Этот метод особенно хорош по своей простоте и малозатратности на глинистых почвах на местности или частых осадках, которые провоцируют «кашу» на дорогах и дорожках и усложняют проходимость. Как вариант иллюстрации предлагаю обратить внимание на крепление досок на рис. 2.6 (выше).
2.8. Сделаем сами забор из яблонь и слив
Действительно яблони и сливы, как и большинство плодовых деревьев в нашем климате удается омолодить сокращением стволов и побегов, а попросту опиливанием верхней части ствола и наиболее сильных веток вокруг него. Первое время после «операции» такое дерево будет выглядеть не очень эффектно, но уже в первом «зеленом» сезоне возьмет (наверстает) свое. Вы заметите новые побеги довольно быстро, и они стремительно наберут силу. Также рекомендую отпилить все сухие ветки; они по сути, не понадобятся.
Опиливание надо проводить ранней осенью (можно, но менее желательно до первого снега), в сухую погоду, чтобы деревце к зиме успело приобрести соответствующий «иммунитет» против холода. Также я рекомендую надеть на оголенные части утеплитель, самым простым из которых может служить холщевый мешок, к примеру, из под комбикормов. Им – с помощью веревки – надо крепко обвязать обрубленный ствол (ветку).
Отпиливание производят на определенном расстоянии; практически безболезненно для жизни и плодоношения деревца усекать можно его верхушку на небольшую длину 30…50 см.
Сначала удаляют сухостойные ветки, отмирающие, пораженные болезнями, поврежденные вредными насекомыми, искривленные, с развилками, сильно разросшиеся.
Заботу о прореживании участка я практикую раз в 4…5 лет. Это оптимальное время для того, чтобы исключить бесконтрольное разрастание (быстрорастущими побегами) и – с другой стороны – не вредит деревцам и кустарникам, не отнимает время, столь необходимое на другие вопросы.
В эту работу (прореживание) входит обрезка сухих (более двух сезонов) веток, распространение побегов на расположенные рядом грядки, дорожки, газоны. Из деревьев удаляют экземпляры, мешающие росту и формированию нужных и более перспективных деревьев. Если требуется срезать сухостой – я тут же использую его ствол на дрова (закладываю в дровеник для просушки).
В конце весны (самый конец мая, начало июня) для меня снова ответственный период, потому что надо проредить загущенные посевы, полить их, подкормить, распушить, окучить землю вокруг плодовых деревьев, защитить их от вредителей и болезней.
2.9. Особенности посадок плодовых деревьев рядом с лесными
На моем участке годами и десятилетиями соседствуют слива, ольха, яблони и пересаженная из леса береза. Должен уточнить, что участок я «выбирал» не совсем обычным образом. Он не имеет «общего забора» с соседями, поскольку расположен на хуторе (некогда большой, но разоренной деревни), и граничит непосредственно с лесом.
Прелести такого выбора – как я уже не раз писал (ценящие уединение и комфорт, меня поймут) – в том, что жизнь на такой «даче» совсем другая, нежели в деревне. Усадьба моя находится на пригорке, ближайшая деревня в 3-х километрах, за лесом видны крыши ее домов. Выходишь из дома утром, в октябре, с накинутой на плечах безрукавкой на овчине, воздух уже морозный, но холода еще нет. Тишина. В руке кружка горячего чая с лимоном и ложкой меда, сделанного на ключевой, чистейшей воде (ключ в 300 м от дома). Садишься на скамеечку, смотришь через лес на далекую деревню: дымок из труб… (см. рис. 2.14).
Кое-где, в отдалении слышатся звуки пилы, окрики, не всегда с нормативной лексикой; но меня они не трогают, ибо почти не слышны. Где-то замычала корова. Моя ответила тем же… Идиллия. В такой ситуации соседство елок (лес «наступает» на мой участок по воле самой природы) нисколько не мешает моим сливам и яблоням, посаженным, к слову, предыдущим хозяином участка много лет назад. Одну из самых больших елей – вблизи дома – высотой уже 6 метров, красочно наряжаю под Новый год.
Рис. 2.14. Прочувствуйте деревенскую идиллию там, где нет «общего забора»
Понимаю, что в других условиях – соседства в густонаселенной деревне и с ограничением участка по площади в 6…30 соток, такое вряд ли возможно (особенно там, где всего 6 соток). Тем не менее, земля везде одна, и по моему опыту можно сделать обоснованный вывод о том, что соседство разных деревьев – плодовых и «диких» – не мешает ни им самим, ни хозяевам получать истинное удовольствие от жизни на природе. Надо только периодически следить за тем, чтобы кустарники не «оккупировали» дорожки, а семена деревьев «из леса» не прорастали слишком обильно прямо у вас под ногами. Но об этом (частоте ухода за территорией) мы поговорили выше.
2.10. Как быстро корчевать пни и расставаться с крупными корнями
Действительно, вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Но не из-за вариативности техники спиливания/корчевания.
А по причинам другим. Я бы задал вопрос: а есть ли необходимость выкорчевки вообще?
Иногда, если пней немного и они не рядом с домом, есть возможность сделать из пня настоящий шедевр искусства. К примеру, художественно его оформить и использовать в качестве декоративного столика, подставки. Пень также можно спилить почти в уровень с землей, тогда вы «автоматически» приобретете мицелий вешенки, и сможете даже выращивать грибы прямо у дома…
Из «минусов» пень, как источник распространения стволовых вредителей, муравьев и древообразующих грибов, конечно, мешает, особенно тогда, когда рядом с вами живут дети, или вы надумали разбить на участке цветник, «альпийскую горку», «английский газон». Таким образом, все зависит от концепции хозяев и их планов на свой участок.
Как вариант можно высверлить отверстия с помощью дрели (аккумуляторного шуруповерта, заправленного сверлом по дереву с большим выносом и диаметром 0,8…1 см). Сверлить надо на глубину 18…20 см по всей окружности пня – сверху вниз. Затем отверстия наполните поваренной солью, золой из печи, известью (именно в такой последовательности рекомендую прерогативу препаратов) которые постепенно разрушат пень. Произойдет это примерно через год.
Ежели хотите быстрее – («быстро только кроли родятся») смело заливайте в отверстия дизельное топливо или керосин, затем накройте полиэтиленом. Через 1–2 дня, когда древесина хорошо пропитается, повторите заливку, и уже не ожидая пропитки поджигайте, и проблема почти решена. Можно применить селитру или ее концентрированный раствор. Итак, после пропитки в пне достаточно развести огонь, и он выгорит. Делайте это с соблюдением мер пожарной безопасности, чтобы не пострадали люди, ближайшие постройки и деревья.
Желаю предостеречь вас о применения другой химии, такой как отработанное масло или кислоты. Используя их можно надолго испортить землю не только в месте расположения пня, но и вокруг.
2.11. Когда и чем хорош магниевый лист
Строительный материал для наружных работ нового поколения, разработанный для территорий с резко континентальным климатом и повышенной влажностью включает в себя функциональные качества гипсокартонного листа (ГКЛ) и гипсоволокнистого листа (ГВЛ), имея перед ними ряд преимуществ. Правильное название не магниевый, а стекло-магниевый лист (далее – СМЛ). Он почти вполовину легче гипсоволокна, с обеих сторон армирован стекловолокном, что придает ему несомненную гибкость, надежность, негорючесть в сравнении с материалами-конкурентами. Повышенная водостойкость и адгезия к покрасочным и отделочным материалам позволяют использовать СМЛ практически без дальнейшей обработки, а особую прелесть он может представлять собой непосредственно установленным на доме и покрашенным матовой краской. Выглядит СМЛ весьма впечатляюще – на зависть соседям. Давайте теперь рассмотрим свойства СМЛ подробнее, и начнем с главного – многое объясняющего – почему его называют магниевым?
Тут все относительно просто: он состоит из MgO (оксида магния), MgSO4 (сульфата магния), перлита, наполнителя и клея на основе фосфорной кислоты. Вот эта «смесь» и придает листу неповторимые свойства, впрочем не отнимая у изделия экологичности.
Такой материал удобен при монтаже, позволяет придать нужную форму криволинейной поверхности. Не подвержен действию агрессивных растворов и веществ: кислот, не боится фтористых солей, едких щелочей, керосина, бензина, минеральных масел. Толщина листа (наиболее популярные в торговых точках) от 6 до 12 мм. Лист толщиной 12 мм с плотностью 1 г/см3 – это достаточно прочный лист размерами почти 2,5×1,2 м.
Звукополглощение материала (в среднем) – 44 дБ (дециБелла). Чтобы понять что это такое, представьте себе электронный домашний звонок (сейчас в моде беспроводные звонки). Его сила звука примерно 30–40 дБ (если слушать вблизи от динамика). Так вот дом, «укрытый» стекло-магниевым листом (при прочих условиях – закрытые окна, сплошные стены и т. п.) полностью изолирует звук такого звонка (внутри дома совсем не слышно звука, если источник звука – звонок работает на всю мощь непосредственно рядом со стеной дома).
В виду своей особенности СМЛ имеет хорошие огнеупорные свойства: при толщине листа 6 мм он удерживает воздействие открытого огонь до 3 часов, выдерживает нагрев до 120 °C°. Не удивлюсь, если завтра страховые компании начнут давать скидки по страховкам владельцам домов, «укрытых» таким материалом!
Важно и то – для какой именно изоляции он будет использован – тепла или звука? Не смотря на то, что и та, и другая взаимополезны (теплоизоляция препятствует проникновению звуков), все же есть и различия. Теплопроводность стекло-магниевого листа 21 Вт/м °С; это весьма хорошая теплоизоляция.
Для дополнительной тепло и звукоизоляции можно использовать любой «прокладочный» материал без ограничений – от поролона, пароизоляционных лент, пенополистирола, минеральной ваты, изовера до фольгопласта с двойным ламинированием. Все эти изоляционные материалы хорошо сохраняют тепло и делают дом комфортным в любое время года. Но… вернемся к стекло-магниевому листу.