2. Биколорные фитолампы. Они продуцируют фиолетовое свечение, которое складывается из красного и синего излучения. Способствуют дружному прорастанию семян, правильному развитию всходов, стабильному делению клеток. Эти лампы можно использовать как для подсветки домашнего огорода, так и для выращивания рассады. Серьезный недостаток – свет их не слишком приятен для глаз, поэтому биколорные фитолампы нужно экранировать, если они находятся в жилой комнате.
3. Мультиспекторные фитолампы. Их свет основан на всех цветах спектра, а значит – для растений такие фитолампы оптимальны. Они стимулируют цветение, плодоношение, но для выращивания рассады их используют редко, в основном применяют для досвечивания домашнего огорода с целью стимуляции, улучшения урожайности и повышения скорости созревания.
Выбирайте фитолампу в зависимости от ответов на следущие вопросы: «Что я собираюсь подсвечивать – рассаду или домашний огород? Какие растения у меня будут в приоритете – листовые или плодоносящие? Каковы в моих широтах возможности естественного освещения?»
Многое зависит и от размера фитолампы. Понятно, что для небольшого ящичка с ароматными травами потребуется меньше подсветки, чем для нескольких полок, заставленных стаканчиками с помидорами и перцами. В интернете вы можете найти таблицы расчета оптимального уровня освещенности в зависимости от площади и интенсивности естественного света. Зная размеры своего подоконника и потребность в свете у конкретного растения, вы легко сможете вычислить требуемую мощность фитолампы в ваттах. Не старайтесь приобрести «помощнее» – в условиях небольшого помещения такая фитолампа будет восприниматься как настоящий прожектор, и ни вам, ни растениям от этого никакой пользы не будет. По опыту могу сказать, что для освещения одного подоконника или полки обычно хватает фитолампы мощностью 12–36 ватт.
Где разместить фитолампу? Иногда в комплекте с ней продается нечто вроде креплений или даже специальной рамы, при помощи которой светильник «зависает» над посадками. Некоторые подвешивают лампы на веревочках над своими растениями или укрепляют на собственноручно собранных рамках и штативах. Можно, конечно, и так. Но гораздо лучше будет смотреться фитолампа (или фитолампы), закрепленная на специальном стеллаже, предназначенном для ящиков с растениями. В идеале такой светильник, имеющий продолговатую форму, по длине должен быть равен полке, а расстояние между ним и растениями составлять не менее 15 см.
Если вы бывали на выставках, посвященных растениям и агротехнике (а если не бывали – постарайтесь посетить, там много интересного!), то, возможно, видели разнообразные вариации гроубоксов (от англ. grow – «выращивать», box – «ящик», то есть «ящик для выращивания»). Они могут быть различными. Самый простой гроубокс – это конструкция из полок, фитоламп и иногда поддонов, в которые устанавливаются емкости с растениями. Но, как говорится, нет предела совершенству! Бывают гроубоксы, конструкция которых напоминает секретную лабораторию. Помимо отделения для растений, в них имеются системы фильтрации воздуха, вентиляции, увлажнения, капельного полива… Иногда подобные приспособления внешне выглядят как шкафчики или сейфы, а открыв дверцу – вы попадаете в изолированный микромир, освещенный лампами и оборудованный прочей техникой, создающей, например, эффект тропического леса! Стоимость таких гроубоксов – соответствующая, предназначены они для суперувлеченных какими-нибудь сложными растениями людей и для простого огорода на подоконнике, конечно, не нужны. Но если вы поставите перед собой цель достичь совершенства в выращивании различных культур и рано или поздно обзавестись чем-то подобным – то почему бы и нет?
Я же пока вкратце расскажу о том, как можно быстро и без особых затрат изготовить стеллаж-гроубокс, на котором удастся расположить как рассаду, предназначенную для высадки на участок весной, так и мини-огород в любое время года.
Вам понадобятся:
• рулетка (сантиметр, линейка);
• карандаш и ножницы;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• саморезы;
• пенофол фольгированный (отражающая теплоизоляция);
• деревянный брус сечением примерно 40 х 40 мм.
Основные этапы работы:
1. Разметить бруски. Я привожу здесь размеры, которые полностью устраивают меня самого. Вы, конечно, при наличии определенного навыка можете сделать стеллаж побольше, поменьше, повыше, пошире… или изготовить несколько стеллажей!
2. Распилить бруски. У меня в итоге получается 4 штуки длиной 2 м, 12 средних длиной 1 м 20 см и 6 брусков длиной 60 см.
3. Наносим разметку на длинные бруски, которые станут основой боковых частей. Эта разметка показывает, на каком расстоянии друг от друга будут располагаться полки. Очень важно, что эти самые полки должны находиться на разном расстоянии друг от друга! У меня обычно: 50 см – от нижней до средней полки, 70 см – от средней до верхней. Это делается для того, чтобы можно было либо переставлять рассаду по мере ее роста, либо, если вы используете стеллаж для домашнего огорода, поставить на разные полки растения разного размера.
4. Кладем на пол два длинных бруска параллельно друг другу (это будут боковые части) и соединяем их короткими брусками длиной 60 см, которые станут опорами для полок. Крепим короткие части к длинным при помощи саморезов. Делаем вторую такую же конструкцию. В итоге у нас появилось две детали – боковые части стеллажа, внешне похожие на лестницы.
5. Устанавливаем боковые части будущего стеллажа параллельно друг другу и соединяем их брусками длиной 1 м 20 см. У нас получилась готовая основа для полок, но чтобы она была более надежной, приделываем еще один брусок посередине этой полки вдоль. То есть опорой для всего, что мы на этот стеллаж поставим, будут три бруска – реечные полки.
Фитолампы – в зависимости от их конструкции и типа крепления – можно установить на центральных продольных рейках стеллажа. То есть лампа, освещающая нижний ярус, будет крепиться к нижней части полки второго яруса. Конечно, нужно предусмотреть подключение фитоламп к сети.
6. Обтягиваем боковые части, задник и верх нашего стеллажа светоотражающим пенофолом. Получился стеллаж шириной 1 м 20 см и глубиной 60 см с тремя ярусами. Первый находится практически на уровне пола – здесь можно размещать стаканчики и ящики с прорастающими семенами. Второй я обычно использую для распикированной рассады, а третий – самый высокий – для подрастающей.
7. На реечные полки можно дополнительно положить листы фанеры, на которые вы будете ставить поддоны и емкости с растениями.
Основа для стеллажа-гроубокса. Сзади, с боков и сверху натягивается пенофол, фитолампы крепятся к нижней части реечных полок вдоль. «Крыша» может состоять из одной рейки, предназначенной для установки лампы
Такой стеллаж, оснащенный фитолампами, можно расположить в любом удобном месте. Но чаще всего его размещают в непосредственной близости от окна. Если у вас есть теплая лоджия – прекрасно, установите свое «огородное хозяйство» там. Это удобно, ведь лоджии обычно оснащены форточками, которые можно будет использовать для проветривания и закаливания рассады.
Приступаем к посадкам!
ЧТО МОЖНО ВЫРАСТИТЬ НА ПОДОКОННИКЕ ИЛИ НА СТЕЛЛАЖЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРОГО МЫ ТОЛЬКО ЧТО РАССМОТРЕЛИ? ЧЕМ КАПРИЗНЕЕ РАСТЕНИЕ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ ЕГО ВЫРАЩИВАТЬ НА ДОМАШНИХ ГРЯДКАХ. НАПРИМЕР, ПЛОДЫ ДЫНИ ИЛИ АРБУЗА БУДЕТ ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ ПОЛУЧИТЬ, ЧЕМ ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКИ ИЛИ САЛАТА, ХОТЯ ОПЫТНЫЕ ОГОРОДНИКИ ВСЕ ЖЕ УМУДРЯЮТСЯ ВЫРАЩИВАТЬ НА ОКНЕ И ДЫНИ, И АРБУЗЫ.
Многим приходит в голову редиска как образец неприхотливого растения, однако, как ни странно, на подоконнике ее тоже довольно сложно вырастить: она не любит переохлаждения и перегрева почвы, а в домашних условиях при недосмотре земля перегревается достаточно часто. Вообще немало людей замечают, что корнеплоды на подоконнике становятся более капризными, чем на огороде. Причин для этого много: частый перегрев почвы, нехватка пространства…
Для первых опытов в «домашнем земледелии» вполне подойдут:
• лук (на перо),
• салаты,
• петрушка корневая и обычная,
• укроп,
• щавель,
• мангольд,
• пряные травы.
Обязательно учитывайте особенности сортов той культуры, которую собираетесь выращивать. Отдавайте предпочтение скороспелым и низкорослым. Так как в последние годы разведение зелени и овощей на подоконнике стало модным увлечением, некоторые производители семян даже особо отмечают на пакетиках, что сорт, например, «пригоден для выращивания на балконе» или «в контейнере».
Не забывайте о биологических характеристиках различных культур. Так, если растение образует вьющиеся лианы – вам нужно будет предусмотреть создание опоры, за которую они смогут уцепиться (даже если вы собираетесь формировать его, прищипывая побеги, и плети не станут слишком длинными). Если плоды возникают на месте цветов (как у огурца, перца, томата) – выбирайте сорта, не нуждающиеся в опылении насекомыми, либо будьте готовы заниматься опылением самостоятельно.
Не пренебрегайте подготовкой семян. Вообще все то, что дает нам возможность сделать растения более крепкими, усилить их рост и развитие, укрепить иммунитет, – желательно использовать. Поэтому, если, например, при посадке семян на рассаду для открытого грунта мы часто сразу опускаем их в землю, не замачивая и не стратифицируя, семена для огорода на подоконнике лучше все же подготовить. Например, подержать в теплой воде с добавкой любого стимулятора роста и иммунитета (подобные препараты рассматривались в первой части книги). Нежелательно замачивать только совсем мелкие семена, например морковные: представьте, что вы завернули их в мокрую тряпочку, – влажные семена слипнутся и сажать их будет неудобно. Или нужно продумать вариант, при котором, даже залитые водой, они будут находиться на некотором расстоянии друг от друга.