В целом огурцы можно подкармливать, чередуя азотные и фосфорно-калийные удобрения, один раз в 10–14 дней.
Если огурцы у вас растут не в теплице, при высадке рассады в открытый грунт желательно на всякий случай сделать укрытие из пленки на дугах и в первое время использовать его на ночь или во время похолодания. Также вам пригодится устройство для теплицы, которое мы обсуждали ранее: прочная горизонтальная рейка над грядкой. Можно дополнительно поставить вертикальные опоры. Пока растения совсем небольшие – концы шпагата, поддерживающего огуречную плеть, можно подвязать к дугам, на которые вы набрасываете пленку.
Если на вашей грядке растут партенокарпические сорта огурца – формировать растение нужно так же, как мы обсуждали применительно к теплице: в один стебель с обязательным пасынкованием.
Если у вас сорта, которым для опыления нужны насекомые, – растение формируется в несколько стеблей. На центральном побеге у таких огурцов появляются мужские цветы (завязей под ними нет, их еще называют пустоцветами). Обрывать эти цветы нельзя – они нужны для опыления женских соцветий! Женские же цветки формируются на боковых побегах. И, чтобы их появлялось больше, мы прищипываем центральный побег примерно над 5–8-м листом и подвязываем его вертикально вверх. Боковые побеги – пасынки – не трогаем, пока у них не появятся два листа и две завязи; после этого – прищипываем.
Можно выращивать огурцы, как говорится, «в расстил» – не формируя растение и не подвязывая его. В этом случае лианы свободно стелются по грядке. Но у такого способа много недостатков: плети путаются, залезают на соседние грядки, а из-за загущения количество плодов может снизиться. Кроме того, при таком способе возрастает опасность заболеваний.
Когда появляются побеги третьего порядка – мы все их оставляем как есть, поскольку на них будет формироваться большая часть нашего урожая. Но если зелени слишком много, часть этих побегов тоже можно убрать, чтобы они не затеняли друг друга.
Если у вас кустовые огурцы (да, такие тоже есть, и, как вы можете судить по названию, они не формируют длинных плетей) – их все равно нужно подвязать вертикально вверх. Причем у этих сортов можно оставить все побеги и все пасынки, потому что они не разрастаются слишком уж сильно. Удаляем только старые большие листья, которые излишне загущают растение. В остальном уход за огурцами в открытом грунте аналогичен тому, что осуществляется в теплице.
Есть свои особенности и в формировании гибридных растений, но мне бы не хотелось пугать вас чрезмерным количеством информации. Вы можете ознакомиться с дополнительными сведениями, например, на сайте botanichka.ru.
Вот, пожалуй, и все, что нужно на первых порах знать об огурце. Ниже – мои рекомендации по выбору сорта.
Синьор помидор
ПРИЗНАЮСЬ БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ: ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ ХОРОШО МНЕ УДАЕТСЯ! Я ОЧЕНЬ ИХ ЛЮБЛЮ И СЕЙЧАС РАССКАЖУ ВАМ, КАК ПОЛУЧИТЬ ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ, ЧТОБЫ ХВАТИЛО И ТАК ПОЕСТЬ, И ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ!
Начнем с того, что, собственно, лучше сеять: сорт или гибрид?
Исходя из моего опыта (и с опорой на современную селекцию) – особой разницы нет! Главное, стоит помнить: с гибридных растений, то есть с таких, которые были получены в ходе скрещивания двух или более родительских форм, можно собрать семена, но выросшие из них потом овощи не повторят свои заявленные характеристики – у них будет расщепление признаков. Поэтому, если вам важно в дальнейшем собирать семена для последующих посевов из своих томатов, отдавайте предпочтение сортовым видам. Если же для вас это не принципиально, а главное – получить хороший урожай в этом году, чтобы было много и вкусно, вопросом «сорт или гибрид» можно не заморачиваться.
Гораздо важнее точно определиться с местом высадки рассады и внешним видом куста. А для этого надо понять, какой размер и форма взрослого растения нас устроит.
Томаты условно можно поделить на три группы:
• высокорослые с неограниченным ростом (индетерминанты, высота куста до 2,5 м и более);
• низкорослые с ограниченным ростом (детерминанты, высота куста около 50–60 см);
• средняя форма (полуиндетерминанты, представляют собой с точки зрения размера нечто среднее между двумя предыдущими типами).
Конечно, это очень упрощенное деление, так как каждая группа имеет еще несколько классификаций, но для нас сейчас это не самое главное. Многие могут сказать: «А ведь есть еще разница в размере плодов!» Да, есть. Они бывают как мегакрупные, так и супермелкие, да и окрасов существует бессчетное количество.
Но для нас в первую очередь имеют значение именно размеры томатного куста, потому что от этого зависит место посадки. А плоды идут, скажем так, прицепом.
Поясню: для открытого грунта или для маленького парника высокорослые индеты непрактичны, ведь они начнут плодоносить только после 10–12-го листа, а к этому моменту будут высотой уже более метра! И не забывайте, что в нашей стране далеко не в каждом регионе можно вырастить высокорослые томаты в открытом грунте, так что для улицы отдавайте предпочтение низко- и среднерослым.
Другое дело – теплицы. В них места много, высокорослым томатам есть куда расти. Познакомлю вас с некоторыми сортами разных размеров.
Таким образом, мы должны подбирать томаты, которые будем сеять на рассаду, исходя из сказанного выше. Теперь давайте определимся, когда приступить к посеву? Здесь очень важно не прогадать! Но хочу сразу вас предупредить, что сроки будут зависеть от региона, так, например, в Краснодарском крае и под Санкт-Петербургом погодные и природные условия совершенно разные. Поэтому я могу подсказать только примерные временные рамки:
• в южном регионе семена томатов на рассаду лучше высаживать с 15 февраля по 15 марта;
• в центральных регионах – с 15 марта по 1 апреля;
• в северных – с 1 по 15 апреля.
При этом не забывайте изучать информацию на обратной стороне упаковки: какое у вас растение – раннеспелое, среднеспелое или позднеспелое? Раннеспелые сеем чуть-чуть попозже, а позднеспелые – немного раньше. Таким образом, разница в сроках – 10–12 дней.
Если точно рассчитать время посева вам пока сложно – придерживайтесь правила, что томаты на рассаду мы высеваем за 1,5–2 месяца до высадки. И учитывайте, какой это будет грунт – открытый или закрытый. В теплицы мы перемещаем рассаду раньше, чем в открытый грунт.
Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что спешить с томатами не стоит, так как при слишком раннем посеве они вытягиваются, и их потом не только трудно довезти до участка, но еще и при посадке они будут ломаться, падать и так далее. Поэтому не стоит переживать и бояться опоздать с посевом.
Для рассады оптимально использовать широкий и глубокий лоток высотой не меньше 8–10 см, в который можно будет посеять сразу много семян. Конечно же, посадку можно производить также и в торфяные таблетки или сразу в отдельные емкости – кому как удобнее.
На данном этапе томатам подходит универсальный, рассадный грунт с нейтральной реакцией среды. Дополнительно можно внести различные почвоулучшители, но это необязательное условие, так как мы все равно будем потом пикировать и рассаживать растения по отдельным емкостям – тогда и «заправим» почву по максимуму!
Процесс посева выглядит примерно так:
1. В предварительной обработке семена томатов не особо нуждаются, но, если у вас есть сомнения в их качестве или сроке годности, можно завернуть семена в марлю или тканевый мешочек и опустить в темный раствор марганцовки для обеззараживания, а потом замочить часов на 6–8 в теплой воде с любым стимулятором типа «Эпина», «Энергена» и прочих.
2. После того как емкость заполнена грунтом (не насыпайте доверху, оставьте небольшое расстояние от поверхности почвы до края емкости!), проливаем его и приступаем к посеву.
3. Так как семена томатов относительно мелкие, их лучше всего сперва высыпать на блюдце, а потом при помощи деревянной шпажки, кончик которой смочен водой, подцеплять и раскладывать на поверхности грунта. Только не прокалывайте семена при этом! При посадке выдерживаем расстояние между ними хотя бы 1–2 см, а между рядами – 3–4 см.
4. После того как все семена разложены – их необходимо засыпать землей, но не более чем на 2 см. Также, во избежание их заглубления, пока не появятся всходы, емкость с посадками лучше не поливать, а опрыскивать грунт до полного смачивания. Для поддержания влажности и тепла емкость можно накрыть стеклом или пакетиком.
Всходы томатов появляются в среднем через 5–7 дней. До этого момента не забываем регулярно открывать нашу мини-тепличку для проветривания и увлажнения грунта; температуру для прорастания семян нужно поддерживать в пределах 20–23 °C. Как только мы заметим, что на поверхности земли начали появляться зеленые «петельки», – убираем пленку или стаканчик, которым была накрыта наша посадка, и ставим лоток на самый светлый подоконник (но так, чтобы на него не попадали прямые лучи солнца!) либо используем досвечивание фитолампами по 8–12 часов. То есть общий световой день должен составить не более 12 часов, лампы могут работать параллельно со светом из окна.
В дальнейшем, когда у сеянцев образуется по 2–3 настоящих листика, мы будем их рассаживать. А еще – пикировать.
Пикировка уже упоминалась чуть ранее, но подробно мы о ней пока не говорили. Так вот, одна из целей пикировки – формирование «правильной» и сильной корневой системы. Для этого мы берем более плодородный и питательный грунт, а также подбираем росткам просторные емкости. Делаем мы это тогда, когда у сеянцев появляется 2–3 настоящих листа.