– Как так? Зачем об этом просить?
– Понимаете, в Индии мужчин очень много. И многие страдают по женской красоте. А у нас в обычаях, что родители сами находят жениха, еще когда девочке мало лет. И вот она ждет, пока вырастет, чтоб выйти за суженого замуж. И взгляды чужих мужчин ей неприятны.
С задних рядов донесся сдавленный хрюк. «Ну, Тань, ты даешь! Ладно, сама. Но девчонок то зачем так жестко подставила?»
– Так куда едем? – спросил Раджив Кумар.
– «В отель!!!» – практически хором проскандировали уставшие коллеги. Бригадирша ничего не успела вставить или возразить. И лишь обреченно уставилась в окно.
Пока наш автобусик вклинивался в поток, старенький штурман опять сел на своего конька.
– Вот, Татьяна! Неправильно ты мужа ищешь! Чтоб у индийской богини что-то просить, сначала самой надо стать как индуска. Ты понаблюдай за ними, поучись. Жена всегда на шаг от мужа будет отставать. Никогда не присядет, если муж стоит. Даже в транспорте едут вместе, место освободилось – мужчина сядет, а она стоять останется. Сначала его покормит, потом уже сама поест. То, что останется. Бережет его и заботится. Ведь без него она ноль без палочки.
Наши летчики опять согласно закивали.
– И откуда-то вы все знаете, Кирилл Владимирович? – не выдержав, ядовитым тоном прокомментировала бригадирша.
Штурман переглянулся с командиром.
– Да вот знаем. Был у нас не так давно в Дели инцидент по этому вопросу. Парнишка, между прочим, ваш бортпроводник, запал на девушку-индуску. В отеле у нас на ресепшене работала. Слов нет, красивая такая девочка! И вот летал специально к ней, в рейсы записывался. А поговорить все не решался. И надо ж было случиться, что созрел именно на нашем с Олег Санычем рейсе! Угораздило ж нас так попасть!
– И чем закончилось? – заинтересовалась половина автобуса непосвященных.
– Да чем? Да в тюрьму нашего Ромео отвезли, а мы вытаскивали потом. Скандал был колоссальный. Девочка позвонила отцу и братьям. Те приехали с полицией, мол, дочь и сестру их опозорил, замуж теперь никто не возьмет. Еще, выяснилось, он зачем-то левой рукой ее хватал. А это в Индии – оскорбление страшное. Здесь же народ туалетной бумагой не пользуется, после каждого посещения подмываются. И как раз левой. Рука у них нечистой считается. Ой, скандал был! Еле уломали представителя, чтоб в Москву не сообщал. Ну и потом сидели с ним под вискарик. Как раз и рассказывал про местные амурные нравы.
– Да… Главное – не любовь. А замуж выйти. И жить за спиной мужа счастливо, как у Христа за пазухой. И сыновей побольше нарожать. Они вырастут, женятся сами и приведут в дом невесток, как бесплатную рабочую силу и приданое от каждой. Вот так богатством род и прирастает. А дочек здесь рожать – сплошной убыток. Как только УЗИ-аппараты появились, так сразу число абортов выросло, да и беременные девочками что-то подозрительно часто на тот свет стали отъезжать. Пришлось запретить УЗИ, но толку чуть. После рождения топят неудачных детей, как котят. Вот потому и ситуация такая в стране. Парадокс. С одной стороны – без приданого девушку замуж никто не возьмет. А с другой – мужиков в стране больше, чем женщин, почти на треть. Может, из-за этого «третий пол» так здесь распространен?
Нда. Мы дружно посмотрели на Кришну. Жениться он собрался! Вот же повезет кому-то!
А между тем движение в сторону пригорода еще больше оживилось, и на дорогах вообще начался ад кромешный. Но под интересный разговор да с умелым водителем за рулем до реки, где наши коммерсанты утром узрели кровати из сандалового дерева, доехали быстро и почти без мата. Вечерело, но товар все еще стоял на обочине, покрытый густым слоем пыли.
Виталий первым выпрыгнул из автобуса и пошел разыскивать хозяина, чтоб сразу определиться с ценой. Мы тоже вышли на свежий воздух, так как интерес к мебели был почти у всех членов экипажа и остановка намечалась долгой. Мужики рассматривали каркасы кроватей с ротанговыми днищами и делились соображениями о возможной ненадежности хлипковатых конструкций. Но это же наши люди! Начался «мозговой штурм»: как можно конструкцию усилить? Допустим, ножки укрепить, днище взять икеевское. Хозяйственный бортрадист достал сантиметр, стал измерять габариты. Виталик с хозяином так и не появились..
Нет, это точно на час!
Мы с Катей решили пройтись, спуститься к речке. Откуда снова доносился запах шашлыка. И хоть голодными еще не были, но стало интересно посмотреть на кафе на берегу. Возможно, там романтично и уютно. И у нас же еще есть один день в Калькутте. Может, стоит посетить?
Вниз, к реке, вела грунтовая изогнутая дорога, по которой только что проехал фургон и, подняв клубы пыли, окутал с ног до головы и автобус, и нас, и уже запыленную мебель. Отплевавшись и протерев глаза, на эту грунтовую дорогу решили не соваться. Кто его знает, как часто по ней ходит транспорт? Романтики в сухой грязи нет никакой.
Был еще спуск по пешеходной тропинке через лес. Понятно, что выбрали мы второе. Взяли в сопровождение многодетного отца Мишу, равнодушного к кроватям по причине отсутствия в квартире места для таких объемных предметов мебели. И отпросились у командира. Мужчины были настолько заняты обсуждением способов переправки мебели в Москву, что лишь махнули руками. Правда, попросили не мучить змей, если встретим по пути. И вообще, не издеваться над животным миром. Природа – богатство Индии, ее надо беречь, и все такое.
Мы-то берегли бы, но вот что делают со своей природой сами индийцы? Пусть не обижаются местные жители, но, по моему мнению, Индия – самая большая помойка мира! Граждане не умеют и не хотят утилизировать мусор. Весь пластик, отходы и объедки выбрасываются прямо на землю, себе под ноги. В лучшем случае, в кучу у дома. И если пищевые отходы просто гниют и разлагаются, то синтетика вроде бутылок и пакетов – нет.
Не так давно читала рассказ русской девушки, у которой была мечта уехать в Гималаи. И пожить пару месяцев в горах. На чистейшем воздухе и с видом на чайные плантации. Занимаясь йогой и просветляясь под руководством какого-нибудь индийского мудреца. Иллюзии были разбиты еще по пути в провинцию Дарджилинг. Когда добиралась туда из Дели на поезде и с ужасом наблюдала огромные завалы мусора, покрывающие землю на всем протяжении пути. Реки, больше похожие на сточные канавы канализации и несущие в океан сотни тонн отходов и нечистот. Грязные лачуги с оборванными детьми вдоль железнодорожного полотна. Гималаи тоже оказались не столь романтичными, как в видениях. Предгорья завалены пластиком и пакетами. Над разноцветными ошметками кружили стаи птиц. После того что я увидела своими глазами, полагаю, девушка совсем не преувеличивает. Возможно, картинки с молодыми индийскими девушками, собирающими тонкими пальчиками в корзины листья чая. И все это на фоне потрясающих пейзажей гор, искрящихся на солнце брызг ручейков и идиллически пасущихся толстых горбатых коров зебу… Возможно, такая идиллия и имела место быть. Правда, давно, еще при англичанах. Но колонизаторы ушли из страны в 1947 году. И с тех пор население Индии выросло более чем в три раза. Многие объекты цивилизации, настроенные колонистами, без должного ухода и модернизации пришли в негодность. Ну и просто не справляются мощности при такой возросшей нагрузке.
Сейчас в стране живет один миллиард двести тысяч человек. На секундочку – это в десять раз больше, чем население России. И вся эта масса ежедневно потребляет сотни миллионов бутылок газированных напитков, снеков в пластиковых пакетиках, водит чадящие скуттеры, автомобили, готовит, ест, справляет нужду. И все отходы такой массовой жизнедеятельности выкидываются в атмосферу, в ближайшие кусты, в речки и в море.
Вот и наш путь начинался через такие испытания. Роскошная природа обступала с обеих сторон. Увитые лианами деревья, грозди оранжевых цветов, свисающие над головами. Поющие птицы. Потрясающая картина! Это если не смотреть вниз и не дышать. Потому что по обочинам тропинки был мусор. Под каждым кустом – человеческие экскременты. И много. Видимо, сотрудники мебельного магазина уже давно облюбовали это место под туалет. Какие змеи??!! Ни одна змея не выдержит такого концентрированного запаха разлагающегося мусора и нечистот. Наша компания тоже больше ста метров не выдержала. И уже только было собрались обратно – туда, где пыль, кровати и родные лица членов экипажа, но тут в просвете показалась река, какие-то сооружения, и нас окутал дымок и запах жареного мяса. Осталось потерпеть чуть-чуть. С заткнутыми носами, внимательно глядя под ноги, мы практически кубарем скатились по склону. И вот он, ресторан!
Перед нами был красивый кирпичный забор, побеленный совсем недавно. Сквозь ажур кладки просвечивал небольшой, аккуратный домик в индийском стиле, скрытый в тени деревьев. Именно оттуда шел вкусный запах, и мы пошли к входу. Арка была также затейливо украшена орнаментами и увенчана знаком индийской свастики. Да, кстати. Об этом знаке. Он в Индии везде. Сначала изображение пугает до чертиков – ведь мы все выросли на фильмах про войну и зверства фашистов. Но потом начинаешь привыкать к этим древним санскритским знакам. Пока Гитлер не присвоил себе этот символ – он означал в понимании людей лишь пожелания добра и благодати. Видимо, поэтому индийцы его размещают везде, где возможно. На посуде, домах, церквях, украшениях. И даже на коробочках с анашой, которую пытаются тебе продать уличные мальчишки на центральных улицах и площадях.
Собственно, именно изображение свастики, аппетитный запах, а также несколько запаркованных на полянке у ворот машин и подтвердили наши догадки, что внутри нечто вроде загородного ресторана. С видом на реку и закат. А он был все ближе. Солнце в тропиках садится с неимоверной скоростью. Вот, кажется, только что шли, скрываясь от палящих лучей под кронами деревьев и изнывали от жары. Но всего десять минут, и раскаленный диск начал сваливаться за горизонт. Прямо на глазах. Надо было торопиться. Вот-вот нас накроет темнота, и возвращаться по тропинке будет уже очень страшно.