Здесь важно правильно выбрать время. Посадите слишком рано – чеснок «подумает», что раз тепло – значит, наступила весна, пойдет в рост, выпустит стрелки и в итоге замерзнет. Посадите слишком поздно – он не успеет укрепиться и опять же погибнет. Поэтому исходите из особенностей местного климата и рассчитывайте таким образом, чтобы до сильных холодов оставалось примерно две недели.
Лучше всего посадить чеснок туда, где росли огурцы, баклажаны, томаты или бобовые – тем более что к этому времени их урожай уже давно собран. Неудачные предшественники – собственно чеснок, лук или картофель.
Чеснок любит плодородную рыхлую землю с нейтральной кислотностью, при этом место должно хорошо освещаться солнцем. За 3–4 недели до посадки грядку нужно перекопать, убрать успевшие вылезти сорняки, внести компост – примерно одно ведро на квадратный метр. Чеснок не любит кислые почвы, поэтому желательно также добавить доломитовую муку в обычном количестве.
Как подготовить к посадке сам чеснок?
• Разбираем головку на отдельные зубчики, выбираем самые крупные и неповрежденные. Сморщенные, мелкие, с пятнами или порезами не подходят!
• Шелуху счищать полностью необязательно.
• Для профилактики болезней можно подержать зубчики в темном растворе марганцовки или в специальном препарате «Максим-дачник». Подойдет и однопроцентный раствор медного купороса или «Фитоспорина». В одном из растворов посадочный материал желательно оставить на 30–120 минут.
На грядке делаем бороздки глубиной около 15 см; расстояние между ними должно быть примерно 25–30 см. На дно насыпаем слой песка толщиной 5 см – это нужно для того, чтобы дождливой осенью чеснок не загнил. Если почва у вас песчаная – можно обойтись и без этого. Также добавляем фосфорно-калийные удобрения и немного компоста, перемешивая все это с землей, чтобы зубчик не «сидел» непосредственно в удобрениях. Можно насыпать туда же немного золы или доломитовой муки, а потом пролить бороздки розовым раствором марганцовки. Не переживайте – это только на этапе описания выглядит сложно, но если вы приготовите все, что нужно, заранее – справитесь достаточно быстро.
И вот наконец можно высаживать чеснок! Главное – не вверх тормашками, донце должно быть направлено вниз. Расстояние между отдельными зубчиками – около 10 см; засыпаем их слоем земли примерно 5–10 см и немного поливаем – не переувлажняя, просто чтобы земля вокруг схватилась.
Грядку нужно замульчировать опилками, соломой, сухими хвойными иглами слоем примерно 5–10 см, а поверх него положить еще еловый лапник. Все это создаст нечто вроде подушки, которая предохранит наш чеснок от вымерзания.
Можно посадить чеснок осенью на земляничную или клубничную грядку! Таким образом мы сэкономим место и время (удобрять одну грядку проще, чем две), а также обеспечим ягодам защиту чесночными фитонцидами. В этом случае просто делаем лунки между клубничными кустиками и наполняем их по той же схеме, что и бороздки на отдельной грядке.
Весной снимаем с нашей чесночной грядки все утепление, аккуратно рыхлим пространство между рядами и вносим азотные удобрения. Дальнейший уход – это полив, удаление сорняков и 2–3 подкормки за лето: удобрять можно таким же образом, как и капусту. Многие огородники утверждают, что озимый чеснок получается более ароматным, крупным и устойчивым к вредителям и болезням!
Картофель: без него никак!
ВО МНОГИХ ГОРОДАХ САМЫХ РАЗНЫХ СТРАН ЕСТЬ ПАМЯТНИКИ КАРТОФЕЛЮ. ВПОЛНЕ ЗАСЛУЖЕННО: ВЕДЬ ОН НЕ РАЗ СПАСАЛ НАРОДЫ ОТ ГОЛОДА. ИЗ КАРТОФЕЛЯ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ МНОЖЕСТВО БЛЮД, К ТОМУ ЖЕ ОН НЕ СЛИШКОМ ПРИХОТЛИВ КАК РАСТЕНИЕ – ЭТИМ И ПРИВЛЕКАТЕЛЕН!
Даже начинающие огородники обычно стремятся вырастить хотя бы несколько картофельных кустиков. В этом есть какой-то особый азарт: если, например, при выращивании томатов или огурцов потенциальный урожай виден сразу, то картофель, развивающийся под землей, может принести множество сюрпризов. И чтобы эти сюрпризы были в основном приятными, я вкратце расскажу о самых популярных и интересных способах посадки и выращивания картофеля.
Начнем с того, что картофель, как и большинство культур, лучше сажать в рыхлый плодородный грунт. Не только потому, что ему нужно много питательных веществ, но и потому, что все самое главное и самое вкусное у него находится под землей. И в грубой, плотной, сухой почве с неразбитыми комьями он просто не сможет нарастить клубни приличного размера. Да и вам будет сложно заниматься рыхлением и окучиванием (если вы выберете такой способ посадки, при котором это необходимо). Поэтому землю под картошку готовим тщательно: вскапываем, рыхлим, разбиваем комки, уничтожаем сорняки. Если грунт слишком плотный, вносим песок. Независимо от качества земли, добавляем компост или перепревший навоз – не менее ведра на квадратный метр.
Существует множество способов повысить урожайность картошки – например, некоторые огородники перед посадкой какое-то время выдерживают клубни на слое смоченных удобрениями опилок или торфа. Но такой способ сложен для начинающих и не всегда возможен.
Обычно картофель предварительно помещают в прохладное хорошо освещенное место – например, на террасу – дней на 10–12, чтобы начали проклевываться ростки. Но если у вас такой возможности нет, просто старайтесь выбрать клубни, готовые пойти в рост. В случае нехватки посадочного материала их можно разрезать на несколько частей.
В большинстве случаев к высадке приступают тогда, когда полностью уйдет опасность заморозков и почва прогреется до 10 °C. В средней полосе это обычно происходит к середине мая.
1. Классический, или «под лопату». На вспаханном поле или грядке копаем борозды на расстоянии примерно 70 см друг от друга. Их глубина – около 10 см. Удобнее всего делать это лопатой, отсюда и название. В эти борозды можно дополнительно добавить компост или перегной, смешав их с землей. После этого раскладываем картофелины на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Затем борозды засыпаем грунтом, уплотняем его и разравниваем поверхность грядки. По мере роста ботвы кустики несколько раз окучиваем, чтобы под землей формировались дополнительные корни и, следовательно, клубни.
2. Ленивый», или «картошка в соломе». Увлажняем поверхность подготовленной грядки, после чего просто раскладываем на ней клубни – на таком же расстоянии друг от друга, что и в предыдущем способе. Немного вдавливаем их в грядку, слегка присыпаем землей, после чего мульчируем соломой слоем 20–25 см. Такая посадка не требует окучивания, нужно только время от времени добавлять солому. Но этот способ может не подойти, если ваш огород находится на открытой местности и продувается сильными ветрами, – солому просто снесет с грядки.
3. «Траншейный» вариант. Он достаточно сложен в исполнении и требует много органики. С осени по всей длине картофельной гряды копаем траншею глубиной около 50 см, в которую закладываем смесь органических удобрений – компост, листву, торф, опилки, солому… Весной, как только сойдет снег, все это накрываем темной пленкой. Когда земля прогреется до 8–10 °C, картофелины высаживаем на расстоянии около 30–40 см друг от друга и присыпаем грунтом. Если еще холодно – засыпанную траншею можно накрыть все той же темной пленкой, прорезав в ней отверстия для стеблей. Когда кусты начнут разрастаться – время от времени окучиваем их, формируя пространство для дополнительных корней и клубней. Если планируете несколько траншей – расстояние между ними должно быть не менее 70–80 см.
Метод выращивания картошки в траншее не подходит для территорий, где уровень подземных вод располагается высоко, – клубни начнут «задыхаться» и гнить.
4. «Картошка в мешках». Самый простой способ! Он подходит тем, у кого пока нет возможности устроить картофельные гряды, а попробовать себя в роли картофелевода очень хочется. Берем мешки из плотного и прочного синтетического материала – подойдут такие, в которые расфасовывают сахар или муку. Насыпаем в них плодородную землю слоем около 30 см, кладем пару клубней, присыпаем таким же слоем грунта, поливаем и ставим на солнечное место. Мешок, конечно, не завязываем. После появления всходов время от времени досыпаем немного земли и поливаем, если грунт начал пересыхать. Кроме этого, нужно как-то закрепить мешки с посадками, чтобы они не рухнули в самый неподходящий момент и будущий урожай не рассыпался.
5. Картошка на высоких грядах, или «картошка в ящике». Этот способ подходит в том случае, если у вас на участке в целом плохая, неплодородная почва и вы пока не можете облагородить значительную ее часть. Вспомните: в начале книги вы видели грядку, обрамленную досками. Вот именно такую грядку можно сделать под картошку. Ширина ее должна быть не менее метра, длина – по желанию. Высота деревянных стенок – не менее 30 см. Устанавливаем этот «короб» на землю, укладываем на его дно ветки, кору, скошенную траву и другие растительные остатки, а потом насыпаем плодородный грунт. Слегка уплотняем и делаем лунки под картошку на таком же расстоянии, что и в способе «под лопату». Сажаем, засыпаем, уплотняем и по мере роста кустиков окучиваем.
6. И еще один (но далеко не последний) способ – «голландский». Заранее готовим рыхлую плодородную почву. Размечаем ряды на расстоянии не менее 70–75 см друг от друга, желательно сориентировать их с севера на юг. Выкапываем неглубокие лунки на расстоянии 30 см друг от друга, добавляем на дно каждой из них горсть золы и две – перегноя. Раскладываем клубни картофеля и присыпаем их, сгребая землю с двух сторон лунки. Таким образом над ними начинают формироваться гребни. По мере роста кустиков окучиваем их несколько раз, добавляя из междурядий все больше и больше земли и делая гребни все выше. В итоге они достигнут 30–35 см.