и не думать, что «чем больше, тем лучше». Также перцы хорошо воспринимают настой золы.