• керамзит – 20 л.;
• металлические уголки, швеллеры, арматура и т. п. (для армирования подошвенного ряда).
Печь в проекции занимает площадь 1140 × 900 мм (без учета вылета подошвы и верхней полки), высота шестка – 936 мм, высота верхней полки – 1656 мм, высота до трубы – 2016 мм. Приведенные размеры не являются обязательными, так как при желании можно изменить размеры варочной камеры, коптильни, топки. Вес печи составляет около 3 т, поэтому предварительно нужно соорудить фундамент, не забыв про соответствующую гидроизоляцию. Основной массив печи выложен из полнотелого печного кирпича. Но для экономии в закрытых местах (там, где кирпичи не выходят на наружные стенки) можно использовать менее дорогой – строительный.
Порядовки печи показаны на рис. 113. Первый ряд (подошву) выкладывают на гидроизоляционный материал по периметру с выходом от заданного размера на 20–30 мм с каждой стороны. Подошву уличной печи желательно сделать монолитной и термоизолировать от холодного фундамента. Поэтому внутри периметра раскладывают металлические арматурные и силовые элементы и заливают керамзитобетоном.
Рис. 113. Порядовки кладки печи
Второй ряд кладут по заданным размерам на кладочную сетку. Здесь закладывается под зольника, устанавливается поддувальная дверца, под которой с декоративной целью выкладываются 3 тычковых кирпича. Наружные ряды и под зольника – из печного кирпича, пространство между ними заполнено красным кирпичом и залито керамзитобетоном.
В третьем ряду организуется пространство зольника, шириной соответствующего поддувальной дверце, а глубиной – чуть превышающей размеры колосников. Как в предыдущем, так и в последующих рядах пространство между печными кирпичами заложено красным кирпичом и залито керамзитобетоном, а ряды переложены сеткой.
Использовать металлические детали для перекрытия проемов печных дверок обычно не рекомендуется. Здесь же в четвертом ряду перекрытие разгружено стальной пластиной, благодаря чему удалось декоративно обыграть пространство над поддувальной дверцей, уложив в центре ряда полкирпича.
В пятом ряду шесть клиновидно срезанных кирпичей обеспечивают плавный переход из топки в зольник. Такая конструкция выгодна при процессе холодного копчения.
В шестом ряду организуется под топки. Предварительно в кирпичах, на которых будут уложены колосники, надо выбрать пазы с припуском 10 мм. Если припуск не сделать, то при нагревании колосники будут расширяться, подниматься и выходить из пазов. С фронтальной части устанавливают дверцу. Кроме колосникового отверстия, под топки полностью выложен из печного кирпича.
Седьмой – девятый ряды. Наружные стенки топки являются декоративными и выложены, как и во всей печи, вполкирпича. Внутренние боковые стенки топки выложены из шамотного кирпича тоже толщиной вполкирпича. Поэтому в седьмом и девятом рядах по углам уложены печные кирпичи с удаленными четвертями, а в восьмом ряду – плашки.
После выкладывания наружной стенки топки, кладут внутреннюю из шамотного кирпича на глиняном растворе с добавлением 10 % цемента. Во фронтальной стенке кирпичи уложены на ребро, а в задней – (начало устья дымохода) из клиновидно срезанных кирпичей.
В десятом ряду поднимают стенки топки и устья дымохода. Во фронтальной части – начало арки топки. Для арки делают кружало, спереди кирпичи опираются на рамку дверцы. Вязальную проволоку, прикрепленную к верхней части рамки дверцы, пропустите через кирпичи арки.
Перекрыв арку топки подрезанными кирпичами в одиннадцатом ряду, сверху уложите стальную полосу и привяжите к ней проволоку, идущую от рамки дверцы топки. Поднимайте стенки топки, уложив по углам печные кирпичи с удаленными четвертями.
В двенадцатом ряду шестковая полка организуется из поставленных на ложок кирпичей. Это придает ей большую прочность и позволяет вынести вперед на 60 мм. Со стороны топки полка опирается на уголок.
Тринадцатый ряд является подом коптильной камеры, который и выкладывают из печного кирпича. Кроме того, здесь располагается варочная плита.
Ряды с четырнадцатого по двадцать второй кладутся вполкирпича. Глубина коптильной камеры – тоже полкирпича, а ее передняя стенка, она же задняя стенка варочной камеры – из плашек в четверть кирпича. Таким образом в варочной камере прогрев идет не только снизу, но и через тонкую кирпичную заднюю стенку. Поскольку такая стенка не может нести вес трубы, она разгружена металлическим профилем.
В задней стенке на семнадцатом ряду установлена облегченная дверца коптильни. На 19-м ряду в коптильной камере размещена труба для подвешивания продуктов. В двадцать первом ряду установлены поворотная заслонка и разгрузочный профиль для перекрыши, которая кладется на двадцать втором ряду.
Фронтальная стенка варочной камеры выполнена в виде арки. Устье топки (варочной камеры) в русской печи прикрывается крышкой из металла или обитого жестью дерева без каких-либо запоров. Для того чтобы она не падала, устье выкладывают не строго вертикально, а с наклоном назад. Но в классической русской печи если эта крышка все же самопроизвольно откинется, то упадет она тут же рядом – на шесток. Здесь же высота падения – около 1 м, да и размер арки довольно большой, так что металлическая крышка будет слишком тяжела. Поэтому ее лучше сделать из дерева, защитив внутреннюю поверхность от высокой температуры, и установить в арке враспор. Для этого арку выкладывают так, чтобы ее проем к задней части чуть-чуть сужался.
Кирпичи для арки опиливают до длины 150 мм, замковый – срезают на клин. Нижние 3 ряда арки выложены горизонтально, но с небольшим завалом к центру, чтобы хорошо держалась крышка. Дуга арки выкладывается по кружалу, изготовленному из фанеры. Наружное полукружие выпилите по заданному размеру, а внутреннее – с уменьшением на 10 мм с каждой стороны.
Как видно из рис. 112, а, при кладке арки варочной камеры кирпичи, кроме замкового, не стесаны на клин. В образующиеся швы рекомендуется закладывать обломки кирпича, обмотанные вязальной проволокой, концы которой потом заводят в швы вышележащих рядов. Это придает дополнительную крепость корпусу очага, ведь эксплуатироваться она будет в уличных условиях.
Двадцать третий ряд образует верхнюю полку, которая так же, как и подошва, выступает из корпуса на ту же величину. Изнутри ряд добирается тонкими спилами кирпича.
В двадцать четвертом – двадцать восьмом рядах выкладывают трубную часть епанчи, а в стенке дымохода устанавливают облегченную дверцу. На двадцать восьмом ряду проем дверцы разгружают профилем.
Епанчу кладут по опалубке, которую надо как можно более ровно, без складок покрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить скотчем. На опалубку уложите сетку, соединив ее края друг с другом так, чтобы с боков сетка заходила и на трубную часть епанчи. В некоторых местах через сетку пропустите вязальную проволоку, выводя ее концы наружу.
Замочив кирпичные плашки, приготовьте кладочный раствор. При укладке плашек на опалубку вначале наносите некоторое количество раствора, продавливая через сетку и тем самым обеспечивая максимальное его соприкосновение с пленкой, покрывающей опалубку. Далее кладите рядами кирпичные плашки, выпуская, где надо, вязальную проволоку через них наружу. Углы епанчи выводите раствором с помощью шпателя и штукатурной терки. Через сутки, когда схватится раствор, к выпущенной вязальной проволоке прикрепите штукатурную сетку, длинные концы проволоки отрежьте, а остаток спрячьте под сетку. По этой сетке епанча штукатурится цементным раствором.
Труба выкладывается в полтора кирпича, то есть с просветом 130 мм. В ее нижней части установлена шиберная заслонка. Над крышей можно соорудить выдру, а на верхушке – оголовье с дымником.
После высыхания епанчи выньте опалубку. Если все размеры соблюдены правильно – опалубка опускается легко. Если же нет – ее придется выломать. Поверхность епанчи можно зашпатлевать и покрасить фасадной краской, а по верхней и нижней границе выложить декоративный бордюр.
Крышку устья варочной камеры сделайте из мебельного щита толщиной 30 мм. Со стороны, обращенной к варочной камере, укрепите его шпонками, чтобы не растрескался, и выпилите по размерам арки с небольшим завалом так, чтобы в проеме арки она расклинивалась. Со всех сторон несколько раз пропитайте крышку огнезащитным раствором, а после высыхания прикрепите к ней ручки. Изнутри ее можно покрасить черной огнеупорной краской или обить жестью.
К просушке печи приступайте через 10 дней после окончания ее выкладки. Каждый день разводите небольшой огонь на 40–60 минут до тех пор, пока в утренние часы в топке не перестанет выступать роса. Имейте в виду, что при сушке печь может (и даже обязана) дымить, особенно пока не просохнет труба.
Печь для веранды или беседки
Трудно представить загородный отдых без барбекю. Но вовсе не обязательно устанавливать садовую печь на лужайке у дома. Чтобы в процессе готовки не пришлось бесконечно наматывать круги до кухни и обратно, можно расположить очаг на открытой веранде – в одном шаге от кухни с ее водопроводом, холодильником и рабочим оборудованием. Размеры, форму и оформление очага в этом случае диктует само помещение веранды, где будет установлено барбекю, и общая стилистика дома (рис. 114).
Фундамент для печи выводят на уровень чистого пола с прокладкой гидроизоляции. Наметив размеры, начинают кладку, отступив 5 см от деревянной стены. С первого по девятый ряд ведется кладка основания барбекю с нишами для дров и каминной утвари (рис. 115).
Рис. 114. Печь-барбекю для веранды
Рис. 115. Порядовки кладки печи
На десятом ряду нужно разложить стальные уголки 50 × 50 мм, по которым выполняют перекрытие.