Некоторые помещики сразу объявляли своим крестьянам: девок на вывод не отдадут. Искать счастья придется внутри своего села, максимум – соседнего, если оно принадлежит тому же барину.
Выбор при этом серьезно сужался: ведь спустя какое-то время все соседи становились друг другу родственниками! Притом что церковь не разрешала браки среди двоюродных, пришлось закрывать на это глаза. Часто бывало, что не позволяли крестьянам одного села становиться кумовьями – крестить детей из той же местности. По церковным правилам кумовья не имеют права жениться. Так что крестным для крестьян часто выступал сам помещик, его управляющий, члены семьи помещика или кто-то из соседей-дворян, если выражал такое пожелание. Бывало, что крестил барин собственных детей: например, когда у крепостной художника Алексея Венецианова появился на свет мальчик, ему дали несвойственное для тех мест и для крестьян в целом имя Модест. А поскольку сам Венецианов взялся стать восприемником малютки, то почти никто не сомневался: Модест – его же собственный сынок.
Впрочем, у Венецианова в поместье не раз случалось, что беременели незамужние дворовые. У одной молодой женщины так появилось на свет шестеро детей. Учитывая, что рожающая вне брака в Тверской губернии подвергалась осуждению, это кажется странным. Раз за разом, год за годом одна и та же красивая дворовая девка оказывалась «в положении»! И барин не отдал ее замуж! Не потому ли, что сам протоптал дорожку к ее дому?
Крестьянки времен Венецианова в своем традиционном платье сохранили немало примет из прошлого. Их он и писал такими на полотнах – идущих прямо по пашне в кокошнике и нарядном сарафане. За это над художником потешались: виданное ли дело, чтобы кокошник в поле надевали?
В повседневности могли носить повойник, а вот кокошник – головной убор для праздников или торжественных случаев. И тоже – в каждой местности свой! Делали его из бумаги, проклеенного холста, металлической ленты, штофа, бархата, кумача… Прилаживали его веером к шапочке и отделывали кто во что горазд.
Украшали бисером, речным жемчугом, янтарем. Самоцветами, кружевом, вышивкой, серебряными нитями, кистями, витыми шнурками, кусочками выделанной кости… Кокошник редкой красоты могли передавать от матери к дочери. Осторожно опускали в сундук после завершения праздника, следили, чтобы не замялся хотя бы уголок. Ведь кокошники бывали такими «остроносыми», что для их хранения требовалась особенная приспособа.
Кокошник мог быть однорогим или двухгребенчатым, в виде высокой шапки с платком или почти плоский. С острым верхом, более округлым, с ниспадающими с двух сторон «ушками», с плетеной ажурной сеткой на лбу или в виде перевернутого фартука. До сих пор точно никто не может сказать, когда он появился в русском национальном костюме. Историки говорят про XII век, а иногда даже про X. Надевали его как шапочку, на которой он и «сидел», и закрепляли с помощью лент.
В некоторых губерниях было принято надевать кокошник сразу после свадьбы, а потом выходить в нем ради важных праздников и семейных торжеств. Часто к нему крепили покрывало, которое сзади закрывало волосы и плечи. Учитывая, что это убор замужней женщины, ничего странного в этом нет. Убирать волосы под платок считалось правильным. Простоволосая – с неприбранными волосами, с неприкрытой головой – это нелестный эпитет для женщины.
К волосам вообще было трепетное отношение. Волосы заплетали в одну косу, когда девочка превращалась в женщину. Затем расплетали и делали две косы, когда она выходила замуж. Волосы убирали, чтобы не попались на глаза посторонним людям, и распускали их, если шли на ритуал «опахивания». Этот полуязыческий обряд существовал и на Руси, и, например, в Болгарии. Если деревня вдруг начинала переживать подряд много бедствий – умирала скотина, тяжело болели люди, один за другим приходил неурожайный год, – то женщины и девушки в одних рубахах, с распущенными волосами шли «опахивать» деревню. Обводили ее бороздой от плуга, в который сами впрягались. Смотреть на это мужчинам категорически запрещалось!
Не схож ли этот ритуал с прогулкой на коне обнаженной и простоволосой леди Годивы? Легендарная английская красавица 10 июля 1040 года проехала по улицам Ковентри, чтобы защитить свой народ от непомерных налогов. Таков был уговор между нею и ее мужем. И одним из условий стало: чтобы ни единая душа не увидела, как знатная леди в таком виде показалась на улице! Обычаи и традиции разных стран, находящихся весьма далеко друг от друга, бывают весьма похожи. «Опахивание» может быть как исконно русским, славянским ритуалом, так и отзвуком той давней истории. Ведь оказалась же на Руси в последней трети того же самого XI века дочь англосаксонского короля. Гюта Уэссекская (иногда ее имя пишут как Гита), дочь Гарольда II, вышла замуж за князя Владимира Мономаха. И случилось это в 1074 году. Любопытные параллели!..
Разной была высота кокошника. На полотне Абрама Клюквина, изображающего женщину в торопецком кокошнике, мы увидим многослойное нагромождение, все сплошь испещренное крошечными жемчужинами или бусинами. А у Ивана Аргунова, написавшего картину почти на век раньше, в 1784 году, крестьянка запечатлена в огромном округлом кокошнике, похожем на конус со срезанной верхушкой. Убор кажется тяжелым, плотным, да еще весь расшит золотыми нитями. Стоимость такого кокошника могла быть огромной, профессиональные мастерицы брали за индивидуальную сложную работу до трехсот рублей.
Но наслаждаться такой красотой долгое время могли только крестьянки! Петр I изгнал из дворцов кокошники. Отрубил боярам Шеину и Ромодановскому бороды, а следом за ними отправил всех остальных бриться. А вот в крестьянской среде бороды носили еще долго, и девушки не отказывались от кокошников. И не напрасно! Императрица Екатерина II, сама немка по происхождению, оценила красоту русского костюма. И даже на одном из полотен приказала написать себя именно в таком виде – чтобы быть похожей на русскую боярыню XVII века.
А вот при императоре Николае I элементы народного костюма стали… официальным придворным платьем. Фрейлины императрицы носили подобие русских сарафанов и кокошников.
А сами императрицы? Немки и датчанки, они с таким наслаждением принялись заказывать себе кокошники, что иногда доходили до крайности. Императрица Александра Федоровна, супруга Николая I, предпочитала до того «разлапистые» кокошники, что за женщину просто страшно: на портретах кажется, что ее шея не выдержит этого тяжелого украшения. Ведь это не только каркас с атласом. Там одних жемчугов и драгоценных камней сколько!
А в начале ХХ века в императорском дворце и вовсе проводили бал в старорусском стиле. Государь Николай II предстал в образе одного из первых Романовых, и все придворные и родственники были ему под стать. Одежду шили из лучшей парчи и бархата; на позументы и аграфы, на отделку и жемчужные ожерелья ушли десятки тысяч рублей. Получился красочный маскарад «по мотивам». Разумеется, наряды были стилизованы под старину, но в них все равно просматривается ХХ век.
До конца XIX столетия кокошник украшал головки юных крестьянок, купчих, мещанок, а затем был вытеснен более удобными и простыми шляпками. И остался только на картинах и сказочных иллюстрациях. Французский путешественник Астольф де Кюстин удивлялся головным уборам русских девушек: «Они носят на голове какое-то сооружение из дорогой материи. Это головное украшение напоминает мужскую шляпу, сверху несколько укороченную и без донышка, так что верхняя часть головы остается открытой»[22].
Да вот только то, что не слишком понравилось де Кюстину, стало мейнстримом. И ювелирные дома наперебой стали предлагать миллионершам-заказчицам великолепные тиары-кокошники. И даже в первой трети ХХ века создавали драгоценные украшения по мотивам убора русской крестьянской девушки! Герцогиня Вестминстерская блистала на коронации Елизаветы II именно в тиаре-кокошнике. А было это… 2 июня 1953 года.
Разумеется, в холод и метель крестьянка предпочитала надеть на голову теплый платок. Вязали платки сами, покупали на ярмарках, и тоже иногда передавали от матери к дочери – добротно сделанные хранились не один десяток лет. А поверх сарафана и понёвы в холод надевали широкую недлинную шубку с короткими рукавами. Кто побогаче, мог позволить себе меховой воротник и оторочку. В таких коротких шубках красуются персонажи картины Николая Касаткина «Соперницы»: девушки идут по воду в юбках, фартуках, платках… Казалось бы, пошли к колодцу. Что же тут такого? Но из названия следует, что они соперничают. Возможно, за чье-то расположение? И вышли, принарядившись на всякий случай. Впрочем, у колодца традиционно было место сбора – там обсуждали местные новости, делились сплетнями, советовались, печалились и договаривались о встрече. Так что девушки не зря позаботились о внешнем виде: вполне возможно, у колодца их увидит половина деревни. Авось, гляди, окажется поблизости сваха. И оценит внешний вид красавицы. И предложит ее кандидатуру хорошему жениху. А там и судьба устроилась!
Впрочем, шубами называли не всегда меховое одеяние. У царицы Марии Ильиничны Милославской, например, было несколько атласных шуб. И шуб бархатных. Это была тяжелая плотная одежда, в которой из меха могла быть всего одна лишь оторочка. Хоть и славилась Русь пушниной, но крестьянская дочь в соболях никогда не ходила. Соболь – мех знати, мех государей. Иван Грозный баловал соболиными подарками королеву Англии, Елизавету I. Разумеется, у царицы Марии Ильиничны имелись в наличии и меха, но вот бархатные шубки – тоже наличествовали в гардеробе.
У обычной крестьянки мог быть козлиный тулупчик, овчинный. Или одежда из медвежьей шкуры, если муж – охотник. В Карелии делали шубы на заячьем меху. Шубы носили распашные, покрой мужских и женских мало отличался. Отложной воротник – непременный атрибут русской шубы – мог быть из другого меха, по контрасту с основным. Тепло удавалось сохранить за счет многослойной одежды, поэтому шуба должна была оставаться просторной. К тому же покупка новой – дело затратное. То есть шуба крестьянки должна была ей исправно служить: и когда она носила под сердцем дитя, и когда она уже разродилась.