г). Заворачивают в постилу (рис. 1,д), после закатывают на скалку (рис. 1,в, ж) для последующего выкатывания на столе. Выкатанную сложенную заготовку валенка (рис. 1,з) укладывают в деревянный чан (рис. 2,а) с раствором серной кислоты — H2SO4 (на 20 л воды 0,5 стакана кислоты) — для обезжиривания, но предварительно заготовку нужно освободить от прокладки и постилы.
Через 2–3 суток заготовку валенка вынимают из чана, укладывают на палки над чаном (рис. 2,а), чтобы стек раствор. После этого ее кладут на скат (наклонный стол с котлом горячей воды) и начинают аккуратно обкатывать руками, поливая горячей водой из ковша (рис. 2,б, в), время от времени потягивая голенище, носок и осаживая подъем колотушкой-крючком из дерева (рис. 2,г).
Рис. 2
Обкатанную заготовку в дальнейшем продолжают катать (рис. 3,а), применяя уже скалку (металлический квадратный стержень 14х14 мм) (рис. 3,б) и рубель (рис. 3,в) постоянно поливая из ковша горячей водой. Во время всего процесса обкатывания заготовки на скате голенище, головку, пятку поворачивают и складывают в различных плоскостях, чтобы избежать навалов и равномерно провалять заготовку.
Рис. 3
После того, как валенок приобретает необходимую плотность и усадку, в его носок и голенище вставляют «чураки» (деревянные круглые болванки) (рис. 4,а), крючком осаживают подъем валенка и приступают к его оттирке. Оттирку производят на «козе» (рис. 4,б) — голенище и головку валенка постепенно поворачивают возвратно-поступательными движениями.
Рис. 4
Из оттертого валенка вынимают чураки. Распаривают в котле, насаживают на колодки (рис. 4,в) сначала носок, затем передник, задник, середник, а затем два клина. Когда стечет вода, валенки ставят в жарко натопленную печь на деревянные бруски, чтобы не подгорели. Печь закрывают заслонкой.
Высушенные валенки чистят пемзой, а затем сбивают колодки. Ножницами ровняют верх голенища. Выбивают и счищают щеткой пыль от пемзы.
Валенки из черной шерсти или крашенные в черный цвет, чуть опаливают, поверху протирают тряпицей, слегка пропитанной подсолнечным маслом. После чего они приобретают отличный товарный вид.
В заключение добавлю: так как вальщик (каталь) все время имеет дело с горячей водой, он, чтобы притупить неприятные ощущения от соприкосновения рук с горячей водой, время от времени похлопывает ладонями по скату (наклонному столу).
Греет макулатура
Вопрос:
А.Д.Юхимчук, Калужская обл., д. Московцы
Как можно использовать картонную тару в качестве сырья для изготовления утеплителя — картонно-цементных блоков, панелей и т. д.?
Ответ:
В В.ПРОНЖЕНКО, Казахстан, ст Горюшкино
Уважаемые читатели, кто из вас не хотел бы сделать дом, квартиру, дачный домик теплее и уютнее? Наверняка очень многие, но увы… Материалы нынче дороги. Между тем выход есть, и очень простой. В каждом доме имеется сырья достаточно, многие даже не знают, как от него избавиться. Сырье — это макулатура. Предлагаю хорошо отработанную технологию изготовления дешевого листового утеплителя из нее. Все настолько просто, что работу смогут выполнить даже немощные старики и дети. Может быть, кто-то даже наладит небольшое производство, которое поможет ему выжить в наше нелегкое рыночно-базарное время.
Итак, все по-порядку. Берем бочку, насыпаем в нее измельченную макулатуру. Чем больше вы ее сумеете измельчить, тем меньше потратите усилий при перемешивании и тем больше получите утеплителя из той же массы. Если у вас нет времени на эту операцию, то можно крупные фрагменты макулатуры (более 5–6 см) залить водой на два пальца выше слоя бумаги, примерно на сутки-двое. Вообще макулатуру заливают водой из расчета 18–20 л на 1 кг. Если вы ее предварительно замачивали, то долейте затем сколько следует.
Добавьте в воду (в любом порядке) гидрофобизирующую добавку, чтобы снизить впитывание паров воды. Возьмите машинное масло и воду (1:1 по массе), вылейте их в другую емкость из расчета 0,05 % от общей массы содержимого бочки Затем взбейте до получения однородной эмульсии с помощью электродрели, вставьте в патрон 3 гвоздя или 3 кусочка стальной проволоки диаметром 3–4 мм, отогните в сторону от оси дрели на 30–45°.
Если же с дрелью проблема, то придется поработать мешалкой.
Средство от возгорания. Это сода, которая при возгорании выделяет углекислый газ, 70-100 г на 200 кг смеси. (Кальцинированная — тоже годится.)
Антисептик (от грибков): порошок борной кислоты — 10 г на 200 кг смеси.
Самый ответственный момент: когда макулатура полностью замокнет, содержимое бочки необходимо как следует взбить, до образования более-менее однородной массы (размеры оставшихся фрагментов допускаются не более 1–2 см). Сначала мешайте палкой, лопатой. Затем, когда смесь станет однородной, примените дрель, лучше электрическую. Для этого вставьте в ее патрон металлический пруток диаметром 5–6 мм с изгибами в виде волны или закрученный в виде пружины, с большим шагом витков. Длина прутка зависит от глубины емкости. Проявите терпение: чем более однородной получится масса, тем больше по объему получится утеплителя. Если нет дрели, то можно взбить массу и лопатой.
Теперь подготовьте «опалубку» — форму для листа утеплителя.
Самый лучший, на мой взгляд, вариант — сетка, пластмассовая или металлическая, с ячейками до 3 мм. Чтобы собрать форму, положите на землю параллельно на ребро две доски на расстоянии 60 см друг от друга. Соедините их поперечными рейками длиной около 1,1 м — так, чтобы концы реек выступали за доски одинаково. Расстояние между рейками 10–15 см. Теперь кладите поверх реек сетку и крепите ее к ним обычными канцелярскими кнопками. Поверх сетки параллельно доскам по краям реек, по всей длине положите еще две рейки. Между ними перпендикулярно, через 0,5 м, на сетку — две рейки. Это будут борта вашей «опалубки». Их высота должна быть минимум 4–5 см. Сетку натягивайте получше, чтобы она не провисала между рейками. Отметьте карандашом на бортовых рейках линию на высоте 1–1,5 см — для контроля толщины утеплителя.
Черпаком разложите на сетку ровным слоем массу из бочки. Большая часть воды сразу же стечет. Разгладьте каким-либо плоским предметом поверхность полученного листа, как это делают при укладке бетона.
Лучше заниматься производством утеплителя в сухую солнечную погоду или под навесом. Материал будет сохнуть около трех суток. Когда на ощупь его поверхность станет сухой, лист можно вынимать: он легко отойдет от сетки.
Если вам не удастся найти сетку, не огорчайтесь. Возьмите полиэтиленовую пленку нужного размера и положите ее прямо на землю, выбрав для этого ровный горизонтальный участок. По краям пленки — бортик из реек, между ними, перпендикулярно, — поперечные рейки-борта. Продольные рейки можно укрепить колышками, иначе они могут расползтись. Высота бортов минимум 4 см. Теперь раскладывайте массу на пленку, но карандашная линия на рейках должна быть проведена в 3–3,5 раза выше, так как вода не стекает. Сохнуть масса будет около недели. Но если вам не жалко пленки, срок сушки можно сократить вдвое. Для этого нужно проколоть в ней отверстия 0 до 3 мм, чем чаще — тем лучше. Можно ускорить процесс, если натянуть проколотую таким образом пленку на опалубку, изготовленную так же, как сказано выше, и закрепить ее кнопками. Не нужно искусственно подогревать утеплитель, например, разжигать под ним огонь. Хорошее качество возможно только при естественной сушке.
Из 70 кг любой макулатуры, при качественном измельчении, перемешивании и естественной сушке, вы получите 0,45-0,5 м2 утеплителя, его плотность будет около 150 м3. Рекомендуемая толщина листов — 1–1,5 см.
Полученный вами материал будет гораздо более чистым экологически, чем ДВП, содержащая фенол. Изготовить утеплитель можно и в квартире, если использовать газовую плиту, но это уже более хлопотно и дорого. Так что используйте лучше лето. Успеха вам и тепла!
О секретах бересты и перламутровой краски
Вопрос:
Л. М. Поляков, Кемеровская обл.
Очень хотелось бы узнать о заготовке бересты для поделок.
Ответ:
А. Г. ГЕККИН, Эстония, г. Кивиыли
Я родился и вырос в Карелии. Местный умелец дед Матвей многому меня научил. Бересту для плетения заготавливают весной во время сокодвижения. Режут по спирали широкие ленты, а потом уже обрезают их под один размер по ширине. Заготовленные впрок ленты сшивают в бурты, а пластины бересты помещают под небольшой гнет и хранят где-нибудь в прохладном месте.
Из бересты у нас изготавливали поплавки для сетей и вырезали квадратики с закругленными краями нужного размера и бросали в крутой кипяток. Береста скручивается в трубочку наружной стороной внутрь. Такие поплавки навивали на осадочный шнур сети. Они хороши тем, что не гниют и не цепляются за полотно сети.
Освоил я и изготовление берестяного кузова, у нас его называли кошель. Нужно заготовить штук 30–35 лент из бересты длиной около 5 м и шириной 50 мм.
В журнале «Сделай сам» № 3 за 1990 г. было показано начало плетения, которое подойдет и для кузова («Изделие из полотен в виде короба»). В нашем случае плетение начинается точно так же, только дно получается удлиненное. Берем 20 берестяных лент, мысленно определяем их середину и с внутренней стороны бересты начинаем плетение, постепенно поднимая вверх. На рис. 1 линия показывает середину лент при начале плетения, а по красной линии сгибают дно кузова, поднимают его боковины. На рис. 1 видна внутренняя сторона изделия.
Рис. 1
Далее плетутся боковые стороны, т. е. стенки кузова, для удобства плетения и прочности изделия стенки кузова нужно зафиксировать обыкновенными бельевыми прищепками. Если их не окажется под рукой, можно использовать обыкновенные палочки толщиной около 20 мм и длиной 15 см. Палочки с одного конца немного расщепить и использовать как прищепки. После того как стенки будут проплетены на 50–60 см, две средние ленты перестают переплетать, а все остальные плетут по-прежнему. В результате должен получиться кузов примерно такой формы (рис. 2).