Вот и дошла очередь до больших и сложных печей, которые позволяют готовить несколько совершенно разных блюд одновременно. Такие очаги часто превращаются в целые кухни под открытым небом. К ним пристраивают очаг для казана, продумывают возможность установки вертела или кухонной плиты, чтобы что-то сварить, поджарить или просто разогреть. Неплохо здесь же иметь и коптильню. А еще нужна масса вспомогательных сооружений – рабочий стол, дровяник, раковина и т. д.
Как правило, строят такие печи в едином комплексе с беседкой и под ее крышей, а то и сооружают вокруг целый павильон – и тогда готовить здесь можно круглый год.
Стационарный мангал
Стационарный мангал можно увидеть и около современного коттеджа, и по соседству со скромным домиком на шести сотках. Особого тепла от такого кухонного устройства (рис. 93) никто не ждет, так что продумывать расположение дымооборотов или устраивать колпаки для аккумуляции тепла здесь не нужно. От мангала требуется, чтобы при жарке мяса дым не попадал в лицо, чтобы мангал радовал глаз, и его можно было с гордостью демонстрировать гостям. Первый вопрос решается за счет соблюдения нужных соотношений размеров топки и просвета трубы (площадь сечения трубы должна составлять не менее 12 % от площади входного отверстия топки), а также устройства каминного зуба для улучшения тяги, что важно при невысокой трубе. Остальное зависит от общих пропорций, качества кирпича и деталей кладки – арок, выпусков, поясков, сочетания красного печного и желтого шамотного кирпичей.
Рис. 93. Стационарный мангал
Для создания стационарного мангала потребуются:
• кирпич печной – 450 шт.;
• кирпич строительный рядовой – 180 шт.;
• кирпич Ш-8–175 шт.;
• кирпич Ш-47–26 шт.;
• мертель шамотный – 150 кг;
• цемент – 200 кг;
• глина шамотная – 40 кг;
• песок – 0,1 м3;
• уголок стальной 40 × 40 мм – 4 пог. м;
• плита чугунная 410 × 710 мм – 1 шт.;
• дверца топочная 410 × 410 мм – 1 шт.;
• дверца прочистная 140 × 140 мм – 1 шт.;
• базальтин (базальтовый картон) – 4 листа;
• асбест (картон) – 1 лист.
Украшениями здесь служат и печные приборы – двустворчатая дверца со стеклом и плита. Последняя включена в конструкцию мангала для приготовления плова и имеет большие конфорки, чтобы можно было свободно установить казан непосредственно над огнем. Кроме того, плита может использоваться для жарки, варки и тушения различных блюд и их разогрева.
У таких плит импортного производства есть особенность: устанавливать их лучше на внешний край кирпича топки, а не на внутренний, как ставят традиционную плиту отечественного производства. Пространство между плитой и задней стенкой закладывается плиткой, напиленной из печного кирпича, в противном случае плиту легко будет сдвинуть с места. По периметру плита имеет небольшой выступ, направленный вниз. На нем она и стоит на кирпиче, а зазоры между плитой и кладкой уплотнены базальтином. Если плита будет другой, придется изменить и метод заполнения пространства вокруг нее.
Высокая красивая дверца топки позволяет не только любоваться огнем, но и отказаться от поддувала и колосниковой решетки. Воздух, необходимый для горения дров, проникает в топку через специальные отверстия в нижней части дверцы. Конечно, на время печных работ створки дверцы надо снять, чтобы случайно не разбить стекло, а рамку заклеить малярной лентой для защиты от раствора и пыли. В том случае если вы решите поставить обычные печные дверцы (топки и поддувала), в кладке топки придется устраивать выпуски кирпича для установки колосниковой решетки.
Рис. 94. Порядовки кладки мангала
В основание трубы заложен самоварник. Сам самовар можно будет ставить на плиту: на это и рассчитана высота закладки отверстия под самоварник.
Проемы дровяника и топки мангала перекрыты арочными перемычками, выложенными по шаблону. Для обеих арок использованы шамотные клиновидные кирпичи Ш-47. Тринадцать таких кирпичей хорошо ложатся над проемом шириной в два с половиной кирпича. Для наружной кладки применяется обычный печной кирпич. Топливники дополнительно обложены шамотным кирпичом Ш-8, а в тех местах, где кирпич не выходит на лицевую сторону, можно использовать ради экономии строительный полнотелый кирпич. Между наружными стенками и шамотной футеровкой в топках устроен температурный шов, заполненный базальтином.
Кладку шамотным и печным кирпичом в местах предполагаемого сильного нагрева надо выполнять на шамотном мертеле с добавлением небольшого количества цемента для увеличения влагостойкости раствора. Для кладки остальных частей мангала и трубы можно использовать цементный раствор с небольшим добавлением шамотной глины для эластичности. Таким же раствором оштукатуривают снаружи дымовую камеру.
Устанавливают мангал на бетонном фундаменте, по которому под кирпичную кладку положен рубероид для гидроизоляции. На рис. 94 показаны порядовки печи до дымовой камеры, схема кладки которой изображена на сечениях (рис. 95). Высоту этой камеры при необходимости можно уменьшить на один-два ряда. Например, если нужно подвести мангал под более низкую крышу. С этой же целью и в таких же пределах можно уменьшить и высоту топливника.
Рис. 95. Сечения мангала
В нижней части дымохода плиты (девятый – десятый ряды) на задней стенке установлена прочистная дверца. Чистить дымоход мангала можно через его топочное отверстие.
В заключение стоит отметить, что оставлять кирпичный мангал под открытым небом не следует, так как это приведет к его быстрому разрушению. Когда же мангал окажется под крышей, на трубу нужно установить металлический колпак.
Печь-барбекю для беседки
Эта печка изначально спроектирована для установки не под открытым небом, а под легкой крышей. Она способна превратить обычную беседку в уютное место для отдыха. Арки в данной конструкции не предусмотрены, зато есть три удобные ниши, а отсутствие криволинейных элементов позволяет сложить такое барбекю и начинающему печнику (рис. 96).
Рис. 96. Печь-барбекю для беседки
Сооружение печи начинается с земляных работ. Выкапываем яму глубиной 40 см и на 50 см шире габаритов будущей печи с каждой стороны. Засыпаем в нее мелкий песок без глины, чтобы получилась песчаная подсыпка (подушка) под фундамент.
Сам фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 15 см. Его следует армировать, для чего используем арматуру ∅ 10 мм, укладывая ее сеткой с ячейкой 15 см.
На фундамент кладется гидроизоляция. Это может быть как обычный рубероид, так и современные гидроизоляционные материалы.
Покончив с подготовкой основания, переходим к кладке кирпича. Каких-либо особенностей кладка не имеет, ее ведут согласно порядовкам (рис. 97). Обратите внимание: на схеме первый ряд порядовки – это ряд над уровнем пола беседки. В вашем случае это может быть уже второй или третий ряд.
Рис. 97. Порядовки кладки печи-барбекю
Для топки используйте шамотный кирпич, поставленный на узкую сторону.
Делать распушку здесь не обязательно, но место прохода трубы через крышу беседки необходимо обезопасить огнестойкими материалами, а снаружи накрыть жестяным фартуком. Чтобы дождь не протекал между фартуком и трубой, место стыка следует изолировать жаростойким герметиком.
Готовую печь можно оштукатурить или отделать камнем.
Сложив садовую печь, научитесь сначала пользоваться жаровней, готовя для своей семьи. Это лучше, чем опробовать новинку на глазах у гостей с непредсказуемым результатом. И не приглашайте много гостей, пока не научитесь как следует готовить на открытой жаровне. Ведь готовить пищу на горящих углях, когда вокруг толпятся любопытные (и дают советы, порой неверные), сложнее, чем в привычных условиях на кухне.
Многофункциональная садовая печь
Эта печь представляет собой целый комплекс из капитального мангала и приспособленной для установки казана варочной печи, объединенных единым дымоотводом, и снабженной к тому же удобным разделочным столом, на котором хватит места даже для раковины (рис. 98).
Рис. 98. Многофункциональная садовая печь (общий вид)
Работу начинают с изготовления фундамента и укладки гидроизоляции на отлитую из бетона плиту цоколя. Прямо на расстеленном полотнище рубероида можно разметить контуры будущей печи под казан, мангал и рабочий стол. Затем выкладывают из кирпича опорные стойки под столешницу рабочего стола.
Все это – подготовительный этап и самая простая часть работы. После нее можно переходить к кладке печи для казана и прочих варочных работ (рис. 99).
Рис. 99. Многофункциональная садовая печь: порядовки основания многофункциональной садовой печи и варочной печи (ряды 3–12)
Выложите основание размером 3 × 4 кирпича, затем на втором ряду – зольник и закрепите поддувальную дверцу. На пятом ряду крепят колосник, а на шестом – топочную дверцу. Зольную камеру, под топки и ее внутреннюю часть по всему периметру делают из шамотного кирпича. Выкладывая топку (с шестого по десятый ряд), внутренние углы заполняйте вырезанными из шамотного кирпича треугольными вставками, чтобы огонь был как можно ближе к казану и равномерно обогревал его округлое дно со всех сторон.
На десятом ряду перекрывается проем над топочной дверцей, а на двенадцатом устанавливается чугунная одноконфорочная плита для казана. Размеры такой плиты – 710 × 530 мм.
В том случае, если вы не планируете готовить в казане, плита может быть любого подходящего размера. Скруглять топку тогда не обязательно. На такой плите вполне можно варить и парить, используя