Семена сажаем на глубину 1,5–2 см. После посадки проливаем емкости водой и делаем при помощи стекла или пленки тепличку. До появления всходов выдерживаем их при температуре +25… +26 °C. В таких условиях первые листочки проклевываются обычно в течение 7–10 дней. После этого мы убираем стекла и пленку и ставим горшочки (или ящик) в самое светлое место.
Нашей рассаде требуется умеренно влажная почва. До момента высадки в грунт, если земля в стаканчиках не слишком плодородная, можно один-два раза добавить универсальные жидкие удобрения для рассады или специальную подкормку для огурцов (такие тоже есть в продаже).
И вот наши огурцы пересажены на постоянное место. На открытой грядке между отдельными растениями должно быть около 80 см, в теплице – 40–50 см. Помните, что перемещать сеянцы нужно предельно аккуратно – не разрушая земляной ком и не повреждая корешки. Но главная сложность, с которой сталкивается неопытный овощевод, не в этом, а в том, что огуречное растение необходимо формировать. Вообще это нужно делать не только в отношении огурцов, но сейчас у нас речь именно о них. Что это значит? Начнем с тепличных сортов.
У огурцов всегда образуется много побегов. Казалось бы, что в этом плохого? Чем больше побегов, тем больше растение в целом, а значит, богаче урожай! Но в то же время большое количество побегов приводит к так называемой загущенности. В результате растение слабеет, чаще болеет, плохо проветривается, плоды не получают достаточно света. Как следствие, о хрустящих огурчиках можно будет только мечтать. В теплице оставшиеся без ухода огуречные лианы могут буквально забить все свободное пространство! И, чтобы избежать подобного безобразия, мы используем такие приемы агротехники, как ослепление и прищипывание, то есть формируем растение.
У партенокарпических огурцов обычно встречается так называемый букетный тип цветения – то есть цветы располагаются как бы небольшими пучками. Для таких растений более всего подходит вертикальное формирование в один стебель, благодаря которому плоды становятся крупными, ведь в этом случае огуречная лиана не тратит дополнительных сил на обеспечение жизнедеятельности лишних листьев и побегов. К тому же это экономит место, плети не загущаются и не путаются. Формирование начинаем, когда длина огуречной лианы достигает примерно 40–50 см. К этому времени у растения обычно появляется 4–5 листьев. Находим так называемые пазухи. В этих «уголках» обычно вырастают боковые побеги – пасынки. Здесь же часто образуются и завязи – цветы на «ножках», на смену которым потом приходят собственно огурцы. И вот на первых 3–4 междоузлиях (расстояние между пазухами листьев) мы удаляем все пасынки и завязи, то есть проводим ослепление. Можно сделать это вручную или с помощью ножниц: на месте побегов и завязей оставляем маленький «пенек» в несколько миллиметров. Также имеет смысл срезать усы, которыми огуречные лианы цепляются за опору, чтобы растения не путались между собой.
ПАЗУХА – МЕСТО, ГДЕ ЛИСТ ОТХОДИТ ОТ СТЕБЛЯ.
Конечно, вам будет очень жалко обрывать первые завязи и побеги! Но сделать это необходимо, чтобы, во-первых, не расходовались понапрасну питательные вещества, а во-вторых, формировались более сильные корни.
Когда у огуречной лианы появятся следующие 4–5 листьев – в их пазухах мы тоже удаляем все боковые побеги, но завязи на этот раз оставляем. В это же время можно убрать два нижних листа на том участке стебля, где мы делали ослепление.
Выросли следующие 4–5 листьев? На этом участке стебля мы уже оставляем не только цветы-завязи, но и пасынки, которые будем прищипывать, то есть обрезать или обламывать после того, как у них образуется первый лист. На всех отрастающих междоузлиях повторяем эти действия, причем на каждом новом промежутке из 4–5 листьев прищипываем пасынки, оставляя на один лист больше.
Когда огуречная лиана достигнет верха теплицы, ее стебель нужно два раза обернуть вокруг какой-нибудь горизонтальной опоры и оставить свободно свисать. Но потом эту главную плеть тоже нужно будет прищипнуть, чтобы между ее макушкой и поверхностью грядки осталось 1–1,5 м.
Так как огуречные растения в большинстве случаев представляют собой длинные лианы, то, чтобы они не стелились по земле, их нужно подвязывать. Для этого делаются специальные петли, при помощи которых плети подвешиваются к уже упоминавшейся горизонтальной опоре. Это может быть, например, прочная рейка, которая тянется под потолком теплицы параллельно поверхности грядки.
Примерная схема формирования огуречного растения в один стебель. Сорт с преимущественно женским типом цветения. В невысоких теплицах основной стебель придется делать короче
Для подвязки используем прочные материалы наподобие полипропиленового шпагата. Тонкая проволока или леска не годятся – они могут просто перерезать хрупкие и сочные огуречные побеги.
Подвешивать начинаем, когда длина лианы достигнет 30–35 см. Делаем петлю под первым или вторым настоящим листом: она должна быть свободной и ни в коем случае не должна передавливать стебель. Свободные концы шпагата привязываем к горизонтальной опоре, не натягивая его слишком сильно.
Когда будете накручивать на опору выросшую огуречную плеть, помните: лучше сделать это по часовой стрелке. Если обернете против – растение может самостоятельно раскрутиться! По мере роста лианы добавляйте новые поддерживающие петли – желательно на каждом междоузлии, ведь с появлением плодов она становится все более тяжелой.
Что еще входит в схему стандартного ухода за огурцами?
1. Поливаем их только теплой водой! Холодная может вызвать загнивание корней. Огурцы не выносят засухи, но в то же время боятся залива. Поэтому лучше поливать каждый день или через день, но по чуть-чуть.
2. Влажность в теплице должна быть высокой. Также старайтесь не создавать сквозняков.
3. Пока растения небольшие, можно слегка их окучить, чтобы появились дополнительные корешки; в дальнейшем рыхлить почву под огурцами не нужно, потому что корни у них нежные и располагаются близко к поверхности.
4. Желательно замульчировать грядку торфом, компостом, сеном/соломой, скошенной травой и прочим. Толщина слоя при мульчировании – от 5 до 20 см. Учтите, что, если вы делаете это с помощью природных материалов, придется за лето несколько раз добавлять мульчу, так как она просто перерабатывается почвой и становится ее частью. Полив можно проводить прямо поверх мульчи, но в день обрезки и формирования растения поливать не нужно.
5. Снимайте огурцы по мере созревания, не давайте им дорастать до размера кабачков! Во-первых, переспевшие огурцы становятся невкусными, а во-вторых, чем их больше, тем хуже формируются новые молодые плоды.
Мульчирование защищает поверхность земли от пересушивания и перегрева и улучшает ее свойства. Так, мульча из соломы или опилок постепенно превращается в перегной и обогащает почву. Кроме того, она мешает росту сорняков и делает почву более воздушной и рыхлой. Мульча может быть и неорганической – например, иногда используют песок, полипропиленовое полотно или агроволокно.
Еще один секрет: присматривайтесь к листьям огурцов. Их состояние может о многом рассказать! Так, если по краю листа появилась желтая кайма («краевой ожог») – это может свидетельствовать о недостатке калия. Значит, нужно подкормить огурцы, например, зольным раствором, взяв 500 мл настоя на 10 л воды, или опрыскать «по листу» сернокислым калием, разведя 20 г на 10 л воды.
Зольный настой делается так: стакан просеянной золы (200 г) заливаем 10 л теплой воды и оставляем на сутки. Затем разводим эту основу указанным количеством воды и опрыскиваем.
Если на листьях появились коричневые или черные пятна – это может говорить о грибковом заболевании. Зараженный лист нужно срочно срезать и после этого лучше всего – сжечь. А само растение обработать фунгицидным препаратом. Они бывают разными:
• биологические – «Фитолавин», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир» и др.;
• химические – «Ордан», «Превикур», «Курзат» и так далее.
Если уже начался сбор плодов – предпочтительнее биологические. Или химические, но с коротким «сроком ожидания», то есть такие, после обработки которыми плоды можно будет собирать всего через несколько дней.
Важный момент – инструмент, при помощи которого вы обрабатывали заболевшие растения (например, нож или секатор, которым вы срезали пораженные листья) после проделанной работы обязательно нужно продезинфицировать!
Если же вы видите, что по листьям «что-то ползает» или на них появились проеденные кем-то дырочки, применяем инсектицидные и акарицидные препараты.
Если плоды принимают несвойственную им форму – например, становятся грушевидными или округлыми – это, скорее всего, признак нехватки калия. Что делать – уже говорилось выше.
Некоторые выступают против удаления огуречных усов, считая, что это каким-то образом вредит урожайности. На самом деле на урожайность это не влияет никак, тем более если мы формируем огурец путем подвязки – усы ему просто не нужны.
Если огурец становится крючкообразным или резко сужается к концу – это может сигнализировать о том, что ему не хватает азота. Используйте, например, карбамид: 2 столовые ложки на 10 л воды.
Если плод становится похож на песочные часы – это, возможно, результат полива слишком холодной водой.
Горечь – следствие недостатка или, напротив, избытка влаги. Чтобы избежать этого, соблюдаем нормы полива. Также огурцы могут горчить из-за резкого перепада температур и при слишком сухом воздухе.
Если завязи опадают и до формирования плодов дело просто не доходит – возможно, им недостает света или влаги вследствие слишком загущенной посадки. Завязи и листья могут также опадать из-за общей нехватки питания.
Если огурцы плохо растут и цветов формируется мало – вероятно, растению недостаточно бора. Можно опрыскать растения борной кислотой (1 г на 1 л воды) или внести удобрение под названием борофоска (1 столовая ложка на 10 л воды).