Не СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
Полки почти из ничего
А. А. Стефанюк
Однажды, столярничая по дому, я остановился перед проблемой — из чего сделать полки размером 540х540 мм? Ничего подходящего под руками не оказалось. Покупать ДСП, то есть тратить деньги, не хотелось. У меня имелась куча продолговатых обрезков и полосок ДВП и пара целых листов. Поразмыслив, я решил склеить полки из листов ДВП клеем ПВА. В четыре слоя. Начал клеить, вырезая из целых листов заготовки с припуском на сторону по 15 мм. Но вскоре выяснилось; что целых листов не хватает. А не использовать ли мне полоски для этой цели? Оказалось, можно и весьма несложно!
Привожу краткое описание технологии изготовления полок размером 500х500 мм. Вырезаем лист ДВП 520х520 мм. Подстилаем на ровном участке пола несколько слоев ровной толстой ткани (можно использовать старое одеяло, коврик). Сверху располагаем, лист бумаги несколько большего размера, чем лист ДВП, для того чтобы стекающий клей не попал на пол, и сверху кладем целый лист ДВП глянцевой стороной вниз. Широкой кистью наносим тонкий слой клея ПВА.
Следующий слой выклеиваем из полосок, заранее обрезанных по длине и подобранных по ширине, промазывая каждую тонким слоем клея и укладывая их «клеем на клей» плотно одна к другой. Желательно, чтобы края полосок были ровными и не рыхлыми. Снова наносим тонкий слой клея.
Третий слой выклеиваем аналогично, но полоски ДВП располагаем перпендикулярно второму слою (рис. 1). Затем укладываем на клею четвертый и пятый слои из полосок, располагая их, конечно, перпендикулярно полоскам предыдущего слоя.
И наконец, шестой лист (целый) наклеиваем глянцем вверх. Чтобы предотвратить расползание слоев, в двух местах по диагонали забиваем два гвоздика длиной по 20 мм.
Рис. 1.Расположение полосок ДВП во внутренних слоях.
Полка готова к сушке.
Затем сверху настилаем лист бумаги (газету) и готовим следующую плиту и т. д. Закончив склеивание, сверху ставим тяжелый груз, чтобы он равномерно воздействовал на всю площадь (рис. 2). Мне пришлось уложить на «сэндвич» все имеющиеся в доме металлические предметы, вплоть до утюга.
Рис. 2.Сушка «пирамиды» под грузом
Всю эту «пирамиду» оставляем сохнуть на неделю, а то и больше, в зависимости от температуры и влажности помещения. Место желательно выбрать такое, чтобы всю неделю не перешагивать через «пирамиду».
После сушки производим разметку чистого контура и аккуратно отрезаем лишние края (лучше это сделать на дисковой электропиле). Далее шкурить, обрабатывать морилкой, лакировать. Можно наклеить шпон.
Таким образом, фактически из отходов ДВП (за исключением двух наружных целых листов) получаем вполне приличную полку толщиной около 20 мм. На шесть полок размером 540х540 мм я потратил менее 1,5 л клея ПВА. Еще одно замечание — обрезанные и ошкуренные полки желательно еще с неделю подержать сложенными горизонтально в стопку под грузом во избежание искривления. Размеры я привел условные. Прочность получаемых плит, пожалуй, аналогична прочности ДСП, а может, и большая. Если кому нужны плиты, которые будут более нагруженными в эксплуатации, то число склеиваемых слоев легко увеличить.
♦ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
Крыло на болтах
В. К. Булычев
Если на вашем автомобиле ЗАЗ-968 переднее крыло сильно деформировалось от удара или покрылось ржавчиной — одним словом, восстановить его путем ремонта невозможно, — вы принимаете решение менять его.
Купив новое крыло в магазине и обработав его внутреннюю часть антикоррозионной битумной мастикой, подготавливаем его к замене. Необходимо проверить все отбортовочные края крыла, чтобы они были без деформаций, так как при транспортировке крыльев в магазин не исключена возможность появления вмятин и других дефектов. Если дефекты есть, их устраняют или деревянным молотком (киянкой), или «выправляют» с помощью шпаклевки.
И вот крыло готово к монтажу. Но для того чтобы поставить новое крыло, необходимо срубить, срезать старое крыло, предварительно сняв с него фонарь указателя поворота, если его еще можно использовать.
Срубать крыло надо зубилом, заточенным под 45°, держа его под углом 45°—35° по отношению к месту среза крыла, что позволит меньше деформировать оставшуюся кромку.
Срубать крыло следует по контуру, указанному на рис.
Далее, зачистив оставшуюся кромку, накладываем новое крыло. Дверь при этом должна быть закрыта, чтобы сохранить необходимый зазор, который должен быть от 4 до 6 мм. Если оставить меньший зазор, то дверь при открывании будет царапать краску крыла.
Закрепив крыло струбцинками, берем электрическую или ручную дрель и начинаем сверлить отверстия диаметром 6 мм.
Болты с гайками смазать, гайки снизу покрыть обыкновенным пластилином от коррозии. Несколько отверстий нужно просверлить под самонарезающиеся болты.
Закрепленное крыло шкурится, грунтуется и красится эмалью. Жесткость конструкции сохраняется такая же, как при сварке.
«Карман» для запасного колеса
В автомобиле «Москвич» (модели 408, 412, 2140) запасное колесо лежит в багажнике боком и занимает много места.
Предлагаю запасное колесо поставить стоя вдоль крыла, как это сделано в автомобиле ВАЗ. Для этого нужно произвести следующие работы в багажнике автомобиля: внизу левого крыла следует вырезать аккуратно острым зубилом вдоль лонжерона часть металла, затем отрезать его от брызговика задней панели и от нижней части крыла. У вас получится колодец размерами 240х520 мм.
Далее из металла изготовляем деталь — дно отсека («кармана») для колеса. Деталь эту несложно сварить или склепать. На рис. даны выкройка и размеры «кармана».
Когда деталь будет готова, вставим ее в вырубленный колодец и закрепим болтами М5 или М6. Сварку использовать нельзя, ибо при демонтаже рессоры «карман» будет мешать. Поэтому его необходимо сделать съемным. Швы замазывают мастикой или пластилином.
Поставив запасное колесо в готовую нишу, вы сразу почувствуете, насколько просторней стал багажник вашего автомобиля.
Как опрокинуть автомобиль
В. Г. Трофимов
Автолюбители, которые самостоятельно готовят свои автомашины к техническому осмотру, — очень часто испытывают трудности из-за отсутствия смотровой ямы, без которой сложно проводить ремонтные работы днища автомобиля и расположенных там узлов и деталей. Предлагаемое приспособление позволяет удобно провести требуемый ремонт днища, а также антикоррозийное покрытие.
Для изготовления данного приспособления потребуется 2,8 м швелера с высотой профиля 50–60 мм, из которого сваривается рама. Кроме того, понадобятся металлические трубы диаметром 25 мм, стержень диаметром 20 мм, листовая сталь толщиной 10 мм.
К сваренной опорной раме (рис.) в средней ее части под углом 60° приваривается опорный лист.
Рис.Приспособление для опрокидывания автомобиля:
1 — поворотный лист; 2 — опорный лист; 3 — рама; 4 — петля
В поворотном листе газовой горелкой вырезается отверстие диаметром 100 мм для ступицы колеса. Другие отверстия высверливаются на сверлильном станке или с помощью дрели. Расположение этих отверстий зависит от марки автомобиля, а их число — от числа шпилек крепления колеса. Чтобы не демонтировать тормозное устройство колеса, в поворотном листе вырезается часть правого угла. Затем к поворотному листу приваривается кусок трубы длиной 140 мм, вставляется стержень, на нем шплинтуют два маленьких куска трубы и приваривают их к опорной раме. Получается петля поворотного листа, который при повороте фиксируется опорным листом. Приспособление готово.
С помощью приспособления вчетвером свободно можно положить автомашину набок и приступить к обработке днища антикоррозийным покрытием, ремонту. Не забудьте при этом предварительно снять аккумулятор, расширительный бачок охлаждения, слить топливо.
Хомут для выпускных труб
И.А. Газука
Каждый автомобилист, кому приходилось снимать глушитель шума или резонатор легкового автомобиля после длительной эксплуатации, знает, как это трудно сделать. Часто приходится снимать весь комплект в сборе, отсоединяя его у выпускного коллектора. Теперь перед автомобилистом встает новая проблема, обеспечить плотное соединение выпускных труб после ремонта глушителя или его замены с помощью штатного хомута, что тоже не всегда удается. Примененный мною хомут (рис.) прост в изготовлении, обеспечивает плотную стыковку труб и позволяет беспрепятственно разъединить их после любого срока эксплуатации.
Продольные прорезы трубы на глушителе или резонаторе я удлиняю так, чтобы заход внутренней трубы в цельное тело наружной не превышал 5–8 мм. Стык обжимного хомута и прорезь трубы не должны совпадать при затяжке. При демонтаже ослабленный хомут сдвигается, место соединения труб подвергается небольшому прогибу, что обеспечивает их легкое рассоединение. Хомут может изготовить каждый, кто пожелает, из полосовой стали шириной 25 мм, толщиной 1,5–2 мм.
♦ УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
Фото в стиле «Ретро»
Т. А. Мосина
Фотографии — 150 лет. Она давно вошла в нашу жизнь. И хотя на пороге XXI века созданы новые цветные светочувствительные фотобумаги, поражающие зрителя рекламным буйством красок, скромные на первый взгляд фотоснимки конца XIX века из старых семейных альбомов продолжают привлекать нас своей цветовой оригинальностью, неповторимой теплотой, тонкой мягкостью и глубокой выразительностью изображения. Подобные снимки выполнялись на альбуминных фотобумагах, изготавливавшихся фотографами ручным способом. Это был превосходный позитивный фотоматериал для получения нестандартных фотоизображений от широкого диапазона тона сепии[1] (желтоватого, желто-коричневого, красно-коричневого, зелено-коричневого) до бархатисто-черных оттенков. Поэтому некоторые известные зарубежные фотомастера вновь обратились к этой старинной технологии, совершенствуя и развивая ее. Так, фотовыставки японского фотографа Хироко Араи, работающей на альбуминной фотобумаге, проходят с большим успехом не только на ее родине.
Предлагаем фотографам-любителям, желающим расширить свой технический и творческий опыт, ознакомиться с методикой изготовления подобных фотобумаг и получением на них изображения.
Альбуминная фотобумага в отличие от современных черно-белых фотобумаг в своем рабочем слое в качестве связывающего вещества содержит не желатин, а яичный белок (альбумин).
Для изготовления альбуминной бумаги нужны следующие материалы: основа — тонкоструктурированная бумага, достаточно плотная, малонабухающая в воде, с гладкой поверхностью; хлористый натрий (поваренная соль «Экстра»); свежие куриные яйца; дистиллированная (кипяченая) вода; слабый уксус и нитрат серебра.
Для получения 2—14 фотоснимков форматом 9х12 см берут два крупных яйца. В один стакан осторожно отделяют белок от желтка. В другой стакан насыпают 5 г хлористого натрия и растворяют в 50 мл воды. Полученный раствор хлористого натрия добавляют к яичному белку. Компоненты белково-солевого раствора хорошо размешивают стеклянной палочкой, пока не получится единая смесь. Раствор отстаивают 30 мин до полного исчезновения пузырьков воздуха. Полив бумаги яично-солевой смесью проводят по свету. Бумагу прикрепляют кнопками к горизонтально расположенной доске. На поверхность бумаги (9х12 см) наливают примерно половину чайной ложки белково-солевого раствора и с помощью пластинки из оргстекла (длина 12–14 см, ширина 6–8 см, толщина 2–3 мм) равномерно тонким слоем распределяют раствор по поверхности бумаги (рис. 1).
Рис. 1.Нанесение белково-солевого раствора на бумагу:
1 —доска; 2 — белково-солевой раствор; 3 — пластинка из оргстекла; 4 — лист бумаги
Рабочий край пластинки должен быть закруглен и отполирован. При нанесении раствора на бумагу обращают внимание, чтобы на ней не появились пузырьки воздуха. Альбумин заполняет все поры и неровности бумаги, придавая ей блеск и создавая более гладкую поверхность. Для просушки лист подвешивают на зажиме к горизонтальному шнуру. Излишний белок, скапливающийся во время сушки внизу листа бумаги, удаляют ровным краем листа ватмана. После сушки потерявшую форму бумагу проглаживают утюгом, нагретым до 50 °C. Для предупреждения возникновения вмятин, выпуклостей и подгорания под бумагу подкладывают стеклянную пластинку, поверх бумаги кладут простой лист писчей бумаги, через который и гладят. Листы альбуминной бумаги хранят в альбоме в не очень влажном и не в слишком сухом месте. Учтите, что слегка влажная бумага гораздо лучше серебрится, чем пересушенная. Пересушенную бумагу для увлажнения перед очувствлением держат над кипящей водой.
Чтобы придать альбуминной бумаге чувствительность к свету, ее лицевую поверхность обрабатывают раствором нитрата серебра. В результате этой обработки серебро соединяется с хлором соли, введенной в альбумин, образуя чувствительное к свету хлористое серебро. Количество образующегося хлористого серебра зависит от количества хлористого натрия, введенного в альбумин. Очувствляющий раствор готовят так: в 100 г дистиллированной воды растворяют 4 мл слабого уксуса и 10 г нитрата серебра. Раствор фильтруют в стеклянную или фарфоровую кювету.
Не сливайте нитрат серебра в металлическую посуду, так как он вызывает коррозию металла (нитрат серебра ядовит — соблюдайте осторожность, пользуйтесь резиновыми перчатками!).
По размеру кювета должна быть чуть больше отпечатка. Толщина слоя раствора — около 0,5 см. Для защиты от пыли кювету прикрывают стеклом. Серебрение альбуминной бумаги можно проводить при неярком свете, так как у нее сравнительно низкая чувствительность. Помните, что следует готовить лишь необходимое для работы количество бумаги.
Перед погружением в серебряный раствор альбуминную бумагу очищают от пыли. Лист бумаги берут обеими руками за противоположные стороны, сгибают дугой и опускают альбуминным слоем на поверхность серебряного раствора сначала середину, затем понемногу — правый и левый концы. Благодаря этому лист равномерно смачивается, всей поверхностью соприкасается с раствором, не образуя воздушных пузырей, а сам раствор не попадает на изнанку листа и не образует на ней пятна. Если во время этого процесса края бумаги начнут сворачиваться, то на них следует подуть, тогда они вновь распрямятся. Время серебрения составляет 1,5–3 мин (оно уточняется опытным путем).
На продолжительность серебрения влияют качество белка, толщина альбуминного слоя, количество растворенного хлористого натрия, концентрация серебряного раствора и даже врем, я года (летом серебрение длится меньше, зимой — дольше). Из-за передержки листа в серебряном растворе последний проникает в глубь бумаги, которая от этого быстро портится, а изображение на такой бумаге будет формироваться не только на ее поверхности, но и внутри, в результате чего копия получится вялой. Недодержка в серебряном растворе приводит к образованию капель на поверхности высыхающего листа. Сильно концентрированная ванна нитрата серебра серебрит дольше, чем низкоконцентрированная. Но в последнем случае также получаются вялые отпечатки.
После окончания серебрения один из углов бумаги стеклянной палочкой приподнимают, захватывают угол пластмассовым пинцетом и медленно вынимают лист из раствора, проводя его лицевую сторону через палочку для удаления излишка раствора (рис. 2).
Рис. 2.Извлечение альбуминной бумаги из серебряной ванны:
1 — стеклянная кювета; 2 — поднимаемая посеребренная бумага; 3 — стеклянная палочка; 4 — пластмассовый пинцет; 5 — серебряный раствор
Промокнув весь лист фильтровальной бумаги, его подвешивают за край на шнур. Во время сушки меняют положение листа для более равномерной просушки. Бумагу сушат в темноте. Продолжительность сушки зависит от температуры, при которой сохнет бумага, и составляет от нескольких минут до нескольких часов. Чем быстрее сохнет бумага, тем глубже она будет копировать. Пересушенная бумага копирует медленно и дает вялые отпечатки, недосушенная — копирует вяло и может испортить негатив. Очувствленные листы хранят в альбоме между черными листами и используют в течение 1–2 суток.
Полученная таким образом альбуминная бумага имеет низкие светочувствительность и контраст, поэтому при печати требует больших выдержек, и используют ее только для контактной, а не проекционной печати. Формат негатива определяет формат будущего отпечатка. Для печати в тон сепии лучше применять высококонтрастные негативы.
Альбуминную бумагу называют также бумагой с видимой печатью или дневной, так как она рассчитана на экспонирование ярким, «солнечным» светом. Изображение на такой бумаге становится видимым уже в процессе печати (в момент действия света), и при этом его не нужно больше проявлять.
Процесс получения позитивного изображения на альбуминной бумаге складывается из подготовки негатива к печати, зарядки специальной копировальной рамки, печати на дневном свету и последующей обработки отпечатков (фиксирования или вирирования-фиксирования, а также промывки и сушки). Негатив и рамку перед печатью очищают от пыли с помощью медицинской груши и кисточки. Для печати используются только абсолютно плоские негативы. Существует несколько простых конструкций копировальной рамки. Одна состоит из рамы, выполненной из темного материала (дерева, винипласта), стекла, крышки с двумя створками и двух зажимных пружин (рис. 3).
Рис. 3.Копировальная рамка с крышкой:
1 — рама; 2 — уступы, на которых держатся стекло, негатив, бумага и крышка; 3 — поднятая створка крышки; 4 — вращающиеся зажимы для рамки
Рама имеет с четырех сторон уступы, удерживающие от выпадения уложенные в них стекло, негатив и бумагу. Сверху все прикрывается крышкой, две створки которой соединены между собой рояльными петлями. Два вращающихся зажима, расположенных на краях рамки, плотно прижимают крышку к бумаге, а при необходимости позволяют открывать для проверки качества изображения одну из створок крышки. Другой вариант рамки аналогичен устройству школьного деревянного пенала (только без дна и крышки). Отметим, что, паз пенала должен по высоте соответствовать обшей толщине негатива, бумаги и стекла. В простейшем варианте бумага на стекле перед экспонированием скрепляется с негативом с двух-сторон длинными зажимами. Размер рамок, естественно, определяется форматом рабочего негатива.
Последовательность зарядки копировальной рамки такова. Сначала вынимают из рамки, освободив пружины, крышку; в пазы вкладывают чистое прозрачное стекло, затем негатив эмульсией вверх. Далее отходят в глубину комнаты или в коридор, вынимают из альбома подготовленный очувствленный лист альбуминной бумаги (не захватывать пальцами!) и накладывают его эмульсионным слоем на эмульсию негатива в рамке. Фотоматериалы накрывают крышкой, прижимая ее пружинами. Если крышка недостаточно плотно прижмет бумагу к негативу, то отпечаток получится частично не резким (однако подобное может служить одним из творческих приемов печати). Если бумагу наложить на негатив изнаночной стороной, то получится совершенно нерезкий отпечаток. Рамку с бумагой накрывают черным пакетом и ставят перед окном с небольшим наклоном назад. Снимают пакет. Копирование проводят при рассеянном свете неба. Чтобы на отпечатке не получились пятна от грязных оконных стекол, летом окна раскрывают, а зимой — хорошо протирают.
Свет действует на очувствленную альбуминную бумагу очень медленно Копируемое изображение появляется на бумаге постепенно, сначала очень слабо, затем все сильнее и сильнее. Примерно через 2–4 мин рамку относят от окна в глубину комнаты, освобождают одну пружину, поднимают створку крышки, отгибают край чувствительного листа и проверяют качество получаемого изображения. Если экспозиции недостаточно, то копирование продолжают. Длительность экспонирования в летнее время — около 6 мин, в зимнее — в два раза больше. На продолжительность печатания влияют также чувствительность полученной бумаги, плотность негатива, яркость дневного света. Изображение сначала появляется напротив самых прозрачных мест негатива (то есть тенях), далее — полутонов и, наконец, темных мест (светов). Процесс экспонирования заканчивают, когда на бумаге будут проработаны все детали негативного изображения, а сильно освещенные места получат «металлический блеск» серебра. При дальнейшей обработке позитива сочность изображения может несколько уменьшиться; поэтому отпечаток обычно несколько переэкспонируют. Если изображение появляется очень быстро, рамку прикрывают листом тонкой папиросной бумаги. Неожиданные цветовые эффекты дает экспонирование различными электролампами. Время экспозиции во всех случаях уточняют по фотопробе.
В результате копирования изображение приобретает красно-коричневые оттенки.
Как уже говорилось, яичная фотобумага не требует обработки в проявителе. Сразу же после экспонирования полученное изображение «закрепляют» — бумагу погружают в нейтральный (простой) фиксаж — 25–30 %-ный раствор тиосульфата натрия. Для предупреждения появления воздушных пузырей и слипания отпечатков кювету с фиксажем покачивают. Время фиксирования — 15 мин при температуре раствора 18–20 °C.
Красновато-коричневый тон отпечатков, полученный после экспонирования, можно изменить посредством обработки в вирирующем или виражфиксируюшем растворе.
Перед окраской копии хорошо промывают для удаления из бумаги остатков нитрата серебра и продуктов разложения хлорида серебра. Промывку ведут в полутемном месте — 15–20 мин. Окраску проводят при слабом дневном свете. Температура промывной воды, виража и фиксажа должна быть одной и той же — 15–20°. При низкой температуре закрепление происходит очень медленно и неравномерно. Обычно используют виражи с 1 %-ным золотым раствором. Однако в наших условиях лучше применять более дешевый способ, при котором после фиксирования отпечатка в простом фиксаже копию хорошо отмывают от тиосульфата натрия и погружают в раствор, в состав которого входят; красная кровяная соль 35 г
— бромистый калий… 12 г
— аммиак (концентрированный)… 50—100 мл
— вода… до 1 л
В этом растворе изображение отбеливается, после чего отпечаток тщательно промывается до исчезновения желтой окраски светов. После промывки отпечаток обрабатывают 0,5 %-ным раствором сернистого натрия (коричневый тон) или в обычном проявителе без бромистого калия, окрашивающего отпечаток в темно-коричневый или черный цвет. Эти операции проводят на свету.
Окончательная промывка (30 мин и более) удаляет из слоя все вредные соли, так как, оставшись в слое, они могут испортить изображение. Отпечатки погружают изображением вниз и следят, чтобы они не слиплись. Промывку удобно проводить в кювете, показанной на рис. 4. Благодаря отверстиям в согнутой трубке образуется целый ряд пересекающихся струек, которые способствуют быстрой и тщательной промывке отпечатков. Отверстия диаметром 2–3 мм расположены на расстоянии 7–8 см друг от друга.
Рис. 4.Устройство кюветы для промывки отпечатков:
1 — кювета с отверстиями; 2 — согнутая металлическая трубка с отверстиями, охватывающая по периметру кювету; 3 — тройник, спаенный с согнутой трубкой; 4 — резиновый шланг; 5 — водопроводный кран; 6 — согнутая трубка
Хорошо промытые отпечатки перед высушиванием отжимают между листами фильтровальной бумаги для удаления излишков воды. Сушка подвешенных к шнуру на зажимах отпечатков проводится в сухом теплом помещении (наличие пыли в помещении недопустимо).
Остановимся на основных ошибках, приводящих к браку изображения. Если на первом листе бумаги, снятом с поверхности серебряного раствора, появились полосы и пятна, то причиной этого стала пыль, попавшая на поверхность раствора. Круглые пятна образуются от пузырей воздуха, попавших между бумагой и поверхностью раствора. Висячие капли наблюдаются, если перед серебрением бумага была пересушена или в результате недостаточного серебрения. «Серебряная ванна» буреет в результате ее слабой концентрации или вследствие растворения в ней альбумина. Вялые позитивы (негатив нормальный) получаются, если «серебряная ванна» была кислой, сильно истощенной из-за пересушенной бумаги или в результате недостаточного времени копирования. Причина долгого, неравномерного фиксирования — истощенный или очень холодный фиксаж. Желтые пятна образуются на отпечатках в результате слипания отпечатков в фиксаже, плохой промывки перед фиксированием, когда использовался вираж. Чтобы при начале промывки не произошло отслоение бумаги, не появились на ней пузыри, перед фиксированием и после него копии погружают в слабый раствор хлорида натрия.
Наряду с окраской старинный вид фотографии с портретом можно придать с помощью различных виньеток, масок, а при окончательной отделке — шаблонов (рис. 5).
Рис. 5.Виньетки (а, б), маска (в) и шаблоны (г, д, е) для печати и оформления портретных фотоснимков
Виньетка в зависимости от расположения при печати над негативом может давать четкие или расплывчатые контуры изображения и фон, при использовании маски при печати фон вокруг изображения понемногу теряет свою силу, четкость и сливается с тоном бумаги. Маски и виньетки изготавливают из картона. Для этого сначала накладывают на негатив лист тонкой белой бумаги и на свету обводят на ней контуры головки, фигуры до пояса или колен. Вычерченную таким образом часть вырезают, наносят ее на середину картонного листа, размер которого равен копировальной рамке. В картоне вырезают точно такое же отверстие. Виньетка готова.
Маску делают иначе: в картоне вырезают отверстие меньшего, чем головка на негативе, размера. Контуры этого отверстия надрезаются перпендикулярно зубцами. Надрезанные части загибаются вверх, благодаря чему при копировании получается равномерное ослабление тона.
При печати виньетка (маска) накладывается поверх негатива на копировальную рамку. Ее прикрепляют к рамке липкой лентой так, чтобы вырез расположился напротив соответствующих частей негатива. При копировании с виньеткой (маской) свет должен падать на вырез перпендикулярно стеклу. Между рамкой и наложенной виньеткой (маской) предусматривается расстояние 1–1,5 см.
Шаблоны используются для окончательной отделки высушенного отпечатка. Они делаются двойными и между ними вставляются фотографии. В верхнем шаблоне вырезается отверстие необходимой формы — круглое, овальное, прямоугольное, прямоугольное с округленными или срезанными углами.
Возможности описанного метода получения фотоснимков на альбуминной бумаге велики. В сочетании с современными черно-белыми негативными и даже цветными обращаемыми (с них готовят высококонтрастные промежуточные негативы) пленками этот старинный метод работы представляет широкое поле деятельности для фототворчества.
Нитрат серебра «Ретро»
Нитрат серебра AgNО3 — азотнокислое серебро, ляпис, азотносеребряная соль — широко применяется в фотографии Его используют для приготовления светочувствительных фотоэмульсий и изготовления фотоизображений на ткани, керамике, металле, пластмассе, дереве. Он входит в составы растворов, усиливающих черно-белое негативное изображение, физические проявители, позволяющие получать сверхмелкозернистое изображение и тонирующие растворы для прямых методов сернистого тонирования. Без него не обойтись при серебрении зеркал, необходимых для различных фотосамоделок и ремонта фотоаппаратов.
Нитрат серебра — бесцветное или белое кристаллическое вещество, содержащее 63,51 % серебра. Оно темнеет от действия света в присутствии органических веществ (бумаги, ткани, пыли и т. п.), во влажном состоянии разлагается и чернеет, выделяя металлическое серебро, хорошо растворимо в воде и спирте, плохо — в ацетоне. С повышением температуры растворимость, соли увеличивается.
Сегодня приобрести нитрат серебра в магазинах химреактивов — проблема, а заменить его в фотоработах, к сожалению, каким-либо другим веществом нельзя. Однако нитрат серебра можно получить и самим, используя дистиллированную или кипяченую воду, серебряный лом, азотную кислоту и чистую термостойкую фарфоровую или стеклянную посуду.
Все реакции с азотной кислотой следует проводить в специальном, хорошо проветриваемом месте, лучше в лаборатории (школьной или институтской) в вытяжном шкафу или в крайнем случае на открытом воздухе. Руки необходимо защитить резиновыми перчатками, глаза — специальными очками.
В качестве исходного продукта можно использовать серебряные монеты, ложки, серебро, предварительно выделенное из отработанного фиксирующего раствора в виде шлама. Серебряные ювелирные изделия представляют собой смесь меди и серебра. Количество серебра в изделии определяют по штампу пробы: 875-я проба соответствует содержанию 87,5 % серебра, а 916-я — 91,6 % серебра.
Предназначенные для получения нитрата серебра серебряные изделия тщательно промывают с помощью щеточки в теплом мыльном растворе, очень грязные — чистят специальной пастой для мельхиоровых и серебряных изделий.
Самый ответственный этап — растворение в 10 %-ном растворе химически чистой азотной кислоты имеющегося серебра (шлама) или его сплава. Чтобы ускорить процесс растворения, металл заливают горячей дистиллированной водой, в которую понемногу (здесь следует надеть защитные очки!) добавляют 50 %-ный раствор азотной кислоты (концентрированная кислота — 96–98 %-ная). Во время реакции происходит бурное выделение пузырьков двуокиси азота. Азотную кислоту добавляют до полного растворения серебра. На одну часть серебра расходуется 1,5 части концентрированной кислоты.
В результате реакции получается раствор азотнокислого серебра и азотнокислой меди. Полученный раствор выпаривают досуха в фарфоровой чашке. Оставшуюся после выпаривания сухую массу прокаливают с целью отделения нитрата меди (при прокаливании нитрат меди разрушается и образующаяся окись меди выпадает в осадок в виде нерастворимого в воде соединения). При прокаливании смесь осторожно нагревают до полного расплавления в термостойкой фарфоровой чашке под тягой. Когда прекратится выделение газа, сплав сливают в другую посуду и после остывания растворяют в дистиллированной воде: на 20 частей воды (по массе) берут 1 часть сплава. Раствору дают отстояться, после чего прозрачный раствор, содержащий AgNО3 сливают, а в осадок оксида меди (II) вновь заливают воду для извлечения оставшегося нитрата серебра. Полученные растворы сливают вместе и выпаривают досуха. В результате выпаривания образуются кристаллы чистого азотнокислого серебра.
Для получения нитрата серебра из серебряного шлама последний перед началом работы хорошо промывают в нескольких сменах чистой воды, каждый раз аккуратно сливая воду с осадка. Подобную операцию удобнее всего проводить в узком мерном цилиндре или пробирке. Слой воды над осадком отсасывают после отстаивания резиновой медицинской грушей. Промытый серебросодержащий шлам, осажденный гидросульфитом, после промывки растворяют в разбавленной азотной кислоте, и полученный раствор выпаривают.
Кристаллы чистого азотнокислого серебра под действием света темнеют, поэтому хранят их в темной посуде с хорошо притертой пробкой.
При обращении с нитратами серебра следует помнить, что он ядовит. Попадание его внутрь организма недопустимо. Первые признаки — рвота. В качестве противоядия используют рвотное 5 %-ный раствор поваренной соли, молоко или яичный белок. Затем следует обязательно обратиться к врачу.
Еще одно неприятное обстоятельство — раствор нитрата серебра окрашивает в черный цвет кожу рук, одежду и лабораторную посуду. Вот некоторые советы по удалению черных пятен серебра с кожи рук:
— обработать руки сначала в ослабителе Фармера (он продается в магазинах), а затем в фиксаже, после чего вымыть с мылом;
— натереть пальцы смесью, состоящей из 25 г хлорной извести, 50 г сульфата натрия, растворенных в 100 мл воды;
— нанести на пятно раствор йода (по 5 г йода и йодида калия на 100 мл воды), а после исчезновения пятна промыть руки 10 %-ным водным раствором аммиака и большим количеством проточной воды; аммиак можно заменить тиосульфатом натрия.
Черный осадок металлического серебра с лабораторной и проявочной посуды удаляют следующими способами: ополаскивают раствором, содержащим 0,2 г марганцовокислого калия и 5–6 капель серной кислоты на 100 мл воды. Затем промывают посуду слабым раствором соды и ополаскивают водой;
— обрабатывают насыщенным раствором аммиака;
— очищают ослабителем Фармера. Прежде чем приступить к удалению пятен с одежды, необходимо предварительно убедиться в прочности окраски ткани. Пятно предварительно замачивают в растворе йода (1 г йода и 10 г йодида калия на 50 мл воды) до его побеления, а затем промывают раствором тиосульфата натрия и 2 %-ным раствором аммиака.
Соблюдение всех мер предосторожности при обращении с фотореактивами, использование чистой посуды, аккуратное проведение всех операций гарантируют получение качественного нитрата серебра.
Точим нож для мясорубки… в мясорубке
А. Л. Клебанов
У вас затупился нож мясорубки? Не беда. Дело поправимое и довольно простое… Недаром говорится, что дело мастера боится!
Заточка ножа мясорубки проводится в самой мясорубке. Укрепите ее на столе, вставьте шнек, наденьте нож, а вместо решетки установите деревянный кружок, размеры которого соответствуют размерам решетки. На кружок предварительно наклейте наждачную бумагу, лучше на тканевой основе. После того как вы завернули внешнюю шайбу на мясорубку (не очень туго) начинайте вращать ручку мясорубки. Сначала медленно, потом быстрее. 20–30 вращений, и грубая заточка ножа завершена. Для более качественной заточки повторите ту же операцию, применяя шкурку с более мелкими-зернами.
Может быть, когда-нибудь наша промышленность начнет выпускать специальные шлифовальные кружки для заточки ножей мясорубки? Хозяйки будут им очень рады!
Галактика на столе
А. В. Подколзин
Во втором выпуске «Сделай сам» за 1989 год был опубликован материал М. П. Панина и А. В. Германа «Фотография без фотоаппарата», в которой речь шла о создании фотограмм.
Хочется привести еще один пример применения этого метода.
Думаю, многие из учащихся старших классов сталкивались с необходимостью оформить фотографиями различные рефераты по астрономии. Конечно же, жаль портить книги, вырезая оттуда фотографии звездных скоплений или галактик. Тем более что качество их (бледный фон, контрастность) оставляет желать лучшего. Я предлагаю простой способ изготовления фотограмм «галактик» (рис. 1–3).
Рис. 1.«Галактика»
Рис. 2.«Млечный путь»
… рисунок неразборчив…
Рис. 3.Луна среди «звезд»
В целях экономии места не буду описывать технологию обработки фотобумаги — она остается прежней (как и в материале «Фотография без фотоаппарата»), Единственное дополнение — можно воспользоваться фотовспышкой для засветки бумаги.
Итак, перейдем к делу. Бумагу лучше использовать контрастную или нормальную. Лист бумаги кладется на основание эмульсией вверх (естественно, при красном свете), берется молотый черный перец и несколько щепоток его высыпается на лист фотобумаги. Далее каким-нибудь инструментом (тонкая палочка или небольшая отвертка) из кучки перца формируется очертание галактики, фотограмму которой вы хотите сделать.
Положив перед собой книгу с фотографией оригинала, нужно как можно точнее копировать очертания галактики.
Достигнув нужной, на ваш взгляд, точности, следует 1–2 раза слегка ударить по основанию, чтобы изображение как бы «рассыпалось», то есть приобрело вид естественной беспорядочности.
Осталось сделать фон — «подперчить» весь лист.
К помощи прижимного стекла прибегать совершенно не нужно.
Хотелось бы отметить, что «звездный фон» оживит фотографию Луны (существует несколько причин невозможности получения «звездного фона» при обычном фотографировании лунного диска).
Конечно же, без фотоаппарата для получения снимка Луны здесь не обойтись. О том, как снять Луну крупным планом, можно узнать в книге Л. Л. Сикорука и М. Р. Шпольского «Любительская астрофотография» (М.: Наука, 1986).
Однако следует строго следить за тем, чтобы крупинки не попали на изображение диска Луны, иначе фотография будет испорчена.
В заключение хотелось бы сказать, что описанный метод может быть также использован для создания оригинальных картин.
* * *
В редакцию научно-популярной серии «Сделай сам» приходит много писем с жалобами на типографский брак, нерегулярную доставку вышедших выпусков, трудности с подпиской.
В связи с тем что решение всех этих вопросов не входит в компетенцию издательств, редакция убедительно просит не присылать в ее адрес бракованные экземпляры, а высылать их для замены в полиграф комбинат, адрес которого указан на обороте титульного листа.
Всеми же вопросами подписки и доставки выпусков занимаются отделения «Союзпечати», поэтому в случае нареканий на их работу просим обращаться по адресу:
123837, ГСП, Москва, Д-308, проспект Маршала Жукова, 4, Центральное рознично-подписное агентство «Союзпечать».
* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во втором номере «Сделай сам» в статье «Домашний сыродел» на стр. 117, к сожалению, была допущена опечатка.
Вместо «…норма расхода порошка 2,5 г на 10 кг молока» следует читать: «…норма расхода порошка 2,5 г на 100 кг молока».
* * *
РЕДКОЛЛЕГИЯ
(работает ка общественных началах):
С. Н. Грачев (председатель), В. А. Горский (зам. председателя),
В. А. Соловьев, А. Ю. Теверовский, Е. Б. Териан, Г. Я. Федотов, К.Л. Швецов
Гл. отраслевой редактор Г.Г. КВРОВСКИЙ
Ст. научный редактор С. А. ГЛУШКОВ
Редактор О. А. ИОНОВА
Художники В. И. ПАНТЕЛЕЕВ, С.Ю.ГАВРИЛОВА, Э.Н.АХТЫРСКАЯ
Худож редактор М. А. ГУСЕВА
Техн. редактор О. А. НАЙДЕНОВА
Корректор Е.К.ШАРИКОВА
ИБ № 11176
Сдано в набор 06.07.90. Подписано к печати 23.08.90. Формат бумаги 70X100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр. — отт. 23, 70. Уч. — изд. л. 13,58. Тираж 2 960 976 экз. Заказ 1367. Цена 1 р. 05 коп. Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 904901.
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 142300, г. Чехов Московской области.