Хочу предостеречь: некоторые стараются при подобных обработках развести препарат в более сильной концентрации, мол, «для подстраховки». Делать этого не следует. Готовьте раствор только так, как указано на упаковке. И еще один важный момент: старайтесь ежегодно менять используемый фунгицид. Дело в том, что различные микроорганизмы и вредители умеют приспосабливаться к определенным средствам, вырабатывая резистентность, и то, что хорошо работало два-три сезона подряд, на следующий год уже может оказаться бесполезным.
Очень важно после обработки плотно закрыть теплицу и оставить ее в таком виде на сутки, чтобы препараты успели подействовать.
Затем начинаем уборку. Тщательно собираем ботву, сорняки, листья, остатки мульчи. Поверхность грядок лучше дополнительно прочесать граблями, чтобы собрать по возможности всю мелочь. Можно ли отправить собранное в компостную кучу или в «высокие грядки»? Нет, ни в коем случае. Какие-то патогены и личинки вредителей способны все же пережить обработку и, пригревшись в компостной куче, на следующий год нанести непоправимый вред. Поэтому все остатки из теплицы либо упаковываем в прочные мусорные мешки и выносим на помойку, либо сжигаем – желательно за пределами участка. Точно так же поступаем с ботвой и сорняками с открытых грядок. Срезанные листья, стебли и пасынки можно отправлять в компост только в том случае, если на них нет никаких видимых признаков болезней – и только летом, а не осенью. Причем, например, ботву пасленовых класть в компост не нужно ни при каких обстоятельствах, так как к ней очень быстро «прилипают» разные патогены.
Если для строительства вашей теплицы использован поликарбонат с защитным ультрафиолетовым слоем, агрессивные моющие средства могут разрушить его, а йодные и серные сделать желтым и вызвать коррозию металлической конструкции.
Затем моем теплицу. Для начала счищаем все прилипшие к стенкам и каркасу листочки, паутину, грязь и тщательно промываем поликарбонатные стенки. Не нужно применять абразивные материалы – лучше всего пользоваться мягкими тряпками и специальной шваброй для мытья окон. Можно добавить в воду неагрессивное моющее средство, например для посуды. Снаружи теплицу желательно окатить из шланга.
Не забудьте промыть все детали теплицы: каркас, скобы и остальное. Если где-то образовались участки коррозии – зачистите их и покрасьте.
Многие садоводы, живущие в регионах с холодными снежными зимами, осенью устанавливают дополнительные опоры в теплице – на тот случай, если снега выпадет много и ее конструкции просто не выдержат. Но в то же время уже давно разработаны теплицы повышенной прочности – например, с двойным профилем, способным нести большую нагрузку. Но насколько надежна именно ваша теплица – наверное, может показать только практический опыт…
Далее перекапываем почву в теплице – достаточно глубоко, на штык лопаты. Это нужно для того, чтобы вытащить на поверхность сидящих в земле личинок (если они там есть) и прочую вредную пакость. После этого почву стоит обработать темным раствором марганцовки или медным купоросом в концентрации 1 столовая ложка на десятилитровое ведро воды. Можно тщательно опрыскать всю поверхность «Фитоспорином», «Триходермином», «Гамаиром» и тому подобными препаратами.
Что делать, если летом в вашей теплице имело место серьезное поражение каким-то заболеванием или вредителями? Скорее всего, землю придется заменить. Вообще полную замену грунта рекомендуется проводить примерно раз в 3–5 лет, сняв в теплице слой земли толщиной 20–30 см. Новую плодородную почву лучше не брать со своего участка, а приобрести со стороны – например, ее продают различные агротехнические предприятия и специализированные фирмы, обеспечивающие материалами садоводов.
При замене грунта в теплице можно снять плодородный слой толщиной 20–30 см и вынести его на улицу, раскидав по участку для вымерзания. В теплицу же приобретите новую почву. Та, что вынесена на открытый воздух, – за зиму промерзнет и таким образом продезинфицируется.
В теплице (так же, кстати, как и в открытом грунте) можно посеять под зиму так называемые сидераты. Так принято называть растения, которые выступают в роли удобрения. Например, за некоторое время до высадки на грядке желаемой культуры на ней сеют быстро растущие сидераты. Когда они достигнут максимального размера, но еще не начнут рассыпать семена, их срезают и перекапывают вместе с землей. Корни сидератов, как и зеленая масса, обогащают почву питательными веществами. В этой роли могут выступать:
• бобовые (горох, чечевица, фасоль),
• злаковые (овес, пшеница, тимофеевка),
• крестоцветные (горчица, сурепка, рапс),
• гречишные (гречиха),
• гидрофильные (фацелия).
Главное – соблюдать важное правило, вытекающее из уже известных вам особенностей севооборота: сидераты не должны относиться к тому же семейству, что и растение, которое вы планируете выращивать после них. Так, например, если на грядке будет высажена капуста – не стоит использовать в качестве сидератов крестоцветные, так как они могут заболеть какими-то характерными для этого семейства болезнями и передать их потом капусте. Если на грядке должны будут расти бобы – не нужно использовать сидераты-бобовые… и так далее.
Сидераты можно посеять пораньше весной (чтобы к моменту высадки на грядку культурного растения они достигли максимального размера, а затем, будучи срезанными и перекопанными вместе с землей, успели слегка преобразоваться в ней), а можно осенью, под зиму: после уборки урожая сидераты высеваются на грядки, вырастают и остаются до весны. Весной же мы их перекапываем и примерно через две недели начинаем заниматься посадками культурных растений.
В случае с теплицей мы сеем сидераты под зиму уже после обработки теплицы фунгицидами и прочим.
И еще один интересный факт: в теплице (даже неотапливаемой) мы можем произвести подзимний посев некоторых культур, чтобы получить ранний урожай. Ведь если чеснок, например, мы с вами сажали осенью даже в открытый грунт, то в теплице это тем более осуществимо!
Это удобно, так как семена автоматически пройдут стратификацию (что это такое, вы уже знаете!) и станут сильными и закаленными. Кроме того, подобные посадки мы проводим после обработки теплицы: с одной стороны, химикаты уже не опасны, а с другой – почва продезинфицирована и риск заразиться значительно снижен, что пойдет на пользу посадочному материалу. Конечно, мы не застрахованы от неожиданных неприятностей – например, весной воздух в теплице может прогреться, семена пойдут в рост, а потом при резком похолодании погибнут. Да и в целом при подзимнем посеве всхожесть семян может оказаться хуже, так как если весной прорастают практически все (даже слабые и деформированные), то зиму некачественное семечко может просто не пережить. Поэтому я советую увеличить количество семян при таком посеве на 25–50 %. А также, конечно, выбирать наиболее холодостойкие сорта для этой цели.
Дожидаемся, когда ночные температуры воздуха установятся в пределах от +5 до 0 °C, а дневные – не более +7 °C.
Как следует перекапываем и рыхлим почву, разбиваем комочки. Одновременно вносим органические или минеральные удобрения, подходящие для того вида растений, который собираемся посадить (как это делать, смотрите выше в соответствующих главах). Разравниваем поверхность гряд граблями, вытаскиваем все оставшиеся сорняки и корневища.
• Если хотим посадить зелень, пряные или салатные культуры – делаем в грядке бороздки глубиной 2–4 см на расстоянии 5–10 см друг от друга. Важный момент: замачивать семена не нужно, проливать бороздки и увлажнять посадки в случае с подзимним посевом тоже не нужно! Высеваем семена, засыпаем бороздки землей и уплотняем. Если получилось слишком густо – прореживать будем уже, естественно, по весне.
• Если хотите посадить корнеплоды – бороздки делайте на большем расстоянии друг от друга – 10–15 см и чуть поглубже – от 3 до 4 см.
После посева мульчируем гряды соломой, опилками или корой – слоем около 5 см. Правда, огородники, живущие в регионах, где не бывает особенно сильных морозов, могут этого не делать.
А еще под зиму можно посеять бархатцы (тагетес) – то самое растение, которое не только красиво цветет, но и защищает от некоторых болезней и вредителей овощные культуры. Весной вы извлечете сеянцы тагетеса из теплицы и посадите туда, где у вас растут нуждающиеся в таком соседстве овощи. Вообще, если вы увлечетесь цветами – учтите, что многие из них можно сеять подзимним способом!
Также под зиму сеют лук-севок – выбирайте озимые нестрелкующиеся сорта, если летом хотите получить репку. Если же вам нужен лук на перо – берите любые разновидности и сажайте луковички поплотнее. Ни замачивать луковицы, ни проливать борозды не нужно! А вот замульчировать посадку стоит – например, торфом или перегноем.
Можно посеять и лук-чернушку, тогда весной нужно будет рассадить получившийся севок.
Грядки, на которые мы в теплице посадили что-то под зиму, поливать не нужно! И снег на них набрасывать тоже ни к чему, потому как, если случится оттепель, он растает и пробудит семена… А когда ударят очередные заморозки, они погибнут.
А вот пустые гряды в теплице вполне можно (а в некоторой степени даже необходимо) закидать снегом. Он насытит грунт талой влагой, которая по весне поможет семенам пробудиться и пойти в рост.
Кстати, скажу несколько слов о «взаимоотношениях» снега и теплицы.
Даже если конструкция вашей теплицы сверхпрочная и вы всецело доверяете производителю, который обещал, что она выдержит атаку инопланетян, – лучше сбросить с крыши лишний снег, при наличии такой возможности. Например, приехали зимой на выходные проверить, как там ваша дача, – и заодно убрали сугробы с крыши теплицы. Только не используйте для этого металлические лопаты и тому подобные предметы, чтобы не повредить поверхность.