Сверху присыпьте семена грунтом на 1–1,5 см. Разровняйте, слегка уплотните поверхность, чтобы почва при поливе не размылась и у семечек было максимальное соприкосновение с землей. Полейте посевы, следя за тем, чтобы семена не оказались на поверхности почвы. При необходимости подсыпьте сверху еще немного грунта. Если емкости оставляете в теплице, то чем-то накрывать ваши посадки необязательно. А если выращиваете дома – накройте их стеклом или пакетиком и поставьте в светлое теплое место. Когда всходы проклюнутся и появятся первые листочки, мини-парник можно убрать.
Далее оставляем нашу рассаду в теплице (или в том самом теплом месте) до момента высадки в грунт. Не забывайте ее своевременно поливать, потому что нехватка воды для свеклы – это сильный стресс. При этом не допускайте избытка влаги: она вызывает загнивание корневой системы и может привести к заболеванию под названием «черная ножка», при котором прикорневая часть растения чернеет и отмирает. В этом случае все придется делать заново. Подкармливать сеянцы необязательно; более того, я обычно не рекомендую этого делать, чтобы избежать перерастания. Небольшие растения легче перенесут высадку в открытый грунт.
Ну вот и настал долгожданный момент перемещения рассады свеклы в открытый грунт. Но прежде чем это делать, напомню несколько важных моментов:
• Свекла – относительно холодостойкое растение, но вот рассада боится даже слабых заморозков, и ее листочки повреждаются уже при 0 °C.
• А еще – длительное пребывание рассады свеклы при температуре ниже, чем +6–8 °C, приведет к цветушности – то есть вместо корнеплода на растениях будут образовываться цветоносные побеги и появляться цветы. В этом случае про хороший урожай можно забыть – вместо округлого крупного корнеплода вы получите чахлый корешок… Но зато с длинными стеблями, украшенными соцветиями.
• Поэтому не спешите с высадкой. Обычно я делаю это тогда, когда у сеянцев появляется по 2–3 настоящих листа, грунт прогрелся до +10 °C и в ночное время уже нет заморозков.
Свекла предпочитает рыхлую и нейтральную почву. Поэтому грядку перекапываем и удаляем все сорняки (впрочем, сорняки нужно удалять в любом случае – какую бы культуру вы ни сажали!). Дополнительно при этом можно внести доломитовую муку для предотвращения закисания грунта. Удачные предшественники для свеклы – чеснок, огурцы, тыква, горох, фасоль, лук, картофель. Нежелательно высаживать рассаду на места, где прошлым летом росли морковь, сельдерей, любая капуста и, конечно, свекла и мангольд.
Грядка готова? Тогда делаем в ней на расстоянии 20–25 см друг от друга бороздки или лунки. Между рядами лунок также нужно оставить 20–25 см, между самими лунками в ряду – около 10 см. Дополнительно в каждую бороздку или лунку вносим любые фосфорно-калийные или специализированные удобрения для корнеплодов – например, простой или двойной суперфосфат – в строгом соответствии с дозировкой.
Почему следует запоминать, что росло на той или иной грядке в прошлом году, и соблюдать правило «несочетаемости» растений?
У нескольких видов могут быть схожие болезни и вредители. И если на грядке с прошлого года остались какие-то патогены или, скажем, куколки вредных насекомых – от них могут пострадать культуры, которые вы посеете нынешней весной. Конечно, это не гарантия безопасности, но, соблюдая севооборот, можно снизить риск истощения почвы и распространения вредителей и инфекций.
Аккуратно извлекаем сеянцы из их временного «места обитания». Чтобы было легче это делать, за 1–2 часа до высадки хорошо пролейте емкости с ними водой – грунт станет более податливым и извлечение пройдет легче. Не тяните растения за листья или стебелек – бережно подцепляйте их чем-нибудь, например ложкой.
Одновременно с этим мы разделяем все сеянцы, которые выросли слишком густо, так как сажать свеклу надо на расстоянии не менее 10 см между растениями (об интервалах между лунками и рядами говорилось выше). При высадке на таком расстоянии в дальнейшем уже не надо будет ничего прореживать. Не переживайте, что какие-то саженцы не приживутся и на грядке будут проплешины, – как раз свекла всегда приживается хорошо, досаживать ее не придется. Предпочтительно перенос рассады производить в вечернее или утреннее время или в пасмурную погоду – так адаптация улучшается.
Растение помещаем в лунку или бороздку на такую глубину, чтобы корни располагались вертикально вниз и не загибались. Часто рекомендуют при высадке рассады или пикировке (о том, что это такое, я расскажу ниже) укорачивать центральный корень на 1/3 (треть) или даже наполовину. Применительно к свекле этого делать не нужно! Укорачивание корня плохо отразится на растении в целом: оно не сможет самостоятельно добывать себе воду из нижних слоев земли и будет наращивать дополнительные боковые корешки, а значит, сам корнеплод сформируется плохо, станет корявым и неровным. Кстати, если рассада свеклы у вас вытянулась – сеянцы прекрасно можно приглубить до семядольных или настоящих листьев. Что это за листья такие? Посмотрите на рисунок на с. 36. Когда из семечка проклевывается росток, первыми появляются так называемые семядольные, или зародышевые, листочки. Их всего два, и по форме они обычно сильно отличаются от обычных листьев, характерных для данного вида растения. А уже потом формируются настоящие листья, характерные для взрослого растения. Также на схеме показана корневая шейка – очень важное понятие, потому как именно на нее мы обычно ориентируемся при посадке. Есть растения, которые совсем не переносят заглубления корневой шейки в землю, а есть такие, которые воспринимают это прекрасно и даже образуют при этом дополнительные корни.
КОРНЕВАЯ ШЕЙКА – ЭТО МЕСТО ПЕРЕХОДА СТЕБЛЯ В КОРЕНЬ.
Кстати, о корнях: на схеме показан основной корень и боковые корешки. У некоторых растений найти основной корень практически невозможно – их корневая система напоминает мохнатую бороду. А, например, у моркови или свеклы именно он превращается в съедобный корнеплод!
Вернемся к высадке рассады. После переноса сеянцев всё хорошенько поливаем, делаем это аккуратно, желательно с помощью лейки с мелкодырчатой насадкой, чтобы не размывать почву. Первые 1–2 дня нельзя допускать пересыхания грунта. А чтобы в дальнейшем получить хороший и качественный урожай, корнеплоды следует поливать регулярно. Делайте это, как только высыхает верхний слой почвы на грядке. Особенно важно следить за влажностью почвы, когда растения еще молодые, а погода стоит сухая и теплая. Поливать лучше не под корень, а сверху: при таком способе и почва увлажняется, и листочки промываются.
Когда корнеплоды подрастут, поливают их уже не так часто, используя на один квадратный метр 2–3 ведра воды. Переувлажнение также вредит свекле, поскольку растущие в слишком мокром грунте растения легко поражаются грибковыми заболеваниями. А для увеличения лежкости овощей за две недели до сбора урожая поливы прекращаем.
Вот и все! Можно ждать урожая. Но, конечно, нужно вовремя убирать сорняки и следить, не появились ли вредители или признаки тех или иных заболеваний. О них я расскажу отдельно. А пока порекомендую сорта свеклы, которые хорошо себя чувствуют в нашем климате и опробованы лично мной!
1 Когда вы разрезаете корнеплод свеклы, на разрезе обычно видны концентрические круги более светлого оттенка. Но они есть не у всех сортов.
Популярная морковка
НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ, КАК ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ, СОЧЕТАЮТСЯ ПЛОХО. А НЕКОТОРЫЕ, НАОБОРОТ, ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ ОТПУГИВАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ. НАПРИМЕР, БЛАГОДАРЯ СОДЕРЖАНИЮ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, НЕПРИЯТНОМУ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ ЗАПАХУ. ТАКИМИ ХОРОШИМИ СОСЕДЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛУК И МОРКОВЬ.
У меня лук и морковь растут на соседних грядках. Морковка отпугивает луковую муху, лук – муху морковную. Хорошие предшественники для моркови – пасленовые растения (картошка, томаты, баклажаны), а также бобовые (фасоль, горох). Нежелательно сажать ее на грядках, где в прошлом году росли пастернак, сельдерей и собственно морковь.
Морковь – один из популярнейших корнеплодов. Ее можно добавлять в самые разные блюда, есть сырой, сушить, мариновать, делать из нее сок! Поэтому представить огород без этого корнеплода довольно сложно.
Морковку крайне редко сажают при помощи рассады, обычно семена сеют сразу на грядку. Делать это нужно тогда, когда земля достаточно прогрелась и наступило устойчивое тепло.
Обязательно обратите внимание на сроки созревания выбранного вами сорта – их обычно указывают на пакетике с семенами. Чем короче лето в вашем регионе, тем более скороспелая морковь вам нужна:
• раннеспелая морковь – от появления первых всходов до сбора урожая проходит около 80–100 дней;
• среднеспелая, срок ее созревания – 110–120 дней;
• среднепоздняя, срок созревания такой морковки – 120–130 дней;
• позднеспелая, срок ее созревания – 140–150 дней и более.
В большинстве регионов России морковку сеют в последних числах апреля и в течение всего мая. Какими должны быть грядки? Во-первых, хорошо освещенными. Во-вторых, морковь, как и все корнеплоды, любит рыхлую плодородную почву. В скудной плотной земле по понятной причине вырастить крупную свеклу, морковь, редис, брюкву крайне сложно! Если корнеплоду не хватает питательных веществ и приходится пробиваться сквозь землю, больше напоминающую асфальт, он вырастет мелким, корявым, волокнистым и невкусным. Морковка предпочитает почву нейтральной кислотности.
Сейчас выведено множество сортов моркови, в том числе и цветной: корнеплоды могут быть ярко-желтыми, фиолетовыми, почти белыми и так далее. Но не гонитесь за экзотикой, если у вас пока не так много опыта. Как правило, чем причудливее сорт, тем он капризнее. Потренируйтесь на обычной, «олдскульной» морковке!