Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая самыми концами плоских губ инструмента на край стекла, постепенно и понемногу крошат и раздавливают края стекла (рис.106). Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личный напильник, для тонкого – бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром (керосин или скипидар можно смешать с водой в равных пропорциях), а лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные или карборундовые, причем последние не нужно смачивать. При работе нельзя сильно надавливать на стекло, опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад-вперед по поверхности бруска. Нужно иметь в виду, что напильники и брусочки сильно портятся при такой работе: напильники сильно тупятся, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и наждачные бруски.
Шлифовку краев стекла можно производить вдвоем ручным точилом с зернами средней крупности. При этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные точильные станочки развивают слишком большие обороты, что вызывает местный нагрев стекла. При недостаточном опыте работы на таких станках на стекле могут появиться трещины.
Разрезание керамических плиток
В ходе облицовочных работ требуются неполномерные плитки, получаемые разрезанием целых. Для этого сначала отмеряют нужный размер стальной линейкой с миллиметровыми делениями. Риску проводят карандашом или рейсмусом. Затем, сильно нажимая стеклорезом (иногда это делают дважды), прорезают глазурь и часть черепка плитки. После этого нижней стороной плитки ударяют о ребро доски так, чтобы линия надреза легла на ребро. При этом плитка раскалывается точно по надрезу.
Рис.11.Разрезание керамических плиток: а –плитка; б – толстая линейка или брусок
Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому для отдельных видимых участков их приходится притачивать вручную или механически на абразивном бруске или круге.
Раскрой пластика
Работу по раскрою облицовочного пластика можно упростить, если использовать ножовку с полотном для продольного пиления древесины и пилить под острым углом (10–15°). Особенно удобна ножовка, у которой можно менять угол наклона полотна. Срез будет ровным и без сколов.
Стеклопластик режут куском ножовочного полотна с лицевой стороны по линейке на глубину 1/3 его толщины, после чего ломают.
Разрезание различных материалов
Резать пенопласт очень удобно с помощью электрического паяльника, но его жало нужно расплющить так, чтобы получилась плоская заточка. Срез получается ровным, кромки его не оплавляются.
Попытка распилить лобзиком пластмассу без соответствующей подготовки к успеху не приведет. Разогревшаяся от трения пилка лобзика подплавит ее и затруднит работу. Тонкий слой машинного масла, нанесенный по контуру пропила на поверхности пластмассы, обеспечит лобзику свободный ход.
Пилить асбестоцементные листы, особенно под углом, очень трудно. Для облегчения работы лист следует с двух сторон смочить мокрой тряпкой по линии разреза. Намокший лист пилить намного легче.
При резании резины лезвие ножа нужно смазывать мылом: резать будет легче, а края получатся ровными.
Сверление
Сверлением называется образование отверстий в сплошном материале снятием стружки с помощью режущего инструмента, совершающего вращательное и поступательное движения относительно своей оси.
Сверление в древесине
Для образования в древесине отверстий (преимущественно цилиндрических) пользуются специальными режущими инструментами – сверлами, представляющими собой стержень с хвостовиком и рабочей частью. Хвостовик сверла может иметь цилиндрическую, коническую или квадратную пирамидальную форму, что позволяет закреплять инструмент соответственно в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне, коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в специальном зажимном устройстве коловорота.
Для сверления применяют перовые, центровые, винтовые и спиральные сверла. Перовые сверлатипа ложечной перки имеют вид удлиненного корытца с острыми краями. Служат они преимущественно для сверления отверстий под нагели диаметром 3—16 мм. Корытце-желобок служит и для выброса стружки, но ввиду того, что оно не может полностью выбрасывать стружку наружу, во избежание перегрева сверло приходится часто вынимать из отверстия. Отверстия получаются нечистыми, а также, из-за отсутствия направляющего центра, недостаточно точными. Длина перового сверла до 170 мм.
Центровыми сверламисверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон. Сверлить глубокие отверстия этими сверлами трудно вследствие плохого выбрасывания стружки. Работают сверлом только в одну сторону. Центровое сверло представляет собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящий из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центровых сверл 12–50 мм, длина, в зависимости от диаметра, составляет 120–150 мм. При работе этими сверлами нужно делать нажим, иначе они не будут внедряться в древесину.
Винтовые сверлаприменяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец сверла имеет винт с мелкой резьбой. При сверлении ими отверстия получаются чистыми, так как по винтовым канавкам стружка удаляется легко. Диаметр винтовых сверл 10–50 мм, длина 400—1100 мм.
Спиральные сверлаболее совершенны по своей конструкции. В них предусмотрен вывод стружки, в результате чего отверстие не забивается стружкой и имеет чистые ровные стенки. Как и центровые, эти сверла имеют центр и подрезатель или же коническую заточку режущей части. Диаметр сверл с конической заточкой – 2–6 мм, а с центром и подрезателем – 4—32 мм. Сверла с конической заточкой применяются для сверления вдоль волокон, с центром и подрезателем – поперек. Спиральные сверла могут оснащаться пластинками из твердого сплава для обработки особо твердых пород древесины.
Для сверления отверстий больших диаметров используют пробковые сверла, а для расширения отверстий под головки шурупов – зенковки.
Любое сверло должно быть правильно заточено, иначе оно будет рвать, а не резать древесину, а отверстие забиваться стружкой. При затачивании необходимо сохранять геометрию режущих кромок. Так как режущая головка имеет ограниченный запас металла, сверло следует затачивать бережно и экономно. Затачивают его на абразивном камне или вручную тонким напильником, а доводят специальным оселком. Обычно угол заточки сверла составляет 12°.
Центровые сверла начинают затачивать с внутренней стороны режущей кромки, остальные – с наружной. Правильность заточки проверяют шаблоном. Концы боковых резцов должны выступать не менее чем на 3 мм над режущими кромками горизонтальных резцов. Это даст возможность выступам начать процесс резания раньше, чем горизонтальные резцы начнут снимать стружку.
От того, как заточено сверло, зависит, прежде всего, чистота обработки отверстия и точность сверления. Поперечная режущая кромка должна проходить через ось сверла. При смещении ее от оси сверло уйдет в сторону, в результате чего будут происходить неравномерный износ режущих кромок и биение сверла, а следовательно, увеличение диаметра отверстия.
Для высверливания в массиве большого количества одинаковых отверстий необходимо иметь в запасе несколько сверл одного и того же диаметра. Периодическая смена сверл увеличит срок их службы.
При выполнении сквозных отверстий под деталь необходимо помещать гладкую подкладку и плотно прижимать к ней заготовку; при выходе сверла нажим следует ослабить, иначе от нижней поверхности детали могут отойти волокна древесины и образоваться сколы. Глубокие сквозные отверстия лучше сверлить с двух сторон по точной разметке. Можно также вначале просверлить тонким сверлом так называемое лидерное отверстие, а затем уже его рассверлить.
Вручную режущий инструмент вращают с помощью воротка, коловорота или дрели. Небольшие отверстия можно делать сверлом, зажатым в ювелирные тиски.
Коловоротпредставляет собой стальной коленчатый стержень со свободно насаженной на нем рукояткой, дрель —специальное приспособление, в котором вращение от приводной рукоятки передается к патрону со сверлом через зубчатую передачу. В древесине отверстия диаметром до 5 мм следует выполнять с помощью дрели со спиральными сверлами, от 5 до 12 мм – коловоротом со спиральными сверлами с центром и подрезателями, свыше 12 мм – коловоротом с центровыми сверлами.
Для сверления глубоких отверстий в массиве древесины используют бурав, а неглубоких отверстий в древесине твердых пород под шурупы – буравчик.Бурав представляет собой металлический стержень с ушком для ручки вверху и винтовой поверхностью с направляющим центром внизу. У буравчика затруднен вывод стружки из отверстия, поэтому его периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки. Следует отметить, что бурав и буравчик дают невысокую чистоту обработки.
Сверление вручную требует четкого удерживания режущего инструмента в нужном положении (обычно перпендикулярно к поверхности заготовки). Из-за небольшой скорости вращения даже при тщательно заточенном сверле поверхность отверстия получается не очень гладкой. Но самым большим недостатком при ручном сверлении является то, что вследствие неодинаковой твердости отдельных слоев древесины центр сверла отклоняется в сторону от выбранного направления. Чтобы этого избежать, центр будущего отверстия при разметке углубляют шилом, гвоздем или кернером, а у сучков или в сучках следует даже сделать более тонким сверлом лидерное отверстие и затем уже рассверлить его до требуемого диаметра. При вертикальном сверлении можно повесить нитку с грузиком или отвес и ориентировать направление с двух сторон.
При сверлении отверстий, расположенных близко друг от друга, перемычка между ними легко нарушается, и работа оказывается впустую. Чтобы этого не случилось, в уже просверленное отверстие вставляют подходящий по диаметру стержень-пробку из твердой древесины и только после этого приступают к сверлению второго отверстия. Выбить потом пробку не составит труда.
Просверливая отверстия нужной глубины, совсем необязательно прерывать работу для измерения сделанного углубления. Обмотав сверло на «заданной» высоте куском изоленты или лейкопластыря, вы получите надежный «автомат для измерения» глубины просверленного гнезда. Кусок пенопласта, надетый на сверло, может служить не только показателем глубины просверленного отверстия, но и выполнять роль своеобразного вентилятора, сдувающего стружку.
Для разделки глухих отверстий рекомендуется применять обломок круглого напильника, зажатый в патроне дрели. Чтобы не повредить обрабатываемую деталь, рабочему концу обломка следует придать слегка овальную форму.
Просверливая полированную поверхность, на сверло надевают фетровую шайбу – она предохранит поверхность от повреждения патроном дрели.
Прежде чем просверлить круглое бревно, его необходимо надежно зафиксировать. В противном случае можно лишиться сверла, к тому же его обломок извлечь будет довольно непросто.
Если патрон дрели мешает просверлить небольшое отверстие в труднодоступном месте, например в пазу детали, используют трубку-обойму необходимого диаметра – на одном конце трубки закрепляют сверло, а ее другой конец вставляют в патрон дрели.
При сверлении рекомендуется пользоваться шаблоном. Его можно изготовить из деревянного бруска и доски. В бруске просверливают в нужных местах отверстия и прикрепляют к нему шурупами доску, которая при сверлении будет служить упором. При сверлении большого количества отверстий шаблон закрепляют струбциной. Если использовать упор, можно без перестановок струбцины просверлить отверстия в круглых заготовках.
Коловорот нельзя держать так, чтобы сверло было обращено в сторону работающего. Нажимать на нажимную головку коловорота нужно только руками.
Работать сверлами, имеющими трещины и другие дефекты, нельзя. При некачественном сверлении обычно возникают следующие дефекты: не выдержан размер (диаметр) отверстия, вызванный биением сверла, вследствие неправильного закрепления его в коловороте; рваная поверхность отверстия – при сверлении тупым или неправильно заточенным сверлом.
Самодельные сверла
Перовое сверло можно сделать из гвоздя. Шляпку гвоздя расклепывают, опиливают и затачивают, учитывая, что сверло будет вращаться по ходу часовой стрелки.
Для сверления отверстий в ДСП шляпке гвоздя нужно придать форму наконечника копья. При такой форме сверла отверстие получается не за счет высверливания с удалением стружки, а происходит вхождение сверла с уплотнением и упрочнением материала, что очень важно, в особенности при сверлении лидерных отверстий под шурупы.
Очень легко и удобно делать небольшие отверстия в древесине, пластмассе или тонком листовом металле шилом с трех– или четырехгранной заточкой. Особенно хорошо такое шило для сверления лидерного отверстия под шуруп в древесине или пластмассе.
Простейшее приспособление для сверления в древесине отверстий диаметром 15–45 мм можно сделать из металлического стержня с продольной прорезью и кусочком старого ножовочного полотна. Режущие грани полотна затачивают под углом 45°, вставляют в прорезь стерженька и припаивают. Прежде чем пустить в дело самодельное сверло, обычным сверлом (диаметр его должен быть чуть больше диаметра стержня самодельного сверла) просверливают сквозное направляющее отверстие. Затем зажимают хвостовик самодельного сверла в патроне дрели, вводят выступающий конец стержня в направляющее отверстие и приступают к сверлению.
Тонкое сверло заменит швейная игла, если ее конец заточить со стороны ушка. Сверло легко сделать из отожженной стальной проволочки. Рабочий конец головки сверла нагревают до светло-красного каления, а затем погружают в сургуч.
Если под рукой нет толстого сверла, отверстие нужного диаметра в мягком материале (древесине, пластмассе) можно просверлить тремя тонкими сверлами, скрепленными несколькими витками мягкой проволоки и зажатыми в патрон дрели.
Для сверления древесины можно применять и спиральные сверла по металлу, однако при сверлении ими отверстия получаются не очень чистыми. При отсутствии сверл по древесине их можно изготовить из сверл по металлу. Для этого сверла затачивают круглыми напильниками с бархатной насечкой или специальным оселкам.
Хранение сверл
Сверла удобно хранить в деревянном бруске с отверстиями глубиной 15–20 мм и диаметром на один порядок выше диаметра сверла. Возле отверстия нужно обозначить диаметр сверла.
Сверление в металле
Сверление в металле применяется для получения неответственных отверстий невысокой степени точности и невысокого класса шероховатости, например, под крепежные болты, заклепки, шпильки и т.д., а также для получения отверстий под нарезание резьбы, развертывание и зенкерование.
Рассверливанием называется увеличение размера отверстия в сплошном материале, полученного литьем, ковкой, штамповкой или другими способами.
Для получения высокого качества поверхности отверстия его (после сверления) дополнительно зенкеруют и развертывают.
Точность сверления в отдельных случаях может быть повышена благодаря тщательному регулированию станка, правильно заточенному сверлу или сверлению через специальное приспособление, называемое кондуктором.
Отверстие в стекле
Отверстие в стекле можно просверлить трехгранным клиновым сверлом, «протереть» трубкой или выжечь припоем.
Клиновое сверло делают из обломка трехгранного напильника, заострив и закалив его рабочий конец. Противоположный конец делают удобным для зажима в патроне.
Место сверления необходимо постоянно смачивать скипидаром. Если стекло тонкое, инструмент надо частично удерживать на весу, чтобы не расколоть его.
«Протиранием» делают отверстия большого диаметра. Для этого используют трубку или стержень нужного диаметра из цветного металла. Их зажимают в патрон дрели или сверлильного станка. На стекло с обеих сторон наклеивают фанерки или дощечки с отверстием, равным диаметру трубки или стержня. Дощечка не дает смещаться трубке и удерживает наждачную массу. Рецепт последней таков: наждачный порошок или кварцевый песок – 4 части, камфара – 1, скипидар – 2 части. Если нет камфары, то можно взять 3 части скипидара.
Рабочий конец трубки должен быть строго горизонтальным и плотно прилегать к стеклу. Во время работы трубку или стержень необходимо время от времени слегка поднимать, чтобы свежая наждачная масса попадала под инструмент. Когда останется примерно одна треть «непротертого» стекла, работу следует продолжать с обратной стороны, иначе оставшаяся тонкая часть может отколоться.
При «выжигании» припоем место, где необходимо сделать отверстие, тщательно обезжиривают и посыпают увлажненным песком. В песке заостренной палочкой делают углубление до стекла. Его диаметр в нижней части должен быть равен диаметру будущего отверстия. В это углубление заливают припой, температура плавления которого 200–300°C. Когда припой полностью остынет, его вынимают вместе с приставшим кружочком стекла.
Отверстие в керамической плитке
Чтобы сделать отверстие в керамической плитке, сначала на месте будущего отверстия нужно удалить глазурь. Это можно сделать керном, острым концом метчика или углом лезвия зубила, слегка постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической слишком велики обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовой вставкой. В плитке, которая еще не установлена на место, лучше разделывать отверстие, держа плитку просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное спиральное сверло для металла.