Вот наступил отопительный сезон, и сегодня, в эпоху активного котеджного строительства многих интересует особенности функционирования и установки автономной системы отопления дома/дачи. И действительно, в этом вопросе есть несколько весьма важных условий и нюансов. Ведь печь, как правило, устанавливают на первом этаже дома (здесь же находится топка) и затем проводят тепловой патрубок вертикально вверх – сквозь второй этаж и чердачные помещения – с последующим выходом на крышу (см. рис. 1.9).
Рис. 1.9. Иллюстрация вывода дымохода наружу
Я не зря привел в книге это фото, ведь он иллюстрирует «неправильную» установку печи, которую осуществляют, таким образом, только при особых условиях, когда дымоход нежелательно проводить «сквозь» дом.
Впрочем, это довольно частая ситуация там, где на втором этаже имеются комнаты маленьких детей (чтобы исключить случайные ожоги при работе отопительной системы).
Места соединения труб с деревянными перекрытиями (и стенами) необходимо прокладывать пожаробезопасным материалом, и сверху закрывать металлическими заглушками (см. рис. 1.10).
Рис. 1.10. Иллюстрация проводки трубопровода сквозь перекрытия и стены
Интересно, что в Древнем Риме жилища патрициев обогревались горячим воздухом, циркулировавшим под плитами пола. При реконструкции Грановитой палаты Московского Кремля была обнаружена сложная система отопления, действовавшая еще в конце XV века. Источником тепла тогда служили кирпичные печи, установленные на первом этаже двухэтажных деревянных хором. Трубы печей проходили через помещения верхнего этажа, а для того, чтобы тепло поступало в комнаты, в стволе трубы устанавливали душники – металлические коробки, которые открывали сразу же после окончания топки. Чтобы в трубу не уходил горячий воздух, ее перекрывали на чердаке круглым чугунным клапаном – вьюшкой. Холодный воздух проникал в печь через топочную дверку, омывая обороты по который пойдет дым, он нагревался и поднимался вверх к душникам, чтобы отдать полученное тепло верхним этажам. Трубы, пронизывавшие постройки, украшали росписью или причудливыми изразцами.
Итак, начнем рассматривать вопрос с фундамента под печь.
1.5.1. Фундамент под печь
«Правильный» фундамент под печь это целая наука. Для лучшей циркуляции воздуха через систему труб отопления надо приподнять печь минимум на 20 см. от уровня пола, и установить ее на основание из кирпича, плит, камня или другого негорючего материала. Для удобства обслуживания возможна установка системы и на высоте 30…60 см на металлических конструкциях. Перед топкой для обеспечения пожарной безопасности должен находиться металлический лист размерами, к примеру, 50×80 см, расположенный широкой стороной к печи.
1.5.2. Особенности устройства печи
Если говорить о печке промышленного изготовления (стоимостью 8…50 тыc. руб. – как пример я привожу установленную у меня «Термофор»), как правило – это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской (при первой топке происходит полная ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Она состоит из двух камер сгорания: нижней камеры – камеры газификации и верхней камеры – камеры дожигания газов (в передних трубах имеются инжекторы-дожигатели).
Металлическая печь оборудована регуляторами: на дверце (регулятор мощности) и на дымоходном патрубке сзади печки (регуляторгазификатор).
Стоимость промышленных «металлических» образцов варьируется от назначения (объема отапливаемого помещения), толщины стенок печи, производителя и ряда других факторов. Тем не менее, в дачный дом с жилой площадью 60 м2 достаточно установить одну печь небольшой мощности, и при правильной установке и теплоизоляции дома она обеспечит комфорт проживания вплоть до зимы.
Внимание, важно!
Если печь задымила (дымление через стыки труб), то причин данного явления может быть несколько: несоответствие дымохода по высоте (неправильный выбор печки под параметры конкретного дома), либо он изогнут, либо засорен.
Неправильный сгиб дымохода приводит к частому засорению и слабой тяге.
Засоренный дымоход и слабая тяга – в свою очередь – мешает качественному и эффективному отоплению, что на практике часто заметно даже невооруженным взглядом. Во время сильных ветров (в нашем регионе это происходит в марте) неправильно сделанный дымоход способствует тому, что печь буквально «задувает» через трубу (сверху), она плохо разгорается, а иногда даже сажа (посредством ветра сверху) попадает в жилое помещение. Все это говорит о некачественном строительстве (установке печного отопителя).
Кроме последней причины все остальные можно исключить на этапе строительства или реконструкции дома. Как – поговорим далее.
1.5.3. Практическая установка отопительной системы
Непосредственно устанавливать автономную систему отопления коттеджа рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерева, обои и т. д.), и на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 м.
Рис. 1.11. Металлический лист вблизи печи
Но не у всех – с учетом свободного метража – есть такая возможность. Тогда на помощь приходит смекалка: расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 20 см, если горючие материалы (ближайшие к печи стены, обшивка стен) покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала (см. рис. 1.11).
1.5.4. Дымоход
Дымоход можно выполнить разными способами: из кирпича, металлических труб или жаростойкого бетона. И если рекомендуемая толщина стенок кирпичных дымоходов – не менее 12 cм. (см. рис. 1.12), то бетонных – не менее 6 см, а металлических всего-то – не менее 0,5 мм.
Расстояние от наружных поверхностей кирпичных и бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих или трудно горючих материалов следует предусматривать не менее 15 см, от керамических труб без изоляции – 25 см, а при наличии негорючей теплоизоляции с небольшой теплопроводностью – 12…15 см.
Рис. 1.12. Пример кирпичного дымохода при соединении с металлическим выводным патрубком
Вариант стыка металлического патрубка в межэтажных балочных соединениях показан выше на рис. 1.10. При таком соединении создается максимальная защита против возгорании (возможном при длительном пользовании печью).
Качественная (по правилам) установка металлического и асбестоцементного дымоходов предполагает теплоизоляцию из минеральной ваты или подобных материалов толщиной не менее 15…20 см.
Размещать дымоходы «металлической» печки следует в удобных местах внутри или снаружи жилого помещения, но допускается размещение дымохода и в несгораемых стенах.
Внимание, важно!
Труба дымохода – при правильной установке должна быть выше конька крыши дома как минимум на 1 метр. Если крыша дома плоская можно размещать трубу высотой на расстоянии полметра до крыши.
По правилам хорошего мастера дымоход не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м. При применении металлических труб стыки должны уплотняться негорючим герметиком.
Для чистки дымохода в его основании следует предусмотреть съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей. По опыту рекомендую – как минимум 2 раза в год проводить чистку дымохода – сразу после окончания активного отопительного сезона и перед началом нового.
1.6. Необычные интерьеры в прихожей
В небольшом, без окон, помещении прихожей деревенского дома важно правильно организовать хранение одежды и вещей.
В нашем доме пространство гардероба организовано преимущественно в вертикальной плоскости. На верхних полках расположены вещи, которыми пользуюсь весьма редко или те, которые уже не понадобятся в уходящем сезоне.
Аккуратно выглядит прихожая (всего 1,5 метра в глубину), в которой несезонная одежда и обувь «спрятаны» во встроенный шкаф с локальным искусственным освещением. Именно встроенный шкаф высотой от потолка до пола, с закрепленным на раздвижных дверках из МДФ зеркалах служит мне миниатюрным гардеробом с собственным порядком хранения вещей. Такой же шкаф можете себе позволить и вы: благодаря своей конструкции он впишется почти в любое помещение и даже подкорректирует его недостатки.
Я установил раздвижные двери (посадил два дверных полотна размерами 2×0,8 м на ролики (в верхней части – у потолка, на полу половинки раздвижных дверей перемещаются в пазах из дюралюминия, создающих своеобразный порожек). На два дверных полотна закрепил зеркала – в рост человека – и оснастил всю конструкцию небольшими локальными светильниками. К слову, если прихожая имеет более просторную или вытянутую форму, то светильники можно расположить по всей ее длине, на разных уровнях, чтобы было удобно и шапку зимой одеть, и шнурки на ботинках завязать.
А для тех, кто не захочет или не имеет возможности сделать дверки встроенного шкафа раздвижными, можно выйти из положения с помощью тяжелой портьеры.
Двери из массива древесины подвергаются опасности при перепадах температуры и повышенной влажности, которая в прихожей всегда больше, чем в комнате – из-за близости к улице.
Чтобы надолго сохранить шкафчик (и двери) и безопасно очищать «зеркальные двери» изготовьте простой раствор: на 90 % водопроводной воды добавьте 10 % спирта. Он поможет не только защитить, но и эффективно очистить поверхность двери от наносной пыли, в том числе древесной. Процедура очень проста – протрите смоченной в растворе салфеткой все части двери и зеркала, потом пройдите сухой тряпкой, и удалите излишки влаги. Для долговременной и надежной работы раздвижного механизма шкафчика проверяйте работу дверок перед осенне-зимним сезоном, смазывайте ролики и направляющие.