Последнее обстоятельство не должно удивлять или вызывать сомнение. Байдарка, если она не снабжена балансирами (боковыми поплавками), не может нести большие паруса в силу ее невысокой остойчивости. Автору пришлось при внезапном шквале совершить на байдарке «оверкиль» под парусами, то есть опрокинуться, а на катамаране такого не бывает. Поперечная остойчивость его очень высока, что позволяет иметь достаточно высокую мачту и гораздо большую парусность. Штатные паруса «Медузы» (грот и стаксель из перового перкаля обшей площадью 7 м2) мы нередко дополняли кливером и шли в фордевинд «бабочкой», захватывая как можно больше ветра. Потому и шли очень ходко. Приходилось думать только о том, чтобы ванты не оборвались.
Кроме основного (гафельного) парусного вооружения, мы применяли и латинское, и даже прямое (из ткани «болонья» — для слабых ветров), и вполне успешно. Поиски, как говорят, продолжаются.
А теперь немного подробнее расскажем о конструкции катамарана. Немного потому, что все зависит от материалов, которыми располагает тот или иной умелей или какие он может достать или… подобрать на свалке. В нашей практике лучшая платформа получилась из дюралевых трубок диаметром 20–30 мм, вставляемых одна в другую.
От перекосов платформу защищают диагонально расположенные растяжки (лента или тросик), а также кусок брезента или иной плотной ткани, закрепляемой на ней (чтобы не подмочить рюкзаки).
Продольные брусья могут быть и цельными по всей длине, если не ограничиваться максимальным габаритом упаковки в 150 мм, например, сделать их длиной 180 см или даже 200 см — это проще. Мы же сделали их составными, наращиваемыми при сборке алюминиевыми швеллерами размером 40x25 мм. При транспортировке брус вкладывается в швеллер, и это позволяет уложиться в габарит и сэкономить объем упаковки.
Очень многое зависит от длины поперечных балок, определяющих расстояние между корпусами катамарана. Чем они короче, тем меньше общая масса конструкции. Но при этом неизбежно снижается скорость хода из-за вредного влияния волн, образуемых корпусами. При слишком малом расстоянии поток воды между близко расположенными корпусами оказывается сильно сжатым и резко возрастает волновое сопротивление, что и приводит к напрасной трате энергии.
Если же балки излишне длинные, то они изгибаются, не выдерживая нагрузки, и их приходится усиливать, что приводит к значительному утяжелению платформы.
В поисках оптимального мы применяли балки длиной 110, 130, 140 и наконец, в 150 см. Это предельный принятый нами габаритный размер упаковки. Он, на наш взгляд, и оказался наилучшим, хотя и вполне приемлемы другие перечисленные варианты размера балок. Они могут быть короче, если диаметр баллонов меньше 40 см. В атом случае расстояние между ними целесообразно выбирать так, чтобы в образующийся промежуток могли поместиться еще два таких же баллона. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что чем шире катамаран, тем он остойчивее при прочих равных условиях, да и удобств для размещения экипажа и грузов получается больше.
Увлекаться увеличением диаметра баллонов все же не следует: у катамарана получается большая парусность, при встречном ветре снижающая скорость хода под веслами, что особенно заметно при малой нагрузке (2 человека), когда осадка катамарана невелика.
Эти соображения наводят на мысль строить сразу два катамарана: один, рассчитанный на 2–3 человека с баллонами диаметром 300–350 мм и длиной 2500 мм, Другой — четырехместный. Это позволит выбирать тот или иной комплект в зависимости от целей и продолжительности похода.
Кубик-тайник
А. Т. Калинин
Интерес к загадочным предметам, вещам и местностям, связанным с какой-нибудь тайной, сохранялся у людей во все времена. Сегодня мы расскажем об одной любопытной игрушке, которую до сих пор можно встретить в старых поселениях поморов на берегах Белого моря. Во время долгой полярной ночи, в свободное от охоты и рыбной ловли время любимым занятием мужчин было вырезание из дерева предметов домашней, хозяйственной и церковной утвари, детских игрушек и головоломок.
Головоломка, о которой идет речь, имеет вид небольшой коробочки в форме куба. Внутрь кубика прятали в древности какую- нибудь ценную вещь, а в более поздние времена в коробочку просто насыпали горох или камешки, приделывали ручку, и тайник превращался в игрушку- погремушку. Такую погремушку, сделанную лет двести назад, можно увидеть в Загорском музее игрушки. Для непосвященного коробочка выглядит неразборной и попытки добраться до ее содержимого ни к чему не приводят. Все шесть дощечек, из которых состоит куб, плотно прилегают друг к другу и не разбираются. Хотя внутри кубика угадывается пустота, совершенно непонятно, как туда можно что-либо засунуть. Секрет невелик, но додуматься до него непросто. Мы сначала расскажем о том, как самому сделать наш кубик-тайник.
Заготовки для головоломки — это шесть брусков размером 65x40x6 мм. К их изготовлению нужно отнестись серьезно. Каждая деталь должна быть сделана очень тщательно и точно. Дерево подберите обязательно сухое, иначе через некоторое время части головоломки начнут болтаться и секрет кубика можно будет легко разгадать. После изготовления каждого элемента его зачищают наждачной бумагой, чтобы все поверхности были гладкими. Брусок 3 делают в последнюю очередь. Перед тем, как вырезать в нем паз, нужно сложить изготовленные пять брусков вместе так, как показано на рисунке. Затем следует измерить пазы между элементами 1 и 2, в которые должен входить брусок 3. В зависимости от получившихся размеров этих пазов следует изменить размеры бруска подогнать его по месту. Важно, чтобы брусок 3 входил в паз с небольшим усилием, а в конце хода защелкивался на элемент 2.
Не беда, если дощечек указанных размеров у вас не найдется. Вы можете сделать кубик из любых планок. Только учтите, что от их ширины зависят размеры тайника и всего кубика. Пусть ширина бруска равна в мм. Тогда длина паза а в заготовках рассчитывается по формуле а = в + 3 мм. Остальные размеры можно оставить такими, как на рисунке
Кубик-тайник: а — детали; б — порядок сборки
Теперь о том, как разобрать кубик. Секрет заключен в элементе 3, который действует как защелка. Чтобы открыть тайник, нужно нажать на этот элемент вверх, а затем сдвинуть его внутрь кубика.
Советы самодеятельного строителя
В. Н. Долин
В этих заметках читатель встретит ряд рекомендаций и технологических приемов, которые находятся в противоречии с общепризнанными в строительстве и описанными в учебных пособиях. Более того, специалист-строитель, возможно, сочтет их безграмотными или абсурдными. Но это не так. Настоящие рекомендации предназначены исключительно для самодеятельного строителя, когда невозможен профессионализм, приходящий с годами постоянной работы по строительной специальности. Самодеятельный строитель, выполняя работу своими руками, готов смириться с невысокой ее скоростью, ему важнее качество работы. И вот тут-то оказывается, что рекомендуемые и многократно описанные в различных книжках приемы лучше заменить другими. Именно такие «секреты» самодеятельного мастерства автор и предлагает вниманию читателя. Рекомендации эти отнюдь не являются всеобъемлющими и систематическими, касаются они только некоторых строительных работ, но в основе их лежит собственный достаточно большой опыт самодельщика.
Кирпичная кладка. В строительной литературе мы обычно находим, описание способов кирпичной кладки «вприжим» и «вприсык» с подробными указаниями, что делать правой рукой, что левой и т. д. Однако чтобы овладеть этими способами, требуется время. Поэтому, когда самодельщик впервые пытается делать кладку вприжим или вприсык, получается очень плохо. Приходится нанимать специалиста, оставляя себе самую тяжелую и рутинную работу — приготовление раствора и подачу его вместе с кирпичом на стену. И напрасно. Можно обойтись без специалиста, так как отличную кладку сравнительно легко сделает каждый, если забыть «вприжим» и «вприсык».
Прежде всего надо взять за правило работать только с кирпичом, смоченным в воде. Мочить надо основательно, но все же не до полного насыщения водой. В противном случае уложенный кирпич будет «плыть», то есть сползать в кладке, а раствор с него начнет сваливаться. Хотя замачивание кирпича требует времени и дополнительных усилий, для самодеятельного каменщика это имеет исключительно большое значение. Уложенные на растворе моченые кирпичи способны длительное время сохранять подвижность и под ударами молотка перемещаться относительно друг друга. Это позволяет не спешить и в более спокойной обстановке устранить погрешности кладки. А сухой кирпич, не моченый, требует быстроты, точного глазомера, навыков, так как кирпич сразу же прихватывается благодаря отсасыванию им из раствора воды. Отметим еще одно достоинство моченого кирпича. Прочность шва оказывается намного выше — твердеет раствор в более благоприятных условиях. Поэтому можно сэкономить на цементе, взяв более бедный раствор. Однако надо сказать, что стены, возведенные из моченого кирпича, дольше просыхают, вызывая некоторое время в доме повышенную влажность. Кстати, мочить кирпич рекомендуется и в старинных руководствах: наши предки знали, как строить крепкие здания, да и кирпич был другим, а не собранием трещин, как теперь.
Итак, кирпич намочили почти до полного насыщения — определяется это по уменьшению выделения пузырьков воздуха. Теперь надо для укладываемого кирпича приготовить «постель» из раствора. Можно выложить раствор на стену лопатой или специальным приспособлением сразу для нескольких кирпичей, но советуем не спешить и сделать растворную постель кельмой только для одного кирпича. Раствор следует разложить ровным слоем толщиной 10–15 мм. Если песок в растворе крупный, допустим и более толстый слой. При кладке в пустошовку (под штукатурку), когда швы не заполняю