я в уже существующую систему водоснабжения. И в-третьих, если хотите повесить в ванной комнате еще один полотенцесушитель. Его легко установить и подключить без грандиозного переделывания всех труб в квартире. Мало того, его можно повесить где угодно – на любой стене в ванной комнате, на кухне, в прихожей. Кстати, вовсе не обязательно держать электрический полотенцесушитель постоянно включенным.
Некоторые модели электрических полотенцесушителей можно повесить и подключить самостоятельно, имея минимум технических знаний и руководствуясь инструкцией. Нужно только закрепить его на стене и воткнуть вилку в розетку.
Устройство полотенцесушителя . Чисто электрические полотенцесушители заполнены жидким теплоносителем – водой, маслом или антифризом, а внутрь вмонтирован электронагревательный элемент (ТЭН). Прибор подключается к сети 220В. Температуру можно регулировать или вручную (термостатической головкой), или термостатом (прибор, который включает или выключает обогрев в зависимости от температуры в помещении). Можно также задать определенный режим таймером. Термостатическая головка, как правило, входит в комплект полотенцесушителя. А вот термостат, который сам следит за поддержанием постоянной температуры в помещении, нужно покупать отдельно. Как, впрочем, и таймер, задающий суточную или даже недельную программу обогрева. Зачем? А чтобы не тратить электроэнергию впустую! Если вам не нужно дополнительное тепло в ванной или прихожей ночью или днем, когда все на работе, прибор выключается. Естественно, это можно сделать и вручную. Но полотенцесушитель нельзя вручную включить заранее, чтобы воздух в помещении, полотенца и халаты прогрелись до комфортной температуры. Вот здесь-то и выручит таймер.
Тут мы опять хотим сказать пару слов о проблеме подсоединения электроприборов в ванной комнате. Вместе с таймером многие фирмы-изготовители предлагают наиболее, на наш взгляд, безопасное и цивилизованное решение: прокладывают кабель в стене и подключают его к скрытой розетке. Правда, эта услуга, как правило, идет только «в нагрузку» к таймеру. В любом случае уточните подробности у продавца.
Комбинированные электроводяные полотенцесушители по конструкции, пожалуй, ближе к водяным. В их «жилах» течет горячая вода, как в обычных водяных полотенцесушителях. Но можно встроить и электронагревательный элемент (ТЭН)! И тогда полотенцесушитель будет теплым, даже когда кому-то в водоканальных службах вздумается отключить горячую воду. Но внимание: в этом случае полотенцесушитель нужно заказывать сразу вместе с ТЭНом. Если провороните – не получите комплект соединительных элементов, позволяющих подсоединять одновременно систему водопровода и электрический провод ТЭНа.
Работает такой полотенцесушитель, естественно, от сети. А значит жадно потребляет электроэнергию: примерно от 130 Вт до 1000 Вт в час или чуть больше в зависимости от модели, а в среднем – 300–700 Вт.
Подключение электрического полотенцесушителя . Электрических розеток в ванных комнатах нет неспроста. Из-за высокой влажности существует опасность поражения током, поэтому квалифицированные электротехники советуют следующее.
Первое: если вы любите париться до такой степени, что в ванной пар стоит клубами и конденсат ручьями стекает со стен, вам придется отказаться от идеи поставить розетку в ванной комнате. Лучше вывести электрошнур от полотенцесушителя через просверленное отверстие за стену.
Второе: используйте специальные влагозащищенные розетки. Правда, заплатить за них придется побольше, чем за обычные. Но игра стоит свеч – на таких розетках есть захлопывающиеся крышки и специальные резиновые уплотнители, которые зажимают вилку и не пропускают воду.
Третье: нужно использовать устройство защитного отключения (УЗО), которое при резком повышении разницы напряжений между фазовым и нулевым проводом отключает электропитание (по фазовому проводу – «фазе» – ток в розетку втекает, а по нулевому – «нулю» – вытекает). Срабатывает УЗО за доли секунды. Приобретать его, как, впрочем, и влагозащищенные розетки, лучше всего в солидных фирмах, продающих электротовары.
Четвертое: не размещайте розетки на холодных стенах, где может образовываться конденсат (выходящих в шахту лифта или на лестничную клетку, например). Розетка должна располагаться как можно дальше от ванной и раковины и обязательно быть только встроенной в стену, но ни в коем случае не наружной. Иными словами, на стене должен быть виден только «пятачок» розетки, а все остальное нужно убрать в стену.
Не стоит обольщаться заверениями горе-электриков о том, что, мол, если розетки с заземлением, то все в порядке. В так называемых «евровилках» действительно имеется провод заземления. Но беда в том, что «заземляться» электричеству будет просто некуда – во многих наших домах, особенно старых, это вообще не предусмотрено.
Вывод: розетку в ванной ставить нельзя, это опасно.
Кухонная электроплита
Обеспечение своего желудка вкусной и здоровой пищей – одна из «почетных» обязанностей каждого гражданина планеты Земля. Мы тратим на еду от часа до трех в сутки, чтобы потом, опять проголодавшись, приняться за очередную порцию углеводов, жиров, белков, чтобы потом опять… И так до бесконечности. Голод – одно из чувств, которыми, по-видимому, мы наказаны за вкушенное по недомыслию яблоко. Но люди смогли совладать с выпавшими на их долю неприятностями и научились получать удовольствие как от процесса поглощения пищи, так и от процесса ее приготовления, создав для этого великое множество приспособлений.
На заре человечества наши предки вынуждены были вкушать пищу практически в том виде, в каком она существовала в окружающем мире. Потребление сырого мяса мамонтов, недозрелых эквадорских бананов и иной растительности и живности вряд ли доставляло удовольствие древнему человеку, равно как и поиск пищи. Революция произошла с началом применения огня, дарованного нам, как известно, возлюбившим род людской Прометеем, коему пришлось расплачиваться за сей поступок своею печенью. Вкусовые характеристики еды значительно улучшились, но в процессе приготовления пришлось иметь дело с множеством издержек – чадом, копотью, не всегда приятными запахами…
И хотя из века в век люди совершенствовали печи для приготовления пищи, лишь в XX веке появились плиты, в наибольшей степени отвечающие требованиям создания комфортных условий при приготовлении вкусной и здоровой (а иногда, увы, и не совсем) пищи – сначала газовые, а потом и электрические. Помещения для приготовления еды стали приобретать цивилизованный вид, а сам процесс, из которого были исключены трудоемкие операции с дровами, золой и т. д., постепенно превратился в довольно-таки увлекательное занятие.
Безусловно, изобретение электроплит (по некоторым сведениям датируемое 1908 годом) являет собой важную веху в развитии кулинарного искусства и в придании кухне современного вида, соответствующего требованиям электронного XXI века. Газовые плиты, по мнению многих специалистов, свою историческую роль уже отыграли. Так или иначе, современные многоэтажные дома комплектуются исключительно электрическими приборами для быстрого и качественного приготовления вкусной еды.
Преимущества электроплит очевидны: безопасность и возможность программирования, т. е. управления процессом. Производители плит постарались – выбор довольно-таки велик: брестский «Гефест», зарубежные ARISTON, INDESIT, AEG, BEKO, GORENJE, ELECTROLUX, WHIRLPOOL, BOMPANI, HANSA…
Существующие электроплиты можно условно разделить на три типа: обычные, с хорошо всем знакомыми чугунными конфорками-«блинами», стеклокерамические и индукционные. Плиты с «блинами» традиционно пользуются популярностью на постсоветском пространстве, хотя в Европе от них уже практически отказались.
Такая «любовь» к этому типу плит объясняется в первую очередь их демократичной стоимостью (порядка $200). Мощность конфорки-«блина» – 1000, 1500 или 2000 Вт. Если в центре есть красная точка, значит, перед нами так называемая экспресс-конфорка, мощность которой составляет 2500 Вт и время нагрева процентов на 30 меньше, чем у обычной.
Стеклянная керамика
Во всем мире все большую популярность приобретают стеклокерамические плиты. Появление этого уникального материала произвело настоящую революцию в «плитостроении». Элегантные гладкие поверхности скрыли под собой нагревательные элементы, проявляющиеся отныне только в нагретом состоянии. Ленточные и галогенные нагреватели могут подстраиваться под размер посуды и даже определять, стоит ли она на плите вообще (при отсутствии посуды нагревательный элемент автоматически отключается).
Что же это за материал – стеклокерамика? Основных его производителей всего лишь два – немецкий концерн SCHOTT GLASS (торговая марка Ceran) и американская компания CORNING (европейская марка EuroCera). Изготовители плит закупают готовые листы у этих фирм. Удивительное свойство материала заключается в том, что он хорошо проводит тепло в направлении «поперек листа», то есть поверхность практически не раскаляется вне нагревательного элемента.
К примеру, при температуре 700 °C в зоне нагрева, на расстоянии 3–5 см от зоны температура составляет всего 50 °C. Только двух вещей не любит стеклокерамика – чистки абразивными веществами и попадания сахара на зону нагрева. В первом случае образуются царапины, а во втором происходит структурное изменение поверхности с образованием раковин. Так что лучше подобного просто не допускать.
Кроме того, стеклокерамика обладает исключительно низким коэффициентом расширения. 100-метровый лист при нагреве на 100 °C удлинится всего лишь на 1 мм (аналогичный лист алюминия – на 230 мм, стали – на 160 мм, боросиликатного стекла – на 33 мм). Поэтому стеклокерамика не боится резкого изменения температуры. К примеру, если на зону нагрева с температурой 670 °C прольется холодная вода или упадет кусок льда, материал спокойно это переживет. Показатели прочности позволяют стеклокерамике долгое время служить хозяину плиты верой и правдой. Поверхность способна выдержать статистическую нагрузку порядка 25 кг/куб. см, то есть падение кастрюли весом 1,8 кг с полуметровой высоты.