Как подготовить грядку?
Землю нужно хорошо перекопать, разрыхлить, разбить все комочки, убрать остатки сорняков (если есть).
Далее делаем бороздки глубиной около 5 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Например, если ваша грядка шириной 1 м, вы можете сделать на ней четыре продольные бороздки. Боковые не должны располагаться слишком близко к краю: если он окажется слегка размыт дождем – всходы могут пострадать, особенно пока они совсем мелкие. Поэтому многие оформляют морковную грядку деревянными бортиками.
В каждую бороздку засыпаем универсальное комплексное минеральное удобрение или специальную подкормку для корнеплодов. Я не даю здесь дозировки, так как существуют десятки удобрений, и вам нужно просто купить наиболее подходящее и строго следовать указаниям на упаковке. Например, там может быть написано, какое количество гранул (порошка) можно насыпать в бороздку длиной 1 м или сколько удобрения нужно растворить в 10 л воды, чтобы пролить определенную площадь. Ни в коем случае не превышайте дозировку! Слишком много удобрений – тоже плохо!
Далее присыпаем удобрение тонким слоем песка – примерно 2 см. Влажный песок поспособствует прорастанию семян.
Затем бороздки можно припудрить смесью золы и табачной пыли в пропорции 1:1. Это, во-первых, хорошая профилактика от вредителей, а во-вторых, такая смесь служит дополнительным удобрением и понижает кислотность почвы.
А вот посадка самих семян – дело довольно сложное. Они очень мелкие, поэтому, когда неопытный овощевод берет их в руки и начинает насыпать в бороздку, получается где-то густо, а где-то пусто. Сажать же по одному семечку очень долго. Но производители семян об этом уже подумали и предлагают вам несколько вариантов!
1. Семена на ленте. В этом случае они приклеены безопасным для растений клеем на специальную ленту на оптимальном для прорастания и развития расстоянии друг от друга – 4–5 см. Мы помещаем ее в бороздку ребром, а не кладем горизонтально – иначе сама лента помешает появлению ростков. Затем она засыпается слоем земли примерно 1–1,5 см. У этого способа есть большой плюс – всходы не нужно будет прореживать. Но есть и недостаток – в большинстве случаев морковку приходится потом досеивать, так как обычно не все семена на ленте хорошего качества, и часть из них в итоге может не взойти.
2. Дражированные семена. В этом случае производитель покрывает семечки специальной яркой оболочкой, как конфеты глазурью. Эта оболочка, во-первых, защищает от вредителей и содержит в себе дополнительные питательные вещества, а во-вторых – такие семена гораздо легче сеять. Кладем их в борозду на расстоянии примерно 3 см друг от друга. Если получилось слишком близко – впоследствии всходы можно будет проредить. Присыпаем слоем грунта примерно 1 см.
3. И наконец обычные семена. Тут ничего особенного не придумаешь – просто берите их щепоткой и равномерно насыпайте в борозду, стараясь не слишком частить. Но надо быть морально готовым к тому, что в дальнейшем вам придется несколько раз их проредить.
Все посажено? Семена засыпаны грунтом? Слегка уплотните его и как следует пролейте грядку. Лучше при помощи насадки с мелкими дырочками, чтобы грунт не размывался.
Затем желательно укрыть грядку – хотя бы при помощи дуг с наброшенным на них спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Таким образом мы сохраняем необходимую влажность, создаем эффект парника для скорейшего прорастания и, самое главное, защищаем грядку от вымывания семян, если вдруг пройдет сильный ливень. Кроме того, если вы, например, появляетесь у себя на участке только раз в неделю – на выходных, за это время на поверхности земли при солнечной погоде может образоваться корка, сквозь которую росткам будет трудно пробиться. Примерно через две недели после того, как проклюнулись всходы, укрывной материал можно снять. Если же вы находитесь на участке постоянно, то в хорошую погоду днем устраивайте «проветривания» на 2–3 часа до истечения четырнадцатидневного срока.
После того как появились всходы моркови, уход за ними – это своевременное прореживание, обязательная прополка, рыхление почвы между рядами и подкормка по графику того удобрения, которое вы выберете. Помните, что свежую органику (например, неперепревший навоз) морковь не любит – от этого корнеплоды деформируются и «уходят в ботву». Также, пока растения молодые, от вредителей их нужно обрабатывать только биопрепаратами, так как химия накапливается в корнеплодах.
Для моркови характерна неравномерность всходов, то есть одни проклевываются раньше, другие – позже. Поэтому ростки получаются разного размера. У каких-то, например, уже появилась пара настоящих листочков, а у каких-то – только-только вылезли семядольные. Кстати, если вы по какой-то причине не посадили морковь в апреле или мае, сделайте это в июне, только выбирайте скороспелые сорта. Можно также досеять ее между уже имеющимися рядами. Но не забывайте, что морковь нужно обязательно прореживать! Причем делать это своевременно, так как растущие корнеплоды, посаженные слишком густо, попросту переплетутся, и потом вам будет крайне сложно это сделать.
1 этап прореживания проводим после появления первых двух настоящих листочков – это примерно через 3–4 недели после прорастания семян.
2 этап – через 21–28 дней после первого удаления лишних ростков. В этот период убираем слабые и загущающие саженцы. Оставлять нужно растения с 4–6 полноценными листочками.
Чтобы прореживание прошло легко и быстро, почва на грядке должна быть хорошо увлажнена. Для этого полейте ее заранее, чтобы вода полностью впиталась в грунт.
Расстояние между саженцами должно быть примерно 3 см. Ненужные растения выдергиваем предельно аккуратно и строго вертикально, чтобы не навредить растущим рядом корнеплодам. Параллельно убираем сорняки.
Стоит ли использовать всходы после прореживания? Да, удаленные ростки можно пересадить в те места, где морковь взошла редко. Выберите для этого неповрежденные растения с крепким корнем, при этом ботву нужно частично подрезать. Такую «рассаду» перемещаем на свободные места на расстоянии примерно 5–7 см друг от друга. Но лично я использую ее крайне редко, потому что если даже она приживется и пойдет в рост, то в конечном итоге созревшие корнеплоды, скорее всего, будут деформированными, небольшими, с множеством дополнительных отростков.
Хочу поделиться с вами замечательным рецептом зеленой подкормки для моркови! В какую-нибудь емкость плотно укладываем любые удаленные с грядок сорняки и зеленую траву так, чтобы до краев оставалось примерно 1/3 ее высоты. Затем заливаем их водой, которая должна полностью покрыть зелень. Перемешиваем и накрываем крышкой. Герметично закрывать емкость не нужно, так как содержимое постепенно начнет бродить и выделять газ. Оставляем все это примерно на неделю в солнечном месте и используем следующим образом: берем ведро с 10 л воды и вливаем туда 500 мл процеженного зеленого настоя. Но предупреждаю сразу: аромат у такого удобрения сногсшибательный в буквальном смысле этого слова!
Не переживайте, если во время полива ботва у моркови поляжет – это абсолютная норма. Спустя пару часов она вернется в свое исходное положение.
По мере роста морковки нужно будет снижать концентрацию азота и давать больше фосфорно-калийных удобрений. Лучше всего чередовать корневые и внекорневые подкормки с интервалом примерно 2–3 недели.
Корневая подкормка проводится либо при помощи разбрасывания удобрения по поверхности земли (с последующим рыхлением) и увлажнения, либо путем полива под корень раствором удобрений. При внекорневой подкормке (она же – «подкормка по листу») растение опрыскивается раствором полностью. Далеко не всегда одно и то же удобрение годится и для корневой, и для внекорневой подкормки. Но если вам попалось именно такое, помните: при внекорневом способе концентрация должна быть вдвое меньше! И обязательно соблюдайте все дозировки!
Не думайте, что появление густой и пышной ботвы – признак того, что уже можно собирать урожай. Активный рост корнеплодов начинается после окончания формирования листовой массы – не ранее второй половины лета. Конечно, если вам ужасно хочется погрызть свежей морковки, вы можете вытащить несколько штук, но храниться такой корнеплод не будет – у него еще слишком нежная кожица. Да и вкус у недозревшей морковки может оказаться не очень.
Помните, что в период активного роста и нарастания ботвы моркови требуется максимум питания и влаги, так как в дальнейшем все нужное и полезное из ботвы пойдет в корень. А значит, от этого зависит и ваш урожай!
Как же понять, что уже пора убирать морковь? Если мы выдернем корнеплоды из грядки раньше времени – они получатся мелкими и невкусными и не будут хорошо храниться; если же морковь сидит в земле дольше положенного ей времени – она трескается, загнивает, становится грубой, жесткой. Поэтому обращаем внимание вот на что:
• во-первых, помним, какую морковь мы сеяли (с каким сроком созревания): раннеспелую вполне можно собирать в середине лета, среднеспелую – в конце лета / начале осени, а позднеспелую – практически перед заморозками;
• во-вторых, если вдруг вы не в курсе, какой сорт морковки растет на вашем огороде, ориентируйтесь по внешним признакам: например, если нижние листочки ботвы пожелтели и поникли – это может сигнализировать о готовности урожая.
А самое верное решение – вырвать пару корнеплодов и оценить их вкус и внешний вид. Если они крупные, ярко-оранжевые и вкусные – морковь готова к уборке. Если на корнеплоде начинают отрастать маленькие и тоненькие белые корешки – это означает, что он собирается «перезагружаться», чтобы после зимы зацвести и дать семена. Это тоже признак готовности. Дело в том, что морковь – двулетнее травянистое растение, которое зацветает на второй год жизни. Но иногда, особенно у скороспелых разновидностей, это может произойти и в первый год, если вы затянете с уборкой.