Станок в электрическую сеть включается через понижающий трансформатор, дающий на выходе напряжение 4 В. При отсутствии такого трансформатора нить накаливания соединяют последовательно с электронагревательным прибором (электроплиткой, электроутюгом) или лампой накаливания мощностью не менее 200 Вт. При такой схеме включения станка следует соблюдать осторожность и работать в резиновых перчатках.
После включения станка необходимо немного подождать пока нагреется нить накала. Кусок пенопласта кладется на основание станка и по направляющей планке плавно, без особого нажима ведется к нагретой проволоке. Бруски из пенопласта можно точно резать по заданному размеру, если установить направляющую планку на определенную метку шкалы.
Термический резак
Для быстрого разрезания заготовок из пенопласта и вырезания из них различных фигур подойдет небольшой термический резак. Режущим элементом резака является нихромовая проволока 0,5 мм, взятая от утюга или электрической плитки. Натяжение проволоки осуществляется плоской пружиной – дугой, сделанной из стальной полосы толщиной 2 мм. На нихромовую проволоку подается напряжение около 12 В, которое снимается со вторичной обмотки понижающего трансформатора.
Для регулировки температуры проволоки возможно использование проволочного реостата сопротивлением 7,5 Ом, рассчитанного на ток 10 А. Реостат включается в цепь последовательно с нагревающим элементом.
Изготовление резака начинают с вырезания из фанеры толщиной 10–12 мм деталей основания. Основание желательно сделать коробчатого типа.
Фанерные заготовки для прочности соединяются клеем и шипами. К основанию резака двумя болтами М5 крепится пружинистая пластина. В основании и пружинной дуге делают соосные отверстия под узлы крепления нагревающего элемента – нихромовой проволоки. Проволока закрепляется винтами МЗ в верхнем и нижнем крепежных узлах.
Верхний узел представляет собой болт М10, по оси которого просверлено сквозное отверстие диаметром 2 мм. Под головкой болта устанавливается медная клемма, к которой припаивается один из проводов от вторичной обмотки трансформатора.
Нижний узел представляет собой текстолитовую втулку с завинченной в нее шпилькой М10. По оси шпильки просверлено сквозное отверстие 2 мм. На шпильку устанавливается вторая медная клемма, к которой припаивается другой провод от вторичной обмотки трансформатора.
Паяльники
Во время отдыха на даче иногда приходится ремонтировать различную радиоэлектронную аппаратуру и часто в таких случаях под рукой не оказывается паяльника. Настоящий мастер всегда найдет, чем заменить паяльник, или изготовит его сам.
Изготовление паяльника из резистора типа ПЭВ
При наличии резистора типа ПЭВ (ПЭВ-Х) можно сделать простой по конструкции паяльник, который пригодится при пайке различной аппаратуры.
В качестве нагревательного элемента в самодельном паяльнике может служить проволочное эмалированное сопротивление типов ПЭВ-20 – ПЭВ-30. Можно, конечно, применить резисторы типов ПЭВ-20Х – ПЭВ-30Х, но тогда надо снять с их корпуса хомутик. Сопротивления выпускаются номиналами от 10 Ом до 30 кОм. Необходимое сопротивление выбирается в зависимости от рабочего напряжения паяльника. Для паяльника с питанием от сети с напряжением 220 В берут резистор ПЭВ с сопротивлением 2 кОм, а при питании от сети 127 В – 1 кОм.
В качестве стержня можно использовать стержень от старого паяльника, а если его нет, то кусок медной шины, используемый для подвода высокого напряжения.
Изготовление паяльника начинают с ручки. Ручку вытачивают на токарном станке или вырезают вручную из куска дерева или пластмассы. Для ручки из древесных материалов подойдет дуб, береза, бук и др. Можно использовать и готовую ручку, например, от негодного паяльника или детской скакалки. Внутри ручки просверливается сквозное отверстие, через которое пропускается шнур для подключения паяльника в сеть. Для крепления резистора на ручке паяльника используется металлический хомутик шириной 60–70 мм, который вырезают из стального или алюминиевого листа толщиной 0,5–1,5 мм.
Сборка паяльника осуществляется в такой последовательности. Резистор зажимают металлическим хомутиком, концы которого шурупами крепят к ручке. Через отверстие в ручке пропускают шнур длиной 1,5–2 м и его концы припаивают к выводам резистора. Места подсоединения шнура хорошо изолируют изоляционной лентой. К другому концу шнура прикручивают вилку для включения в электросеть. Медный или латунный стержень подбирают с таким расчетом, чтобы он плотно вставлялся внутрь резистора и был в 1,5 раза длиннее его. Перед сборкой рабочий конец стержня затачивают напильником и залуживают. Паяльник готов.
При работе с паяльником необходимо периодически выключать его на 3–5 мин, чтобы не перегревался. Можно сделать специальное устройство, которое бы уменьшало нагрев паяльника при паузах в работе.
Нагрев паяльника на открытом огне лампы
На дачном участке, где нет электричества, иногда возникает необходимость ремонта какого-нибудь прибора, который требует пайки элементов. В этом случае может быть использовано приспособление для нагрева жала паяльника с помощью керосиновой лампы. Во время пайки приспособление надевается на головку лампы вместо стекла, рассеивающего свет.
Приспособление представляет собой металлический цилиндр с расположенной в нем на определенной высоте трубкой, в которую для нагрева вставляется жало паяльника. Цилиндр изготавливается из латуни или кровельного железа. Его диаметр и высота должны соответствовать посадочному диаметру и высоте вынутой стеклянной колбы. В цилиндре на высоте 46 мм от его основания сверлится сквозное отверстие, куда вставляется трубка с двумя окнами, вырезанными с таким расчетом, чтобы пламя лампы охватывало жало паяльника с обеих сторон. Концы вставленной трубки развальцовывают, чтобы она не выпадала при вдвигании стержня паяльника. Диаметры отверстий и трубки выбираются исходя из диаметра жала паяльника.
Паяльник нагревается в течение 2–3 минут, не перекаляется и не загрязняется. Процесс нагрева жала паяльника производят на рабочем месте, где будет происходить процесс пайки прибора.
Известны конструкции электрических паяльников, питающихся от автомобильных аккумуляторов для работы в полевых условиях. Поскольку носить громоздкие аккумуляторы не всегда удобно, для нагрева жала паяльника с успехом может быть использован сухой спирт в таблетках.
Изготовление такого паяльника начинают с изготовления кожуха. Размеры кожуха определяют исходя из размеров имеющихся таблеток сухого спирта, медного стержня для жала, а также расстояния от жала до таблетки. Кожух представляет собой параллелепипед, согнутый из развертки, вырезанной из стального листа толщиной 1 мм. В боковых гранях и верхнем основании параллелепипеда сверлятся отверстия диаметром 3 мм. В одной из меньших боковых граней сверлится отверстие диаметром 6 мм для установки жала паяльника и симметрично ему, на другой грани, сверлится отверстие для крепления нерабочего конца жала винтом к стенке кожуха. К кожуху паяльника с помощью винта крепится стальная крышка, вырезанная из стального листа толщиной 2 мм. Крышка вращается вокруг оси крепящего винта и закрывает отверстие кожуха при пайке или открывает его при установке таблетки сухого спирта. Внутри крышки со стороны кожуха приклепывается стальной или латунный держатель, в который вставляется таблетка сухого спирта. Крышка при закрывании защелкивается стальной пружиной толщиной 0,25-0,3 мм. При открывании крышки пружину достаточно приподнять пальцем немного вверх.
Для удобства работы к крышке прикручена скоба, изготовленная из стального прутка диаметром 4 мм. Концы скобы с нарезанной резьбой М4 и накрученными гайками вставляются в отверстия диаметром 4,5 мм, просверленные в крышке, и закрепляются такими же гайками М4. Затем вырезают две планки из текстолита толщиной 5–6 мм по размеру ручки-скобы. В каждой планке сверлят по 3 отверстия диаметром 4,5 мм. На ручку-скобу с двух сторон накладывают по текстолитовой планке и зажимают с помощью винтов и гаек М4.
После полной сборки проверяют работу паяльника. Главное внимание при нагреве обращают на то, охватывает ли пламя жало с двух сторон. При необходимости в конструкцию паяльника можно внести элемент регулировки положения таблетки внутри кожуха по отношению к жалу паяльника.
Для работы паяльника в течение 10–15 минут достаточно одной таблетки сухого спирта. Если необходимо продолжить пайку, то открывают крышку в ручке паяльника, вставляют в держатель новую таблетку спирта, поджигают ее и закрывают крышку. Ставят паяльник в вертикальное положение, чтобы пламя попадало на жало паяльника, несколько секунд ждут разогрева жала, после чего пайку продолжают.
К достоинствам паяльника следует отнести его быстрый нагрев и работу при любой погоде. Успешной вам работы, не забудьте спички и сухой спирт.
Приспособление для сварки и резания полимерной пленки
Сварить и разрезать полиэтиленовую пленку в домашних условиях можно с помощью обычного паяльника мощностью 90 Вт, если закрепить его в специальном приспособлении, а для жала сделать специальные насадки. Приспособление состоит из массивного основания с закрепленной на нем вертикальной стойкой. В вертикальной стойке до половины высоты сделан паз, в который вставляется рама для крепления паяльника с помощью накидных хомутов и болтов с гайками. Раму можно перемещать по вертикали и фиксировать на нужной высоте болтом с барашковой гайкой. В жале паяльника делается прорезь. В зависимости от вида выполняемых работ в прорезь жала вставляется нож или ролик определенного типа, который закрепляется винтом и гайкой М3.
Основание приспособления изготавливают из ДСП, обклеенной с двух сторон пластиком. Вертикальная стойка делается из стального стержня 14–20 мм.
Прорезь в стойке можно сделать обычной ножовкой по металлу или на фрезерном станке. Для резания пленки из листа латуни или меди изготовляется нож и две одинаковых пластины: одна с прорезью, а другая – без нее. В рабочем положении нож должен входить в прорезь пластины примерно на 3–4 мм.