Контакты 1-3а, 1b, 2b, 3b, 4а, 4b, 4za задействованы при начальном включении машины, а также формируют режим реверса при работе электродвигателя М2.
Возможные неисправности: неисправность малого управляющего диска; поломка 8-зубцовой передаточной шестерни таймера; неисправность электропривода таймера.
Исправность обмоток электромагнита и привода таймера проверяется омметром. Величины их сопротивлений должны составлять порядка 500 Ом и 15 кОм соответственно. При подключении таймера (М) к сети и присоединении омметра к его выводам (провода квасного и белого цветов) должно отмечаться короткое замыкание через каждую секунду. Это признак его исправности. Проверка исправности диодов производится омметром. При положении щупов омметра: «+» на аноде диода, «—» на его катоде величина сопротивления должна составлять несколько десятков Ом. При смене положения щупов прибор должен показывать величину сопротивления, близкую к бесконечности («оо»).
Последняя операция перед окончательной сборкой командоаппарата — проверка надежности и четкости срабатывания всех контактов и контактных групп в соответствии с таблицами 1, 2 и 3. Проверка осуществляется с использованием омметра или любого простейшего пробника.
При сборке для исключения попадания влаги в корпус командоаппарата рекомендуется между пластмассовыми частями его корпуса нанести слой какого-либо водостойкого герметика. Установка командоаппарата в корпус стиральной машины и ее сборка проводится в обратном порядке, сообразуясь с произведенными ранее маркировками. При подключении проводов, идущих к командоаппарату от агрегатов машины, кроме надписей на этикетках, сверяйтесь с таблицей маркировки проводов (табл. 4).
Попутно, если при прогоне машины выяснилось, что в наличии только режимы «Отжим» и «Слив», то нужно проверить омметром целостность обмоток основного электродвигателя М2. И если обмотки 4–1 или 5–1 окажутся неисправными — задействовать вместо них обмотки 1–2 и 1–3. При этом, правда, вы лишитесь режима «Отжим», но зато восстановите режимы «Предварительная стирка» и «Основная стирка». А уж отжимать придется или вручную, или на дополнительных валках.
Если уж вы обеспечили доступ ко всем узлам и агрегатам свое" стиральной машины, то хорошо бы провести ее полную ревизию. А заодно оценить возможность и целесообразность ее модернизации. Несколько общих соображений по этому поводу.
1. Напомним, что качество стирки в импортных стиральных машинах во многом достигается и за счет весьма продолжительного цикла работы. Так, если 5 отечественной стиральной машины «Эврика-3М» максимальный цикл работы, включающий в себя предварительную стирку, основную стирку, полоскание, полоскание и отжим, составляет всего лишь 67,5 минуты, то у импортных стиральных машин он превышает два часа. При желании ничто не мешает повторить на своей стиральной машине операции основной стирки, полоскания, полоскания и отжима, чтобы достичь желаемого результата.
2. Модернизация — процесс творческий. Многое зависит от имеющейся модели стиральной машины, планируемых целей, квалификации исполнителя работ, доступности тех или иных деталей или узлов. Поэтому здесь уместны лишь рекомендации общего характера. Описываемый же конкретный опыт модернизации тех или иных параметров или функций стиральной машины может послужить лишь подтверждением самой мысли о целесообразности проведения модернизации или толчком к развитию собственного плана работ.
3. В принципе, имея желание, соответствующие навыки и комплектующие, можно практически любую стиральную машину превратить в автоматическую. Но во что это выльется? В смысле финансовых, временных и трудовых затрат и не выльется ли это затем (то есть вода или моющий раствор) на пол ванной и головы соседей нижних этажей? Ведь мало превратить свою стиральную машину в автоматическую, оснастив ее соответствующими узлами и деталями (командоаппарат, датчики-реле уровня, электромагнитные клапаны и датчики-реле температуры), необходимо после этого провести ее тщательную комплексную проверку, в том числе особо внимательно на электробезопасность и отсутствие протечек. А после проведения даже простого ремонта в соответствующей мастерской стиральные машины должны соответствовать техническим и качественным требованиям, включающим 21 пункт. Для некоторых из них требуется наличие специальных проверочных стендов. Так что решайте сами, стоит ли в этом случае «овчинка выделки»? И постарайтесь определить тот предел, на котором при модернизации вашей стиральной машины целесообразно остановиться.
4. Любые работы по модернизации стиральной машины ни в коем случае не должны приводить к уменьшению имевшегося уровня безопасности при ее эксплуатации!
Начать ревизию следует с проверки затяжки всех винтов, болтов и шурупов и прочего крепежа агрегатов и узлов стиральной машины. Целесообразно попутно воспользоваться также советами, приведенными в статье А. К. Трубицына «Где находятся Авгиевы конюшни?», опубликованный в № 1 за 2001 год журнала «Сделай сам». Он пишет:
«Вообще-то, если посмотреть внимательно, в «Эврике» найдутся еще возможности для модернизации. Например, резиновые шланги быстро стареют, переламываются, портятся. А гофрированные пластиковые шланги этих недостатков лишены. Точно так же быстро стареет и истирается панель с ручками управления. Почему бы не выпустить набор деталей из яркой, красивой пластмассы для ремонта и модернизации старой надежной «Эврики», дающий старой машине новую жизнь? Ведь главные блоки и узлы машины могут работать еще многие годы, а покупка новой машины при нынешних условиях для большинства населения — недостижимая роскошь».
Считаем, что мы частично ответили на пожелание товарища А.К.Трубицына продлить жизнь стиральным машинам, но продолжим далее их ревизию. Особое внимание необходимо обратить на электробезопасность и с этой целью проверить надежность крепления проводов к клеммным наконечникам и самих клеммных наконечников на клеммах («ножах»), а также фиксацию токоподводящих проводов на разводных (коммутационных) колодках винтовыми зажимами. В результате воздействия вибраций при работе стиральной машины (особенно в режиме «Отжим») эти крепления ослабевают. Как правило, стиральные машины эксплуатируются в помещениях с повышенной влажностью. Выпадение неизолированного фазного провода и прикосновение к нему могут привести к печальным последствиям. Особенно это касается владельцев стиральных машин типа СМР-1,5 «Рига», конструкция подводки сетевого провода у которых не совсем удачна.
Уж если мы затронули вопросы электробезопасности, то и владельцам других типов стиральных машин есть смысл позаботиться об этом и переделать их электропитание на европейский стандарт («евростандарт»), то есть подключить стиральную машину к электросети с помощью сетевого кабеля, имеющего три изолированных провода: «фаза», «ноль», «земля», и «евровилки», имеющей соответствующие контакты. Стандартный кабель в этом случае должен иметь двойную защитную изоляцию, а изоляция самих проводов — различный цвет (цветную кодировку). Принято провод, имеющий двухцветную окраску изоляции (обычно желтый с зеленым), считать заземляющим, провод с изоляцией синего (или близкого к нему по оттенку) цвета — «нулевым», а коричневого цвета (или близкого к нему по оттенку) — «фазным». Если в вашем доме (квартире) отсутствует электропроводка, имеющая отдельные «ноль», «фазу» и «землю», то лучше всего взять для подключения эти точки от электросилового щита, который находится на лестничной площадке, на котором установлен вводной электросчетчик. Разводка проводов кабеля производится следующим образом: провод с изоляцией коричневого цвета («фаза») подключается к автомату (чаще всего это автомат типа АЕ1031-2УХЛ4). Провод с изоляцией синего цвета («ноль») закрепляется винтом к разводной планке, установленной в верхней части щитка. Провод с двухцветной изоляцией («земля») присоединяется к одному из винтов, расположенных на металлическом обрамлении щитка (рис. 2).
Рис. 2
Подходить к выполнению данных работ необходимо очень осторожно и вдумчиво.
Во-первых, при отсутствии соответствующих навыков не стоит рисковать и браться за это дело самостоятельно, а лучше попросить сделать это специалиста-электрика, имеющего квалификационную группу не ниже третьей.
Во-вторых, предварительно необходимо обратить особое внимание на электросчетчик и используемый автомат тепловой защиты. Если электросчетчик старого образца и имеет надпись «5 А» или такая же величина рабочего тока указана на автомате, то их необходимо заменить на более мощные или отказаться от мысли о подогреве воды в стиральной машине. В противном случае электросчетчик может выйти из строя или автомат будет срабатывать при превышении величины проходящего через него тока, то есть при малейшей попытке включения модернизированной вами стиральной машины (то есть с функцией «Подогрев воды») в работу.
В-третьих, обратите также внимание на состояние и качество общей электропроводки в вашей квартире. Вполне возможно, что ее качество и состояние допускают именно наличие входного автомата на 5 А и его замена на более мощный может привести к перегреву проводов (особенно при некачественном их соединении) и даже к возгоранию проводки.
Снижать же мощность нагревательного элемента до возможно допустимой состоянием электропроводки жилища величины также нецелесообразно. Ведь даже при номинальной мощности нагревателя (порядка 2,0 кВт) и объеме жидкости в баке стиральной машины около 20 л время ее нагревания до + 60 °C превышает 35–40 минут. Какую величину составит время нагревания в случае использования выбранного вами нагревательного элемента, легко определить, используя известные из учебника физики формулы:
Количество теплоты, необходимое в данном случае для нагрева воды до требуемой температуры:
Q = с∙m∙(t2 — t1) = 4200 Дж/(кг. град)