т полностью раствором, его расстилают, отступая от краев нижележащего кирпича на 2–3 см, при кладке с полным заполнением шва — на 1 см. Затем, взяв кирпич в руку, кельмой нанесите на его боковую сторону раствор (рис. 1) для вертикального шва.
Рис. 1. Нанесение раствора на боковую поверхность кирпича для вертикального шва
Далее, при укладке этого кирпича в приготовленную постель, возьмите его как вам удобнее — одной рукой, а лучше двумя руками, — и кладите, прижимая раствор в вертикальном шве. Когда кирпич не перемочен и раствор имеет нормальную консистенцию, последний хорошо удерживается на вертикальной поверхности. Ну а если раствор начнет сползать, придержите его кельмой. Затем уложенный кирпич надо осадить на растворе немного вниз, а также в сторону уже уложенного, чтобы раствор заполнил различные неровности в кирпиче и при затвердевании крепко сцепился с ним. Осадить кирпич можно ударами ручки кельмы, но лучше опять не торопиться и сделать это молотком-кирочкой, тщательно выверяя горизонтальность и положение в ряду. Надо следить одновременно, чтобы швы — и горизонтальный, и вертикальный — оказались заполненными раствором и имели одинаковую толщину. Излишки раствора, выловленные из шва, снимите кельмой. Понятно, что мочить имеет смысл только обычный красный кирпич — силикатный и облицовочный так воду не впитывают.
Ряд кирпичей, уложенных на растворе по краю стены, называется верстой. Соответственно различают наружную и внутреннюю версты. Кирпич укладывают в версту или длинной стороной вдоль стены — ложком, или короткой — тычком. Чтобы кладка была прочной, кирпичи надо перевязывать между собой, то есть следить, чтобы вертикальные швы отдельных рядов не совпадали, а перекрывались кирпичами. Мы не будем здесь останавливаться на кладке (перевязке) углов, стен, столбов, простенков и т. п., отсылая читателя к специальной литературе. Отметим лишь одно немаловажное обстоятельство. Кладка стен толщиной в 1,5; 2 и 2,5 кирпича ведется обычно с «забуткой» — так называются кирпичи, которые укладывают в пространство, образующееся между выложенными наружной и внутренней ложковыми верстами (рис. 2).
Рис. 2.Кладка стены зубаткой
Для забутки можно использовать половинки, трехчетверки, кирпичный лом и вообще всю некондицию — кирпичи пережженные, растреснутые, кривые. Укладывают их на раствор, который расстилают на дне забутки сразу на длине 1–1,5 м. Добиваться заполнения вертикальных швов в забутке не надо, оставшиеся воздушные полости будут способствовать лучшей теплоизоляции. Таких ложковых рядов с забуткой делают обычно 3–5, а потом перевязывают обязательно двумя тычковыми. Заметим, что и в тычковом ряду можно использовать частично неполномерный (обломленный) кирпич — трехчетверки. Помня о забутке, можно сберечь нервы на кирпичном заводе, когда наряду с более или менее приличным кирпичом вам насуют в поддоны и всякой некондиции. Надо, как говорится, плюнуть на это — вся она уйдет в забутку.
Перемычки над оконными и дверными проемами. В современном строительстве из кирпича для перемычек применяют так называемую соломку (железобетонные балочки) для узких проемов и железобетонные балки для широких. Приобрести их обычно сложно и установить на место без крана иногда невозможно. Поэтому в качестве перемычек при индивидуальном строительстве широко используют стальные уголки и другие стальные профили. Эти элементы большей частью вылезают наружу и здание отнюдь не украшают. Сделать же перемычки невидимыми, спрятанными в кладке, проще простого. Для этого придется соорудить простую опалубку из досок по ширине стены и по длине проема. По краям прибиты планки. Опалубку надо установить в проем на подпорках (рис. 3) на уровне перемычки и положить на нее лист рубероида или другого аналогичного материала, например полимерной пленки, или даже промасленную газету. Затем на опалубку уложить слой раствора по всей площади и вдавить в него арматуру из расчета один стержень на 1/2 кирпича толщины стены.
Рис. 3.Опалубка для перемычки над оконным или дверным проемом
Концы арматуры должны заходить на стены на 25 см. При этом надо проследить, чтобы между арматурой и доской опалубки оставался слой раствора толщиной 1,5–2 см. Этот слой в последующем предохранит арматуру от коррозии. И дальше на слое раствора с арматурой кладку выполняют обычным способом. Если нет специальной рифленой арматуры, то есть арматуры периодического профиля («периодички»), можно с неменьшим успехом использовать гладкие стальные стержни диаметром 6–8 мм или полосы из листовой стали, но концы их надо обязательно загнуть и завести в кладку. Иногда оконные и дверные блоки устанавливают сразу и кладку ведут вокруг них. Тогда сам блок может частично выполнить роль опалубки для перемычки. И этом случае его надо предварительно несколько подклинить снизу, приподнять, чтобы потом компенсировать осадку стены. Строительными правилами такие перемычки разрешается ставить при ширине проема не более 2 м. Если погода теплая, уже через 10 дней, убрав подпорки и опалубку, увидите отличную перемычку.
Делая перемычки из кирпича над проемами в перерывах между работами по кладке стен, учтите, что высота перемычки должна быть не менее 0,25 пролета перемычки, а длина на 25 см больше проема на каждую сторону, следовательно, всего на 50 см. Кладку перемычек следует делать на более крепком растворе (1:3) и только из отборного кирпича. Швы должны быть тщательно заполнены раствором, поскольку кладка в перемычке подвергается значительным напряжениям на изгиб.
Закрепление дверных и оконных блоков в проемах. Подобную работу производят с помощью вставок — деревянных кирпичей, которые устанавливают на растворе в боковых сторонах проема, как и обычные кирпичи во время кладки. Деревянные кирпичи надо обязательно антписептировать, так как при контакте дерева непосредственно с кирпичной стеной он быстро загнивает. Существуют разные антисептики для этой цели. Но можно обойтись и самодельным средством: деревянные кирпичи просмолить в растворе битума в керосине. Битум расплавляют и вливают в керосин тонкой струей, интенсивно перемешивая. Хотя этот раствор хорошо впитывается древесиной, все же желательно деревянные вставки выдержать в растворе несколько суток. Строителю также необходимо учесть еще одно обстоятельство. Древесина может усохнуть со временем, и прочность закрепления деревянных кирпичей в кладке уменьшится. Особенно это чревато неприятностями для тяжелых дверных блоков — дверь начинает елозить в проеме. Чтобы избежать такого ослабления, деревянные кирпичи следует как-то дополнительно связать с кладкой, например с помощью гвоздей с выступающими из кирпича шляпками на 1,5–2 см.
Геометрия кирпичной кладки. Теперь посмотрим, как при кладке кирпича добиться вертикальности углов и других элементов, плоскостности стен; как обеспечить, чтобы один угол не оказался выше другого и потом не пришлось «съедать» ряд.
Прежде всего надо создать измерительную базу, то есть найти нулевые отметки, от которых в последующем можно производить измерения вверх по высоте углов и т. п. Нулевая отметка — это своего рода печка, от которой приходится танцевать при измерениях. Самодельщику проще всего найти отметки с помощью простейшего гибкого уровня (рис. 4), представляющего собою резиновую трубку (например, клистирную, которая продается в аптеках) с вставленными по концам стеклянными трубками. Трубку надо заполнить водой так, чтобы в ней не оказалось пробок из воздуха, иначе прибор будет врать.
Рис. 4. Гибкий водяной уровень
При нанесении нулевых отметок необходимо одну стеклянную трубку установить на уровень первой произвольно взятой отметки и в последующем ее не сдвигать, а вторую стеклянную трубку переносить на каждый угол. Первую трубку нельзя сдвигать потому, что она будет являться базой измерения, а при перемене базы измерения (если первую трубку перенести на другую нулевую отметку) всегда возникает дополнительная ошибка измерения.
Теперь, когда нулевые отметки зафиксированы на всех углах (обычно их наносят на фундаменте или цоколе), можно начинать кирпичную кладку. Если вы наблюдали когда-либо, как выполняют кладку каменщики-профессионалы, то могли заметить, что сначала они поднимают углы примерно на 5—10 рядов. Причем кладку углов они преимущественно ведут на глаз, простреливая глазом линию угла сверху вниз. И надо сказать, делают это вполне удовлетворительно, получая вертикальность и прямолинейность угла, почти не пользуясь отвесом. Достигается, это, конечно, в результате огромной практики. Каменщики, говоря между нами, не прочь этим набить себе цену, демонстрируя свое «сверхъестественное» искусство. У самодельщика же угол никак не получается, линия его искривляется, отклоняется от вертикальности, как он ни бьется с отвесом. А ведь имеется простое и старое как мир средство, позволяющее не маяться с этим делом, — так называемые порядовки. Иногда эти порядовки появляются и на стройках, но обычно вскоре пропадают. Все дело здесь в том, что с порядовкой, как говорится, любой дурак выложит угол, а без порядовки — только уж каменщик-профессионал. Улавливаете, в чем суть?
Простейшая порядовка — это деревянная рейка, стальной или алюминиевый уголок с нанесенными делениями через 77 мм (65 мм высота кирпича и 12 мм толщина шва). Если песок в растворе крупный и такой шов соблюдать трудно, можно увеличить несколько расстояние между делениями. Порядовки устанавливают по углам кладки, в переломах стен (в плане) и не реже чем через 12 м. При строительстве индивидуального дома обычно оказывается достаточно всего 4 порядовок (по числу углов). В крайнем случае можно обойтись даже одной порядовкой, перенося ее с угла на угол. Лучше всего, если самодельщик найдет алюминиевый уголок примерно 50x50 мм (побольше лучше) длиной 2 м, на который деления легко нанести просто шариковой ручкой. Разумеется, главное требование к уголку — чтобы он был прямолинейным.