На примере елки высотой 55 см от земли (без учета корневой системы) расскажу, как пересадить дерево на вашу придомовую территорию (или в иное место).
В лесу, примыкающем к участку (дому), можно выбрать любое понравившееся деревце; я отдал предпочтение елочке, поскольку она очень хорошо адаптируется на новом месте и, кроме того, вырастая (а растет она быстро), доставляет на Новый год много удовольствия.
Нет смысла рубить елку, когда можно лесную красавицу, растущую в естественных условиях, нарядить новогодними игрушками, а затем, после проведения праздника, так же легко их снять, оставив деревце расти и процветать в естественных условиях.
Выбранное деревце не должно быть высоким, оптимально 45–55 см, чтобы корневая система не успела разрастись в лесу широко. У такого деревца корни не глубокие (не более 30 см вглубь земли), а, как правило, стелятся в горизонтальной плоскости вокруг (на 1–2 м). Ножом аккуратно расчищаем вокруг ствола землю и, подобравшись к корням, постепенно очищаем землю вокруг них.
Внимание, важно!
Если вы намеренно (от нетерпеливости) или случайно отрежете корень, деревце на новом месте, скорее всего, не выживет.
Вынув из земли елку, захватите в мешок (к примеру, из-под комбикормов) 20–30 кг земли с остатками мелких елочных корешков.
Даже если вы перевозите деревце недалеко (как я — за 400 м), то совсем нет гарантии, как и в моем случае, однородности почв лесной и той глинистой, что досталась мне вместе с участком во время покупки дома.
Перед посадкой деревца на новом месте выройте лопатой яму глубиной полметра и диаметром под разветвленную корневую систему (чтобы корни не перекручивались и не подминались под ствол, а располагались свободно), сдобрите ямку землицей из леса и после посадки заполните ее до конца той же землей. Первый полив должен быть обильным.
Такая елка прекрасно приживется; на практике я пересадил уже 8 елочек, чем обеспечил себе на будущее прекрасный естественный заборчик и новогодние праздники.
4.3. Что выбрать: колодец или скважину?
Не всегда на дачном участке есть возможность подключения к центральной системе водопровода, а потому проблемы водоснабжения приходится решать самостоятельно. Одним из самых первых вопросов становится вопрос выбора между колодцем и скважиной — что построить у себя на участке?
Местные старожилы в моих краях придерживаются мнения, что уже скоро (после сооружения скважины) колодезная вода теряет свои целебные свойства и становится непригодна к употреблению из-за примесей грязи (глины, песка). Почему так?
На качестве воды плохо сказываются и отсутствие технологий по переработке мусора, выгребные ямы и отстойники скотных дворов, расположенные вблизи источников питьевой воды, транспортные магистрали с интенсивным движением, промышленные производства. Не в пользу колодцев говорит и их малый водозабор. Колодцы преимущественно наполняются за счет поверхностных вод, а они способны обеспечить не более 100–150 л в час. Так что если потребности в воде велики, то колодец — не для вас.
К тому же бурение (на воду) часто проходит «вслепую», и с первого раза можно вообще попасть в непроходимый плывун без дна. А если шахта будущего колодца не упрется в неподвижный слой почвы, то она не сможет нормально работать. Ради справедливости стоит сказать, что правильно построенный колодец, за состоянием которого регулярно следят, способен служить многим поколениям (рис. 4.1).
Рис. 4.1. Правильно построенный колодец
Если потребности в воде невелики, примерно известно расположение водоносной жилы и хочется сэкономить, то колодец является лучшим решением.
Выбор между песчаной скважиной и колодцем
Песчаная скважина часто воспринимается как компромиссное решение между дешевым колодцем часто с плохим качеством воды и дорогой артезианской скважиной с «чистейшей» водой.
Устройство песчаной скважины такое же, как и артезианской; различие состоит только в том, что песчаная скважина качает воду из верхнего водоносного песчаного слоя. При откачке воды вокруг дна со временем образовывается водяной мешок (линза). Если воду откачивать непостоянно, то «линза» заиливается, и дальнейшее пользование скважиной сопряжено с огромными трудностями для фермера.
Внимание, важно!
Если расположившийся неподалеку ваш сосед тоже решил поставить у себя скважину на ту же глубину, вода может уйти к нему.
В среднем срок эксплуатации скважины составляет 5–6 лет, но бывают случаи, когда уже после 3 лет работы не остается никакой воды, а некоторым везет больше, и они более 30 лет пользуются скважиной. Для бурения скважины используются методы гидрогеологии, что позволяет точно определить место ее расположения. Самый простой метод поиска воды — найти место, где хорошо растет лопух.
Вода из песчаных скважин намного чище колодезной, поскольку водоносные слои защищены глинистыми пластами от поверхностных загрязнений. Но анализ ее спектра все равно необходимо провести. В «песчаной» воде всегда будет присутствовать взвесь песка, потому ее необходимо отстаивать.
Внимание, важно!
Так уж случилось, что в каждом районе есть свое отделение Роспотрбенадзора и главный санитарный врач, служба СЭС. К нему и нужно обращаться за проведением анализа воды. Даже если надлежащим образом оборудованная лаборатория не имеется в районе (к примеру, по Верховажью такая есть только в Вологде), то анализы будут отобраны (взяты) на месте специалистами СЭС, а затем исследованы в стационарной лаборатории. Большое значение здесь имеют сроки исследования и цена. При моем обращении в СЭС Верховажского района летом 2008 года с меня, заметьте, как с частного лица, запросили почти 19 000 руб. (срок 2 недели) за исследования ключевой воды по 9 позициям (включая медь, цинк, ртуть и прочие металлы, но далеко не весь список возможных — он есть в СЭС).
Анализ по 3 позициям с выдачей справки с печатью СЭС на листочке формата А5 без указаний спектрального анализа состава воды, а лишь заключения о том, пригодна ли она к употреблению, стоит здесь 1700 руб.; поостерегся платить, ведь то, что вода вполне «съедобна», говорит и сам «цветущий» вид местных жителей, а полный анализ провести и, главное, оплатить под силу, вероятно, только заинтересованным организациям, имеющим коммерческую подоплеку, к примеру «бутилирующим» и продающим воду для кулеров (бытовых водораздатчиков) в массовом порядке. Или, скажем, вскладчину со всеми местными жителями, что, чую, из-за разобщенности последних здесь никогда не произойдет.
4.4. Некоторые советы по вагонке, дверям и замкам
4.4.1. Выбираем двери для дачного дома
Внутрикомнатные двери на даче и в деревенском доме отличаются от дверей входных, поэтому к выбору и тех и других подходят ответственно.
В противовес обычным (филенчатым) дверям все большим спросом пользуются материалы, имитирующие природные и состоящие из их заменителей. Основу конструкции двери МДФ составляет каркас, который с двух сторон закрыт листами ДВП (древесно-волокнистая плита). Аббревиатура МДФ расшифровывается как древесноволокнистая плита средней плотности (англ. Medium Density Fiberboard, MDF) — материал на основе плиты, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином.
Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины. Некоторые изготовители предлагают свои варианты, к примеру «микродревесную фибру». По определению материала, в процессе производства МДФ можно придавать специальные свойства: огнестойкость, биостойкость, водостойкость. Прочность МДФ почти в 2 раза выше прочности древесно-стружечных плит (ДСП).
Благодаря современным технологиям производства на лицевой поверхности двери можно получить различные варианты рисунка, его формы, виды и размеры.
Филенчатая дверь тоже состоит из каркаса, то только он закрыт филенками (резными досками, плотно уложенными друг к другу). Хотя эти двери производятся с использованием станков, все же для их изготовления применяется и ручная работа, поэтому во многом качество и внешний вид филенчатой двери зависят от уровня мастерства исполнителя (мастера).
Какая же из этих дверей более подходит для деревенского дома, то есть более крепкая и долговечная? Мой опыт эксплуатации показывает, что филенчатые двери намного крепче дверей МДФ, так как они целиком состоят из прочных деревянных реек. Такую конструкцию труднее разрушить, поэтому в местах, где надежность необходима, а это входные и промежуточные двери вне комнат деревенского дома (к примеру, вход на поветь, кладовые), лучше не устанавливать двери МДФ.
Рис. 4.2. Дверь из ламината типа гармошка
Что касается прочности, тут стоит отметить, что двери МДФ менее устойчивы к разрушительному воздействию повышенной влажности, резкой перемене температуры, механическим нагрузкам. В подсобных помещениях с повышенной влажностью (а в городах — ванная комната или санузел) лучше ставить филенчатые двери. Они же более предпочтительны и в качестве входных дверей на веранде, особенно выходящих непосредственно на улицу.
Для входных дверей важным показателем является их внешняя «массивность» и одновременно легкость. Из-за особенностей конструкции филенчатые двери обладают более внушительной массой.
Двери МДФ подойдут для монтажа в легких конструкциях из гипсокартонных листов, так как они за счет своего малого веса не вызовут деформацию уже порядком разношенных дверных коробок в старом деревенском доме) и гипрока. Для входа в проходные комнаты и для затворения жилых комнат внутри дома наиболее подходят именно двери из МДФ (по легкости), а также двери типа гармошки (рис. 4.2).
4.4.2. Удобство обслуживания и ремонта
Филенчатые двери всегда можно привести в порядок подрезкой, подпилкой, подстругиванием, ведь они не так сильно подвержены механическим повреждениям. А вот двери МДФ можно только красить, больше с ними ничего не сделаешь. Даже случайные царапины на ламинатном защитном покрытии уже не устранить. Поэтому такие двери лучше ставить там, где риск повреждения дверного полотна минимален; зато последние имеют наиболее эстетичный вид для хорошо оформленных интерьеров (в комнатах).
Натуральная древесина при изготовлении дверей МДФ используется только для изготовления каркаса, тогда как филенчатые двери полностью состоят целостных деревянных брусков. Следовательно, и стоимость дверей МДФ значительно ниже, что позволяет разумно сэкономить.
Вывод
МДФ — это оптимальный выбор для межкомнатных дверей в деревенском доме. Не стоит их ставить в помещения с повышенной влажностью или там, где (особенно в зимний период) возможны резкие колебания температур (нечастое посещение деревенского дома, естественное охлаждение, а затем протопка комнат русской печкой), они боятся влажности и не устойчивы к повреждениям. Филенчатые двери вполне могут быть уличными. Они прочны и легко поддаются ремонту.
4.4.3. Щитовые двери
Дверное полотно состоит из нескольких обкладок, составляющих рамки из соединенных между собой брусков и щита. Створки могут быть каркасными или сплошными. Каркасная створка — это составленная из деревянных брусков рама (каркас). Чтобы конструкция не прогибалась и не гнулась, между основными вертикальными и горизонтальными брусками вставляются дополнительные бруски жесткости. Створки со сплошным заполнением обычно используются только для больших усиленных дверных полотен. Для межкомнатных дверей чаще всего используют сотовое наполнение. Такие двери получаются прочными и одновременно очень легкими.
Стоимость щитовых дверей определяется материалами, из которых сделано дверное полотно, качеством картона, использованного для изготовления сот, размерами этих сот. Но все же основную часть цены составляет финишная отделка. При финишной отделке на дверное полотно наклеивают материал, имитирующий природный рисунок или фантазийные узоры, далее украшается кромка.
Финишную отделку щитовых дверей вполне можно проводить и при помощи натурального шпона, в том числе и из ценных пород древесины. Конечно, такая отделка делает дверь более дорогой, так как шпон имеет высокую цену, зависящую от породы дерева. Подбор рисунка осуществляют вручную, эта работа требует пристального внимания и занимает много времени. Далее подготовленную «рубашку» из шпона приклеивают к двери, шлифуют.
Щитовая дверь может быть и остекленной. В самом дешевом варианте это будет стекло в полотне, закрепленное при помощи штапиков.
4.4.4. Стеклянные двери на даче
Стеклянные двери — отличное решение для любого интерьера, в том числе и деревенского. Дома у всех разные, в наш век зависят от вложенных средств и состоятельности хозяев, поэтому есть коттеджи, не уступающие по внутреннему интерьеру, утепленности и комфорту городским квартирам. В таких домах принято устанавливать межкомнатные двери под стать остальной обстановке.
К примеру, межкомнатные двери из стекла выглядят очень стильно и служат изысканным и элегантным элементом дизайна, они имеют ряд несомненных достоинств.
Главным из них является способность практически полностью пропускать солнечный свет. Поэтому двери из стекла рекомендую устанавливать в помещениях со слабым естественным освещением, к примеру если окна выходят на северную сторону или под окном растет шикарный многолетний дуб.
Стеклянные двери придают интерьеру легкость и непринужденность. Они способны визуально увеличить площадь комнаты, сделать ее более просторной, а также объединить разные межкомнатные зоны в одно целое.
Конечно, в районном центре вы ее не купите, если не делать заказ, доставку которого придется оплатить по цене, соразмерной с самой дверью, зато стеклянные и прочие двери можно купить в городе и благополучно перевезти в деревню.
По технологии открывания двери подразделяются на:
• открывающиеся в обе стороны;
• открывающиеся в одну сторону;
• распашные двери;
• маятниковые.
4.4.5. Конструкция и методы крепления дверей и дверных полотен
Конструкция, которая позволяет возвращать дверь в закрытое положение (доводчик), прикрепляется к потолку или к полу. Таким же образом устанавливают откатные двери, створки которых могут раздвигаться в обе стороны. Еще существуют изогнутые двери, которые изготавливаются в раздвижном и маятниковом варианте. Их делают из деформированного закаленного стекла, известного своей высокой прочностью и устойчивостью к ударным нагрузкам.
Стекло проходит специальную термообработку, благодаря чему оно становится намного прочнее обычного. Если же каким-то образом вы случайно разобьете закаленное стекло, то осколки не причинят никакого вреда, потому что у них не будет острых углов, также существует специальное стекло-триплекс (хорошо знакомое автовладельцам), состоящее из 2 стекол, соединенных пленкой. Так вот, осколки такого стекла не разлетятся вокруг, они просто останутся «приклеенными» к невидимой пленке. Стеклянные двери достаточно тяжелы и массивны.
Главными недостатками стеклянных дверей можно считать слабую теплоизоляцию и низкий уровень звукоизоляции. Следовательно, такие двери лучше всего устанавливать в тех помещениях, где есть отопление.
4.4.6. Варианты отделки дверей
«Отделывать» дверь, будь она МДФ, филенчатая или даже металлическая, умельцы придумали не вчера. Отделка может выполняться различными материалами — от вагонки до кожи; здесь каждый выбирает свое — в соответствии с финансовыми возможностями, и может сделать даже радикальный выбор — вообще не отделывать двери в своем деревенском доме, а покрасить их краской и периодически (раз в 2–3 года) подкрашивать снова.
Ведь деревенский дом тем и отличается, к примеру, от городской квартиры, что имеет в виде отопления русскую печь, установленную прямо в комнате; а продукты ее эксплуатации со временем загрязняют (придают темный и желтоватый налет) потолок, предметы интерьера, в том числе детали из пластика (кабель-канал электропроводки), оконные рамы, занавески и… поверхности дверей.
Особенно заметно со временем потемнение (желтизна) на предметах, покрашенных белой краской, не исключение здесь и двери, и даже… корпуса (поверхности, панели) системных блоков ПК и другой электроники (они меняют цвет с белоснежного на «слоновую кость»).
Отделка винилскожей
Винилскожа — это самый доступный материал, который используют для отделки недорогих дверей «эконом-класса». Невысокая цена этого материала совсем не означает, что и остальные характеристики тоже не высоки; наоборот, винилскожа обладает рядом неоспоримых достоинств. К примеру, устойчивостью к возгоранию: при длительном воздействии высоких температур она не загорается, а медленно тлеет.
Винилскожа хорошо переносит значительные перепады температуры и неблагоприятные воздействия атмосферных явлений. Поэтому двери с такой обивкой можно делать наружными и «проходными» во второстепенные комнаты, такие как кладовые и подсобные помещения.
Под стать винилскоже — дерматин — экологически чистый, недорогой материал, не выделяющий опасных испарений, легко моется, однако он не устойчив к механическим воздействиям, его можно повредить обычным ножом, когтями наших четвероногих друзей (кошки и собаки), материал может даже… порваться сам в местах натяжения (а натягивают его на деревянное полотно с помощью обойных гвоздей) во время сильных морозов, когда эластичность дерматина заметно снижается. Винилскожа более эластична. Но даже такие двери с отделкой из винилскожи лучше не устанавливать в часто посещаемых местах.
Ламинатная отделка
Ламинатная отделка обойдется дороже, но стоит учитывать, что с использованием более дорогой отделки растет и качество комплектующих.
Двери, обшитые ламинатом, подойдут любителям природных материалов, у которых нет свободных средств на дорогую обшивку дверей древесным массивом или плитами МДФ. Ламинат отлично сопротивляется воздействию атмосферных явлений и даже намеренной порче (когти, зацепы острыми предметами).
Однако ламинат неустойчив к влажности. После нескольких «цик лов» перепадов температур или прямого воздействия воды ламинат придет в негодность. Эту проблему решают за счет покупки специальной пленки, защищающей от излишней влажности. Поэтому и профилактическое очищение мокрой тряпкой для ламинированных дверей и предметов нежелательно; подойдет только сухой способ с незначительным количеством очищающего раствора.
Порошковое напыление
Самой высокой устойчивостью к внешним факторам обладают металлические двери с отделкой порошковым напылением. Такое покрытие не истирается, не покрывается царапинами, не выцветает и безопасно для жителей, а также устойчиво к воздействию внешней «химии».
При этом методом порошковой покраски можно получить большое разнообразие текстур. Особенно эффектно такие двери смотрятся в коттеджах (в качестве входных), «инкрустированные» коваными деталями.
Отделка вагонкой, и не только ей
Комнаты в деревенском доме можно отделывать самыми разными материалами, так почему бы не использовать для этих целей дерево? Это натуральный, экологически чистый материал, для которого почти не требуется предварительная подготовка стен.
Дерево обладает целым рядом уникальных свойств, таких как отличная теплоизоляция, естественная регуляция уровня влажности в помещении, полная безопасность для здоровья и привлекательный внешний вид уже готовой облицовки.
Вагонка (шпунтованная доска) — многофункциональный материал, который (в том числе) активно используется для отделки стен и даже дверей. Вагонка может отличаться по целому ряду признаков, к примеру по своим габаритам, профилю кромок, цвету, типу древесины. Вагонку делают из сосны, ели, дуба, лиственницы или ольхи; по «бюджетной» цене приобрести ее можно на ближайшей пилораме. Выбирать вид древесины следует не только на основании личных предпочтений, но и на основании физических свойств того или иного типа древесины. Вагонку можно укладывать горизонтально или вертикально.
Вагонкой отделывают не только двери, стеновые панели и потолки, но и внешние стены самих домов (после отделки ее обрабатывают антисептиком или красят — для долговечности).
Кроме естественного дополнительного утепления, улучшается и внешний вид такого дома, стен и иных поверхностей, ведь полностью сохраняются все качества натурального живого дерева, которые способствуют сохранению в доме тепла и комфортного уровня влажности, кроме того… выглядит это эстетично.
Стоимость работ по «опушению» деревенского дома вагонкой (с последующей покраской) на примере Верховажья Вологодской области не превышало в 2012 году 100 руб. за 1 м2.
4.4.7. Варианты обработки стыков
Горизонтальные стыковочные линии делают помещение визуально шире, вертикальные — зрительно приподнимают потолки. Для крепления вагонки на стены необходимо сначала соорудить специальную обрешетку (профиль), к которой затем и происходит монтаж при помощи гвоздей или металлических накладок, которые, в свою очередь, прижимают отдельные элементы своими «лапками». Стыки закрывают накладками, чтобы они не портили вагонку, оставляя ее целой.
Внимание, важно!
В сырых (и не отапливаемых большую часть года) помещениях (кладовых и прочих комнатах) надо располагать вагонку горизонтально, направляя скосы кромок внутрь комнаты. Главная задача — избежать попадания влаги в стыки. А на нижней доске обязательно нужно поставить слезник.
Если для отделки используются деревянные панели, они соединяются по принципу «паз — гребень». Паз есть на каждой кромке плит, а гребень представляет собой шпонку, которую во время монтажа панелей вставляют в специально предусмотренные для этого пазы. Шпонка может быть скрытой или оставаться видимой. Если шпонка будет видимой, то лучше выбрать ту, у которой края имеют фигурное оформление.
Панели из дерева очень разнообразны, они отличаются и по размеру, и по форме; их крепят на кляммерах с двумя лапками. Если установка плинтуса не предусмотрена, то работы по монтажу панелей следует вести сверху вниз, чтобы в итоге нижняя кромка не портила вид всей облицовки.
Вагонкой можно отделать сауну или иное помещение с повышенной влажностью. В сауне необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, обеспечить выход воздуха из-под облицовки на уровне пола и по возможности снизить риск выпадения конденсата на деревянных поверхностях.
С точки зрения организации хорошей вентиляции предпочтительно использовать вертикальную обшивку. Но для небольшого по площади помещения допустимо сделать небольшие вырезы для более эффективной циркуляции воздуха.