Внизу печи под колосниковой решеткой устанавливают поддон для сбора золы, который для очистки выдвигается. По окончании сжигания мусора очаг закрывают, например, листом железа, и тогда из-за прекращения поступления воздуха в зону горения угли угасают быстрее, и не выделяется дым.
Такие мусоросжигательные печи имеют небольшие габаритные размеры (60 × 60 или 60 × 80 см в плане) при высоте 90–120 см. Крепление элементов каркаса лучше выполнять сваркой, но возможно и использование болтовых соединений. Конкретные конструктивные решения зависят от имеющихся материалов, условий и места расположения очага.
Финская печь для сжигания мусора
В Финляндии в сельской местности для сжигания мусора используют печь-бочку. Это наиболее простой тип подобной печи, поэтому его можно рекомендовать начинающим печникам-самодельщикам. Такую печь можно установить на открытом воздухе в защищенном от ветра месте приусадебного участка. Размеры площадки для строительства должны быть такими, чтобы на ней можно было разместить и печь, и накапливаемый мусор.
Круглая форма печи-бочки способствует быстрому повышению температуры внутри нее. Чем выше температура в топливнике, тем меньше мельчайших частиц золы и несгоревшего топлива попадает в атмосферу.
Печь сооружают из жароупорных бетонов (не ниже 8 класса) или кирпича (рис. 45). Это гораздо удобнее металлических бочек, так как тонкие стенки последних довольно быстро прогорают. Кроме того, в металлических печах-бочках стенки нагреваются настолько, что к ним невозможно приблизиться.
Рис. 45. Финская печь для сжигания мусора:
1 – зольник; 2 – нижнее воздухозаборное окно; 3 – колосник; 4 – верхнее воздухозаборное окно
Решетка, видимая через нижнее воздухозаборное окно, представляет собой колосниковую решетку, расположенную между третьим и четвертым рядом кирпича.
Мусор и отходы необходимо сжигать в определенной последовательности. Для создания высоких температур печь-бочку заполняют безопасными отходами – бумага, картон, куски древесины и т. п., поливают керосином или мазутом и затем поджигают. После сгорания дров в печь можно загружать садовые отходы.
Производительность такой конструкции довольно высокая.
Пар костей не ломит
Описать в этой книге всевозможные конструкции дачных бань и банных печей невозможно, слишком велико разнообразие способов, которыми достигается блаженное состояние чисто вымытого и распаренного тела. Но и пройти мимо такой важной для любого землевладения темы нельзя. Поэтому приведем лишь самые простые примеры банных печей. К тому же, эти конструкции могут пригодиться мастерам-самодельщикам не только для создания парилки.
Простая каменка из бочки
Простую печь-каменку можно сделать из обыкновенной железной бочки (рис. 46). В бочке произвольного размера размечаем дверцы и определяем высоту водяного бака, если он необходим. По этой высоте надо вырезать прямоугольный лист, вставить в бочку, прижать к ее стенкам и приварить. Затем приваривают дно бака и крышку, после чего устанавливают дверцы и кран для воды.
Рис. 46. Железная каменка-бочка:
1 – корпус (бочка); 2 – стенка бака для воды; 3 – крышка; 4 – патрубок дымовой трубы; 5 – колосники; 6 – кирпич; 7 – сетка-рабица; 8 – кран для воды
Вниз вставляются колосники. Это могут быть и стандартные чугунные изделия, и металлическая решетка из прутьев. Ее можно положить на кирпич, а лучше весь топливник футеровать кирпичом. Печь можно сделать без поддувала, но тогда топочная дверца должна быть с отверстиями.
Сверху вырезают отверстие для трубы. К нему приваривают патрубок, на который ставится труба. На трубу надевается чулок из сетки-рабицы, в который засыпается бутовый камень, речная галька и т. п. Во время топки печи труба сильно нагревается, от нее будут нагреваться и камни. Вместо сетки вокруг трубы можно сварить из арматуры решетку круглой формы.
Дымовая труба изготавливается из кровельного железа, в ней на выходе из помещения устанавливается задвижка, также изготовленная из кровельного железа. Чтобы получить от печи больше тепла, трубу можно подвесить под потолком вдоль помещения на проволоке.
Простая печь-каменка
Металлическая печь-каменка, изображенная на рис. 47, предназначена для небольшой дачной бани. Она имеет габариты 50 × 60 × 100 мм, масса без камней – 80 кг. Ее можно ставить прямо на бетонный пол. Топочная часть сварена из 5-мм стали, все остальное – из стального листа толщиной 2,5 мм. К топочной части с трех сторон крепится экран из стали толщиной 2 мм, он защищает от теплового излучения печи и обеспечивает конвекцию воздуха. Экран не доходит до пола примерно на 10 см – в этот зазор втягивается холодный воздух, а сверху выходит теплый поток. Циркуляция воздуха в несколько раз увеличивает теплоотдачу печи.
Рис. 47. Печь-каменка:
1 – топка; 2 – зольный ящик; 3 – дымоход; 4 – экран; 5 – водонагревательная труба; 6 – контейнер для камней; 7 – ограждающие кулисы; 8 – козырек; 9 – колосник
В верхней части топки просверлены два отверстия, в них вставлены водопроводные трубы ∅ 3/4˝. К ним на сгонах через гибкий подвод подсоединяется бак, который находится в душевой. При топке печи вода в трубе нагревается и поднимается в бак, ее место благодаря естественной циркуляции занимает более холодная.
Дымовая труба может быть из черного железа, но самый дешевый и в тоже время надежный способ – использовать канализационную чугунную трубу ∅ 100 мм. Она долговечна и имеет с одной стороны раструб ∅ 120 мм, который подходит ко всем печкам и трубам. Труба проходит перекрытие потолка через засыпанный керамзитом короб, согнутый из оцинкованного кровельного железа.
Универсальная печь-каменка
Эта конструкция рассчитана как на сауну, так и на русскую баню. Предлагается два варианта печи, которые отличаются, в частности, расположением выходного отверстия дымохода. В первом варианте (рис. 48, а) отверстие расположено со стороны, противоположной топочной дверце, во втором (рис. 48, б) – в верхней части боковой стенки. Это позволяет изменить расположение трубы. Кроме того, во втором варианте возможно установить рядом с печью имеющий с ней общий дымоход камин, обращенный в сторону места отдыха.
В первой конструкции вода нагревается в трубах, вваренных в саму печь. Во второй на свободную верхнюю часть печи устанавливается бак из нержавейки. В этом месте, в кладке, разделяющей сауну и моечную, выполняется соответствующее размерам бака отверстие. Бак выступает в моечную на 20–25 см, где установлен кран и горловина для заправки водой.
Обе печи – непрерывного действия. Камни изолированы от дымовых газов и нагреваются за счет передачи тепла металлическими коробами.
Печи имеют достаточно просторную топку с наклоном для лучшего сгорания дров. Поды печей также сделаны с наклоном для улучшения тяги и препятствуют выходу дымовых газов через открытую топочную дверцу. В первом варианте горячие газы, охватывая с трех сторон короб с камнями, совершают полный оборот и выходят в трубу. Во втором – газы проходят между боковинами печи и наклонными стенками короба (в этом случае короб прогревается более интенсивно), далее наклонным листом отражаются к верхней передней части печи и через стальную трубу направляются в кирпичную трубу. Золу выгребают из ниши, расположенной ниже топочной дверцы, чистка находится выше.
Материал для печей – листовая сталь толщиной 6 мм. В качестве колосников используются стальные арматурные прутки ∅ 22 мм, установленные с зазором 3–5 мм.
На рис. 49 приведена раскладка листового материала. Номера листов соответствуют позициям на рис. 48.
Рис. 48. Универсальная печь-каменка:
а – первый вариант конструкции печи; б – второй вариант конструкции печи; 1 – передняя стенка корпуса; 2 – отражатель; 3 – верхняя панель корпуса; 4 – передняя стенка каменки; 5 – задняя стенка каменки; 6 – задняя стенка корпуса; 7 – под; 8, 9 – панели днища топливника; 10 – колосники (пруток ∅ 22 мм, 17 штук); 11 – днище зольника; 12 – задняя стенка зольника; 13 – ножки корпуса (труба ∅ 50 мм, 2 шт.); 14 – пята ножки (2 шт.); 15, 16 – боковые стенки каменки; 17, 18 – боковые стенки корпуса; 19 – заглушка; 20 – скоба; 21 – дверца топливника; 22 – дверца зольника; 23 – асбестовая прокладка; 24 – болт М10
Рис. 49. Раскрой листового материала для универсальной печи-каменки
Металлическую печь устанавливают непосредственно в сауне, куда направляется основное тепло. Топка обращена в сторону комнаты отдыха, которую отапливает своей передней поверхностью.
Боковая стенка корпуса печи обогревает моечную.
Для большей безопасности печь обкладывают защитной стенкой толщиной вполкирпича, установив ее на едином с печью фундаменте. Кладку выполняют из красного кирпича на цементном растворе.
Стенка, отделяющая моечную от сауны, отстоит от боковой поверхности печи на расстояние не более 1 см. Кирпич укладывают в шахматном порядке в зоне боковой стенки печи; не доходя 5–6 см до ее верха, кладка переходит в сплошную до потолка. Образованные в шахматной кладке проемы позволяют печи прогревать моечную излучением. Поверхность кладки со стороны моечной можно обложить керамической плиткой, не перекрывая проемы.
Со стороны комнаты отдыха для предотвращения ожогов печь заглублена в стену на 10 см и полностью открыта. На уровне верха корпуса печи кладку стенки переводят в сплошную до потолка. При кладке нужно оставлять между кирпичом и печью тепловые зазоры: боковые – 5 мм, вертикальные – 10–20 мм.