В кухнях квартир следует предусматривать три розетки на ток 6 А для подключения холодильника, динамика трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников мощностью до 1,3 кВт; если площадь кухни более 8 метров квадратных, следует оборудовать 4 розетки на ток 6 А, одну розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 (2,5) кВт, требующего заземления.
При наличии в доме помещения для приготовления кормов для животных розетку на 10 А с заземляющим контактом можно установить в этом помещении.
Штепсельные розетки в комнатах следует располагать в удобных местах, с учетом расстановки бытовой и кухонной мебели. В передней должен быть установлен электрический звонок. Проводку к звонку и кнопке следует выполнять алюминиевым проводом, рассчитанным на напряжение 220 В. Крюк в потолке для подвешивания светильника должен быть изолирован с помощью полихлорвиниловой трубки. Это требование не относится к случаям крепления крюков к деревянным перекрытиям. Размеры крюков для подвеса бытовых светильников в миллиметрах: внешний диаметр полукольца 35, расстояние от перекрытия до начала изгиба – 12. При изготовлении крюков из круглой стали диаметр прутка должен быть 6 мм.
Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника (масса одного светильника для жилых комнат, кухонь и передних составляет 15 кг).
Внутридомовые электрические сети должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами. Сечения алюминиевых проводников отдельных участков электрической сети должны быть не менее 1 мм2; групповых линий сетей освещения, штепсельных розеток и распределительных линий силовой сети – 2, вводов в квартиры и к другим потребителям с расчетными счетчиками – 4 мм2. Прокладку сети внутри дома, как правило, следует выполнять скрыто, за исключением неотапливаемых технических подвалов, дворовых построек, сырых и особо сырых помещений.
В местах прохода проводов и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубке или коробке либо в строительных конструкциях должны быть предусмотрены отверстия, зазоры между проводами, кабелями с трубкой или коробом. Резервные трубки следует заделывать легкоудаляемой массой из несгораемого материала.
Заземление осуществляется отдельным проводником, присоединяемым к рабочему нулевому проводу на вводе в здание.
Запрещается использовать в качестве заземляющих проводников металлические оболочки изоляционных труб, металлорукавов, трубы из тонколистовой стали с фальцем, а также свинцовые оболочки кабелей, сети водопровода, отопления, канализации и газоснабжения.
Для заземления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт, от квартирного щитка должен прокладываться отдельный провод сечением, равным сечению фазного провода. Этот провод присоединяют к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и к отключающему аппарату (при его наличии) или к штепсельной розетке с заземляющим контактом.
В зависимости от материала, толщины стен и перегородок в прихожей выбирают квартирный щиток открытого исполнения или для установки в нише. Ниша выполняется при кладке стены по размерам приобретенного щитка. Высота от пола до низа щитка при скрытой установке составляет 1,5 м, при открытой – 1,8 м.
Ввод в дом и дворовые постройки рекомендуется выполнять проводом марки АПРТО (АПВ) через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Наименьшее расстояние от поверхности земли до изоляторов ввода в здание, а также до проводов внутридворовых сетей, должно быть не менее 2,75 м. Вводы допускается устраивать через крыши в стальных трубах, при этом расстояние от крыши до проводов должно быть не менее 2,5 м. Внутридомовая электропроводка производится в основном скрыто в каналах строительных конструкций и в слое или под слоем штукатурки, в швах между бетонными блоками. По стенам и перегородкам, выполненным из гипсобетона (сборных или из отдельных плит), провода прокладывают в каналах, предусмотренных при изготовлении плит с последующей заделкой провода раствором. Проводку прикрепляют гвоздями с малой шляпкой или пластмассовыми скобками. Необходимо уметь правильно изгибать провода. Для этого нужно аккуратно удалить часть разделительной пленки, а затем так изогнуть провод, чтобы проводник в месте изгиба был удален от другого проводника. Если плоские провода проходят рядом, то между ними нужно оставить просвет. При пересечении проводов один из них дополнительно изолируется.
Для соединения двух кусков провода сначала плотно скручивают тонкие проволочки, чтобы они не отделялись, потом скрещивают провода и концом левого провода делают семь-восемь оборотов, плотно оборачивая правый провод. Концом правого провода в другом направлении оборачивают левый. Место скрутки рекомендуется пропаять. Соединение изолируют лентой, которая должна быть обращена к проводу липкой стороной. Ленту следует накладывать плотно и внахлест.
После прокладки проводов в здании устанавливают разветвительные коробки, коробки для установки выключателей и розеток, заделывают крюки в потолке для подвески светильников.
В стенах из кирпича, бетона, гипсо– и шлакобетона гнезда под коробки сверлят при помощи корончатого сверла, коробки устанавливают заподлицо со стеной с учетом толщины слоя штукатурки. Затем собирают схему соединения проводов в разветвительных коробках и подключения к приборам, установленным на квартирном щитке. Соединение проводов в коробках необходимо выполнять контактной сваркой при помощи специальных клещей с одним или с двумя угольными электродами. Мощность сварочного трансформатора должна быть не менее 0,5 кВт, а диаметр угольных электродов составлять не менее 10 мм.
Перед началом сварки с проводов необходимо снять изоляцию на расстоянии 40–50 мм, зачистить стальной щеткой до блеска концы проводов, покрыть слоем флюса, сложить вместе и обжать стальной обоймой так, чтобы концы проводов выступали из обоймы на 2–3 мм. Затем зажимают обойму электродами клещей и сваривают провода, после чего клещи разжимают, а обойму удаляют. Оплавленный участок необходимо зачистить, покрыть влагостойким лаком и изолировать. Оголенные участки соединяемых проводов изолируют при помощи специальных пластмассовых колпачков, прорезиненной или поливинилхлоридной ленты. Изолированные концы проводов аккуратно укладывают в коробку и закрывают крышкой.
Электроснабжение дома
За последнее десятилетие требуемая мощность электроснабжения увеличилась почти в 10 раз, в основном в связи с повышением требований к комфорту и появлением нового оборудования. Это печи саун, насосы артезианских скважин, стиральные и посудомоечные машины и т. д. Следствием стало усложнение принципиальной схемы электроснабжения дома. В перечень установочных изделий, наряду с розеткой, выключателем, защитным автоматом и счетчиком, вошли различные управляющие, распределительные, коммутационные, защитные и контролирующие устройства. Повысилось качество изделий, изменились правила, технологии и способы их монтажа.
Электроустановка дома
Из каких компонентов состоит современная электроустановка дома? В нее входит все, что так или иначе связано с электрооборудованием и целенаправленно проводит электричество. Границей между электроустановкой дома и линией передачи является узел ввода электричества в здание – воздушный (от крюков с изоляторами на стене) или кабельный (от проходной уплотнительной муфты в фундаменте). В электроустановку входят все включенные в цепь приборы – от лампочек до бритвы. Расходуемая ими энергия учитывается единым счетчиком. Когда мы говорим «мощность электроустановки 30 кВт», имеется в виду суммарная мощность приборов, используемых в доме. Проектируется электроустановка в зависимости от задач, которые ставит перед специалистами ее пользователь, с учетом особенностей инженерной конструкции здания и материалов, из которых оно построено.
Чем различные электроустановки отличаются друг от друга? В первую очередь мощностью, разнообразием составляющих и степенью защиты от воздействия природных, техногенных и человеческих факторов. По месту монтажа они разделяются на открытые (наружные) и закрытые (внутренние). Снаружи дома тоже находится масса приборов и устройств, относящихся к его электроустановке. Это настенный или садовый щит электропитания, насосы (скважины, фонтаны, системы бассейна и полива газона), приводы ворот и защитных жалюзи, сервоприводы видеокамер, электрические замки, системы кабельного обогрева кровли и лестниц, ландшафтные светильники. Также частью наружной электроустановки в момент использования являются электрические газонокосилки, триммеры, садовые пылесосы, грили, разного рода электроинструменты и прочая техника с питанием от электросети здания.
Элементами открытой электроустановки являются система заземления дома и оборудование молниезащиты. Если металлическая кровля заземлена (а по правилам это необходимо делать!), она также входит в состав наружной электроустановки. Правильно рассчитанные и смонтированные системы заземления и молниезащиты предохраняют людей от последствий прямого попадания в здание молнии и разрядов атмосферного электричества, от токов утечки и блуждающих токов, спасают от порчи внутреннюю электроустановку со всеми включенными в нее приборами.
Кстати, многие страховые компании существенно снижают суммы рисков, если речь идет о доме, в котором не установлена молниезащита, соединенная с заземлением здания и взаимодействующая с системой выравнивания потенциалов. В традиционном исполнении это металлическая конструкция из токопроводящих элементов, предохраняющая всю постройку в случае прямого попадания молнии. В систему входят молниеприемная часть, молниевые токоотводы, заземляющее устройство, грозоразрядник и устройства защиты внутренних электрических цепей от импульсных (волновых) перенапряжений. В нетрадиционном исполнении в систему включается активная антенна-молниеотвод, обладающая свойством заблаговременно принимать на себя и проводить на землю грозовые разряда: до достижения ими критических значений.