ашлыка.
Торговец мясом для кошек и собак
Конкуренция была отчаянная. Заприметив, в какие дома их соперники поставляют мясо, торговцы могли запросто постучать в те же самые двери и предложить товар по сниженной цене. Среди клиентов попадались эксцентричные личности. В частности, одна женщина каждый день тратила 16 пенсов на мясо, после чего забиралась на крышу дома и швыряла угощенье дворовым кошкам. К ее дому стекались полчища уличных кошек, вопли которых ужасно досаждали соседям. Чтобы отгонять голодных бродяжек, соседи начали обзаводиться собаками, а торговцы только радовались – ведь собакам тоже требуется мясо!
Торговля скотом в Смитфилде
Даже бедные лондонцы не желали угощаться мясцом с живодерни, зато они могли полакомиться другим бюджетным деликатесом – овечьими лытками (Примечание: лытки – это овечья нога, фактически, ступня, отрезанная ниже голени. Судя по всему, их же называют голяшками, хотя мне кажется, что на голяшке больше мяса). По словам Генри Мэйхью, в начале 19го века из них предпочитали варить клей, но впоследствии начали применять иные, более дешевые и эффективные материалы для клея. Выбрасывать лытки мясникам было жалко, поэтому они начали отваривать их и продавать беднякам. Те были рады обглодать кость даже с минимальным количеством мяса. Лытки ошпаривали кипятком, после чего от них отделяли копыта, которые затем продавали производителям берлинской лазури. Затем с ножек соскребали шерсть, но аккуратно, чтобы не повредить кожу, затем их варили около четырех часов и отправляли на продажу. За большую и сочную ножку можно было выручить пенни, менее привлекательные кости стоили дешевле.
Торговец требухой и лытками, гравюра 1760 года
Источники информации:
Henry Mayhew, London Labour and the London Poor
Викторианская уличная еда – овощи и фрукты
Вегетарианство в Англии 19го века хотя и не было таким распространенным, как в наши дни, но все же практиковалось. Приверженцы доброго старого ростбифа зубоскалили над вегетарианцами. Взять, к примеру, карикатуру Джона Лича, изображающую выставку вегетарианцев, где среди остальных гротескных экспонатов глуповато улыбается "мальчик, вскормленный одной только репой".
Тем не менее, на столичных улицах, среди засилья мясных пирогов и вареных овечьи ножек, вегетарианец тоже нашел бы, чем поживиться. Уличные разносчики торговали капустой обычной и цветной, репой, морковью, картофелем, луком, сельдереем, салатом, спаржей и т.д. Маленькие девочки покупали на рынках водяной кресс, а затем ходили от дома к дому, пытаясь продать его подороже (подробнее об этой профессии читайте здесь). В покупке зелени главенствовал принцип "доверяй, но проверяй". К примеру, в конце рыночного дня недобросовестные дельцы скупали не распроданную зелень, уже увядшую и пожелтевшую. Салат и капустные листья тщательно сортировали и вымачивали в грязной водице. Восстановив таким образом товарный вид зелени, ее сбывали по дешевке лондонским беднякам. Стоит ли удивляться, что в середине 19го века холера была частой гостью в столице?
Если в промозглую погоду лондонцам не хотелось сырых овощей, можно было согреть желудок супом. С незапамятных времен на лондонских улицах приторговывали горячим горохом. Во многих английских деревнях горох не лущили, но отваривали прямо в стручке, который окунали в растопленное масло, приправляли перцем, солью и укусом, и пропускали между зубами, разжевывая горошины и выбрасывая стручок. В отличие от своих провинциальных соотечественников, лондонцы продавали вареный горох уже без стручков. Торговцы носили горячий горох в больших кастрюлях, которые оборачивали ветошью, чтобы подольше сохранялось тепло. Покупателям, желавшим отведать горох на улице, выдавались миски и ложки, которые продавцы потом мыли (ну, теоретически).
Не меньшим спросом пользовался гороховый суп, который продавали вместе с другим популярным супом – из угрей. Горячие угри стоили полпенни за 5-7 кусочков плюс бульон, гороховый суп – полпенни за полпинты. Суп тоже разливали по мискам, которые торговцы носили с собой. Хотя простой люд не брезговал есть из такой тары, к угрям многие относились подозрительно. Сами же уличные торговцы утверждали, что рыбники продают дохлую, несвежую рыбу вместо еще живой. Впрочем, они допускали, что в таком виде угрей едят и аристократы (но аристократам ведь какую гадость не подсунь, они все равно слопают).
В начале 19го века на улицах в больших количествах продавали печеные яблоки, но печеный картофель вытеснил их с рынка. Неудивительно, ведь картофелиной насытиться проще, чем яблоком. Торговцы запекали картофель в булочной по соседству и развозили его по городу в металлических контейнерах, оснащенных мини-бойлером, благодаря которому картофель оставался горячим. Иногда эти контейнеры полировали до блеска или красили в ярко-красный цвет.
Охотнее всего лондонцы покупали печеный картофель с пол-одиннадцатого утра до двух пополудни, а потом с пяти до одиннадцати вечера. Холодными ночами торговля тоже шла очень бойко. Перед тем, как съесть картофелину, озябшие работяги держали ее в руках, чтобы согреться. Через перчатку по ладоням разливалась приятное тепло, а уже потом горячий рассыпчатый картофель согревал едоков изнутри. Даже прилично одетые джентльмены порою уносили картофелины в карманах, чтобы поужинать ими дома. Но, само собой разумеется, основными покупателями были рабочие и мастеровые. Мальчишки и девчонки, день деньской трудившиеся на улице, тоже могли потратить полпенни на картофелину. Ирландцы так просто обожали привычный с детства продукт, однако, по словам торговцев, именно они были наихудшими покупателями – старались выбрать картофелину покрупнее!
Наряду с овощами можно было полакомиться орехами, а также печеными каштанами, которые готовили прямо на улице. Генри Мэйхью взял интервью у маленькой девочки, разносившей орехи по кабакам – орехи хорошо шли под пиво. О том, чтобы самой погрызть орешки, не могло быть и речи. Если маленькая торговка не приносила матери 6 пенсов, ее ожидала взбучка. Питались в ее семье хлебом и картофелем, хотя время от времени могли позволить роскошь – селедку или чай. Впрочем, Мэйхью подчеркивал, что мамаша этой девочки напивалась "всего лишь" раз в неделю, поэтому столь скудный рацион не вызывает удивления.
Летом уличные торговцы продавали свежие фрукты, а когда их не было в наличии, то сухофрукты. Выбор фруктов и ягод был достаточно велик – клубника, малина, вишня, крыжовник, апельсины, абрикосы, сливы, смородины, яблоки, груши и ананасы. Как и овощи, фрукты покупали на рынках Ковент Гарден, Фаррингтон или Спиталфилдс, а затем перепродавали на улицах или от двери к двери. Уличной торговлей фруктами, особенно апельсинами, зачастую занимались ирландцы, к которым лондонцы – как простой люд, так и журналисты, – относились с презрением (впрочем, Мэйхью хвалил ирландцев за то, что те регулярно посещают церковь, а их девушки отличаются целомудренностью).
В первой половине 19го века в широкой продаже появились ананасы и произвели фурор среди лондонцев. Пользуясь ажиотажем, уличные торговцы скупали дешевые ананасы, подпорченные морской водой в корабельном трюме, и продавали их втридорога. За ананас, купленный всего за 4 пенни, можно было выручить шиллинг, а то и полтора. Те, кто не мог потратить целый шиллинг, покупали ломтик за один пенни. Некоторые зарабатывали баснословные деньги – 22 шиллинга в день! Ананасы покупали в основном люди из среднего класса, чтобы побаловать детей дома, хотя извозчики, трубочисты, и мусорщики тоже не прочь были отведать ломтик за пенни, чтобы узнать, из-за чего весь сыр-бор.
Хитроумные торговцы не упускали возможность одурачить простофиль и заработать несколько дополнительных пенни. К примеру, можно было отварить мелкие апельсины, чтобы они разбухли, а затем продать их неопытным перекупщикам. Те отправлялись продавать их на улице, но весьма скоро товар, такой красивый прежде, чернел и скукоживался. Другие жулики прокалывали апельсины и частично выдавливали из них сок, который затем продавали отдельно. Плутовать с яблоками было сложнее, но тоже можно. Дешевые кислые яблочки натирали шерстяной тряпицей, чтобы они заблестели и стали более мягкими на ощупь. После их смешивали с яблоками лучшего качества и продавали доверчивым особам.
Источники информации:
Henry Mayhew, London Labour and the London Poor
Википедия
Викторианская уличная еда – выпечка
Хлебом на улицах Лондона середины 19го века торговали довольно редко. Да и зачем? Не проще ли пойти в булочную и купить буханку с хрустящей корочкой и мякишем, тающим во рту? Однако такая роскошь была не всем по карману. Некоторые бедняки могли позволить себе разве что краюху черствого хлеба – как раз им улицах торговали вовсю. В конце рабочего дня в булочные наведывались лоточники и скупали по дешевке всю не распроданную выпечку. Пекари были только рады от нее избавиться, а торговцы уже на следующий день разносили ее по Уайтчапелу. Одни таскали на голове корзины, до краев наполненные подсохшими, но вполне съедобными булочками. Другие толкали перед собой тачку, сиплым голосом нахваливая свой товар – если кричать день-деньской, можно охрипнуть, а то и вовсе голос потерять! Куртки и брюки торговцев были припорошены мукой, из-за чего казались пыльными.
У дверей театров дежурили продавцы бутербродов с ветчиной. Свою снедь они складывали на лотки или в большие плоские корзины, заботливо прикрытые чистым холстом. В зависимости от размера, сэндвичи стоили пенни или полпенни. Но бутерброды – это не черствый хлеб, который уже ничем не испортишь. Даже если плесенью покроется, бедняки съедят и не подавятся, лишь бы подешевле. Театральная же публика отличалась более утонченным вкусом. Ей и хлеб подавай свежий, и ветчину без зеленых пятен. Так что торговцам бутербродами приходилось туго. Нужно было в точности рассчитать, сколько бутербродов раскупят этим вечером, и сбыть их все до единого. На следующие сутки их уже никто не возьмет. Кроме того, всем продавцам выпечки досаждала сырая погода, которая в Лондоне отнюдь не редкость. В дождь хлеб быстро размокал, так что всучить его прохожим не представлялось возможным.