Но почему бы не вырастить ее самостоятельно? Никакой тайны и никаких особых сложностей в этом нет!
Конечно, сначала нужно определиться, какие микрорастения мы хотим получить. Даже если речь идет о корнеплодах, в данном случае мы будем использовать только ботву, так как за несколько дней, требующихся для формирования микрозелени, ни один корнеплод просто не успеет созреть. Но интересно, что даже в виде ботвы микрорастение частично повторяет свойства взрослого: например, микроредис будет обладать немного жгучим вкусом, микроподсолнечник – сладковато-масляным…
Растения, наиболее подходящие для выращивания микрозелени:
• свекла,
• редис,
• дайкон,
• горох,
• подсолнечник,
• кинза,
• руккола,
• кресс-салат,
• лук-порей,
• амарант,
• нут и многие другие…
При покупке семян обратите внимание, чтобы на упаковке была пометка об их пригодности для выращивания в виде микрозелени и о том, что они не обработаны химией. Также нужные вам пакетики, как правило, более объемные. Можно купить и обычные семена. В этом случае вы должны быть на сто процентов уверены, что они не подвергались химической обработке. Это часто делают для того, чтобы семена не представляли собой интереса для грызунов на складе, не были подвержены болезням и так далее. Но если мы возьмем такие семена для выращивания микрозелени, за короткий период формирования растения химия просто не успеет покинуть его ткани. И в лучшем случае от подобной зелени не будет никакой пользы, но может быть и вред. Еще один вариант – использовать свои собственные семена, полученные на родном огороде.
И вот семена у вас есть. Что делать дальше?
Вам понадобится так называемый проращиватель для микрозелени. Они продаются в магазинах для садоводов и на различных интернет-площадках. Выглядит эта штука так: нечто вроде прямоугольного лоточка, в который вставляется еще один – с мелкими ячейками. В нижний поддон наливается вода, потом в него вставляется второй – и по дну этого второго лотка рассыпаются семена. Уровень воды в нижней части проращивателя должен быть таким, чтобы семена, лежащие «на втором этаже», лишь слегка соприкасались с водой, но не были полностью покрыты ею.
Если семена, которые вы хотите использовать, совсем крошечные и проваливаются через ячейки в нижний лоток, постелите на дно ячеистой части тонкую тряпочку. К некоторым проращивателям прилагается специальный вкладыш-сетка, который можно использовать как раз в таких случаях.
• Итак, наливаем в нижний лоток теплую чистую отстоявшуюся воду, устанавливаем верхнюю часть и рассыпаем семена. Причем делать это можно довольно густо: не кучей, конечно, но расстояние между отдельными семечками допустимо в пределах миллиметра.
• Накрываем проращиватель пленкой или ставим в пакет.
• Размещаем его в теплом светлом месте. До прорастания семян можно держать лоток и в темноте или просто оставить на столе! А вот с момента, когда семечки начнут проклевываться, лучше вынести поддон на свет.
Если у вас нет проращивателя – не беда. Возьмите любой пластиковый лоток или низкий контейнер для продуктов, положите на его дно сложенный в несколько слоев кусок марли. Смочите его водой так, чтобы марля полностью пропиталась, но семена, которые мы положим на нее, не ушли под воду. Рассыпьте их на влажной ткани и укройте пленкой или пакетом.
Никакие стимуляторы и удобрения при выращивании микрозелени добавлять не нужно! Воду также используем чистую и простую, без минерализации.
Марле некоторые предпочитают кокосовый или льняной коврик либо опилки, которые также смачивают водой.
В большинстве случаев на пятый-шестой день наша микрозелень представляет собой небольшие растения со стебельком, семядольными листочками, а в некоторых случаях прорезываются уже и настоящие листья. Еще через день-два можно снять пленку, а на седьмой-восьмой употреблять микрозелень в пищу. Если в процессе вода из лотка исчезает (а скорее всего, так и будет, поскольку растения активно ее потребляют) – осторожно добавьте ее: можно сделать это при помощи опрыскивателя, раздвинув зелень и обильно увлажнив марлю или дополнив нижний лоток.
Так как доращивать посадки до взрослого состояния не нужно, на своем подоконнике вы можете устроить настоящий конвейер из микрозелени: один лоток прорастает, второй – почти готов, третий – доедаем…
Приятного аппетита!
Часть 3. Вредители и болезни: раздел неприятный, но необходимый
• Как распознать вредителей
• Как спасти огород от самых опасных заболеваний
• Правила работы с инсектицидами и другими препаратами
• Какие средства выбрать
Огородные напасти
ЕСЛИ ВЫ В СВОЕЙ ОГОРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКА НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ НИ С ВРЕДИТЕЛЯМИ, НИ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РАСТЕНИЙ – ВАМ ПОВЕЗЛО. К СОЖАЛЕНИЮ, ОГОРОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ БОЛЕЮТ НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ ЛЮДИ. И К ПОДОБНЫМ НЕПРИЯТНОСТЯМ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ! КОНЕЧНО, МЫ НЕ СМОЖЕМ ЗДЕСЬ РАССМОТРЕТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ РАЗНЫХ КУЛЬТУР И ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ. Я РАССКАЖУ О САМЫХ «ПОПУЛЯРНЫХ» (В ПЛОХОМ СМЫСЛЕ) И ОБ ОСНОВНЫХ СПОСОБАХ БОРЬБЫ С НИМИ. ИТАК…
Тля. Существует множество видов тли, каждый из которых обычно предпочитает какие-то определенные культуры. Некоторые особи в первую очередь едят тыквенные, другие облепляют розы, третьи селятся на бобовых. Но выглядят они все схожим образом: это мелкое насекомое с тонкими ножками и усиками, которое при помощи особого хоботка высасывает из растения сок. Иногда тля настолько густо сидит на стебле, бутоне или листе, что растения кажутся мохнатыми! Пораженные вредителем посадки желтеют, чахнут, теряют урожайность и даже погибают. Тем более что размножается тля очень быстро.
Там, где тли много, на растениях появляется густой сладкий налет: продукт жизнедеятельности вредителя. Этим налетом очень любят лакомиться муравьи.
Муравьи буквально «пасут» тлю, иногда даже перенося насекомых с места на место, чтобы удобнее было получать сладкую падь – именно так называются вырабатываемые вредителями выделения. В итоге муравьи, как говорится, без злого умысла растаскивают тлю по всему вашему огороду!
С тлей борются разными способами: биологическим, механическим или химическим. В первом случае можно подключить естественных врагов тли – это божьи коровки, златоглазки, птицы. Но, как вы понимаете, создать армию из божьих коровок и заставить их очистить ваш огород в случае сильного поражения вредителем вряд ли возможно. Однако попытаться для профилактики поселить на участке этих красивых жучков – почему бы и нет? К биологическим способам борьбы можно отнести и высадку растений, запах которых отпугивает тлю, – шалфея, мяты, лаванды. Механический способ – это ручной сбор насекомых с последующим их уничтожением либо промывание растений струей воды или мыльным раствором.
Хотя надо признать: о каких бы вредителях ни шла речь – наиболее действенным всегда будет химическое уничтожение.
Инсектициды, то есть средства борьбы с насекомыми, делятся на три группы в зависимости от способа действия:
• системные – они проникают в ткани растения и потом отравляют насекомых, которые этими самыми тканями питаются;
• кишечные – находятся в основном на поверхности частей растения, попадают в пищеварительный тракт насекомого, когда оно пытается прокусить стебель или лист, и вызывают его гибель;
• контактные – попадая на тело самого насекомого, вызывают его гибель.
Есть инсектициды смешанного действия, например кишечно-контактные. Это «Актофит», «Акарин», «Фуфанон-Нова» и многие другие. Они наиболее эффективны.
Изложу основные общие правила работы с инсектицидами. Привести здесь конкретную дозировку для каждого средства борьбы с вредителями попросту невозможно – их тысячи! Одни предназначены для опрыскивания, другие для внесения под корень и так далее. Кроме того, одно и то же средство для борьбы с различными насекомыми может использоваться по-разному! Итак:
• Применяя те или иные инсектициды, очень внимательно читайте инструкцию и будьте осторожны – многие из них, попадая на кожу человека (а тем более в глаза, нос или рот), тоже способны привести к серьезным неприятностям! Если, например, в инструкции к препарату сказано, что работать с ним лучше в перчатках или нельзя распылять его в закрытом помещении – делайте, как там написано. И обязательно уточняйте, через какое время после обработки можно будет прикасаться к растениям и тем более употреблять их в пищу!
• Если опрыскиваете крупное растение, кустарник или дерево – начинайте сверху и продвигайтесь вниз. Обработать нужно все части – листья, ветки, ствол. Не забывайте про обратную сторону листьев. Конечно, если этих самых листьев у растения сотни, обработать каждый с двух сторон будет проблематично, но все же сделайте несколько пшиков на листву снизу вверх.
• Чтобы по минимуму навредить полезным насекомым, например пчелам и божьим коровкам, – проводите опрыскивание только вечером. Оптимальная температура для обработки – 12–22 °C. Если ожидается дождь – отложите опрыскивание, так как вода смоет все ваши препараты.
• Иногда требуется не одна обработка, так как многие вредители проходят несколько стадий развития: например, пока взрослое насекомое с аппетитом ест листья, личинка сидит в земле. И если вы опрыскиванием убили большую часть взрослых особей, скоро им на смену может прийти молодое поколение! И не забывайте систематически осматривать ваши владения. Часто бывает так, что огородник, прополов или окучив растения в какой-то части огорода, на недельку-другую забывает о них… И вспоминает, когда половина посадок уже съедена.
• Боритесь с муравьями на участке. Каким бы милым, трудолюбивым и интересным это насекомое ни было, муравей по большому счету – это враг огородника, потому как разносит вредителей и болезни. В продаже сейчас много препаратов, которые могут, не нанося муравьям особого вреда, заставить их покинуть ваш огород.