Летом при свободном выгуле уток кормят дважды в день, утром дают влажную мучную смесь, вечером полноценные зерновые отходы и зерновую смесь. Зерновой смеси дают вволю. Если на приусадебном участке есть водоем, то утки используют его для кормления, поедая элодею, ряску, рогоз, роголистник, насекомых, ракообразных, моллюсков.
Если в летний период естественные корма на 50 % заменяются кормовым рационом, то необходимо позволять уткам чаще использовать водоемы для вольного выпаса. Тогда уток следует кормить 1–2 раза в день.
Когда у уток идет период яйцекладки, на ночь их следует загонять в сарай и выпускать в водоем только после 11–12 ч дня. Когда период яйцекладки заканчивается, уткам можно позволять до вечера быть на водоеме, а кормить дважды в день: утром давать немного корма, а вечером кормить обильно. В вечернее кормление рекомендуется давать зерно.
Если водоемы бедны пищей, то кормить уток следует 3–4 раза в день полнорационными кормами. В летний период лучше всего чаще давать зеленые корма, например, клевер, тимофеевку, ежу сборную, донник, ежеголовку, роголистник, водную лилию, лучину ломкую.
Рацион гусей
Если гуси содержатся в условиях ограниченной свободы (в вольере, загоне или клетках), то кормить их следует более полнорационными кормами, чем гусей, которые проводят время на пастбищах и водоемах. При вольном содержании гусей их рацион несколько сокращается за счет того, что они сами могут добывать себе пропитание, поедая клевер, вику посевную, тимофеевку, одуванчики, пырей ползучий, мышиный горошек, вьюнок полевой, мятник луговой, тысячелистник и другие травы. Также гусей можно пасти на полях после уборки урожая, в оврагах, на огородах, на берегах водоемов, в лугах после сенокоса.
Лучше всего устраивать пастбища для гусей рядом с водоемами и засеивать их злаково-бобовыми культурами. Пастбища становятся хорошим подспорьем при выращивании домашних гусей, за день эти птицы могут съесть до 2 кг травы. В этом случае их докармливают зерном в расчете 50–70 г. на голову. Чтобы не ошибиться и быть уверенным в том, что зеленого корма с пастбища гусям достаточно, птиц следует регулярно взвешивать для установления прибавки в живой массе.
Осенью и зимой гусей кормят картофелем, сеном, корнеплодами, заготовленными с лета, это позволяет снизить расход на корма. Перед приготовлением мешанки сено следует запаривать. Взрослым особям дают вареный картофель в толченом виде.
Гусей разводят не только ради получения мяса, жирной печени и яиц, но также для пуха и перьев, из которых делают подушки и матрасы. Гусиное перо упругое, мягкое и не проводит тепло.
В первые дни жизни гусят им скармливают мешанки из ячменной, овсяной и просяной муки, творога, свежей мелкорубленной зелени, пшеничных отрубей, тертой моркови и яиц. Муку для мешанок нужно просеять, так как грубые комочки вредны гусятам. Мешанки разводят свежим снятым молоком или обратом. Простокваша вредна гусятам.
До месячного возраста молодняк кормят 6 раз в сутки, после этого количество кормлений постепенно снижают, доводя к 2-месячному возрасту до 2–3-х раз в день, если гусята используют хорошее пастбище. При теплой погоде выпускать гусят на пастбище можно с самого рождения.
В первые дни жизни гусят для их мешанок используют мелкий помол зерна, потом его постепенно укрупняют. После 20-дневного возраста крупу и муку можно не просеивать и добавлять вместе с комками и оболочками. Начиная с возраста 1 месяц, молодняку начинают давать цельное зерно. Минеральные корма добавляются в мешанку в раздробленном виде. В качестве минеральных кормов подходят яичная скорлупа, уголь, гравий, мел или раздробленная ракушка.
Если есть пастбища для выгула гусят, то корма расходуют экономно, особенно после достижения молодняком возраста 20–30-ти дней. Гуси хорошо поедают тысячелистник обыкновенный, молодую крапиву, птичью гречиху, чину луговую, осот, сочевичник, одуванчик, клевер.
Рацион индюков
Индеек разводят для получения диетического мяса, которое содержит до 35 % полноценного белка и незначительное количество жира (до 8 %). Порода индеек влияет на яйценоскость, но в домашних хозяйствах удается получить 60–150 яиц в год, масса одного яйца составляет в среднем 75–110 г. В период спаривания индюки ведут себя очень агрессивно и травмируют самок, поэтому на крупных предприятиях применяют искусственное осеменение.
Продуктивный период у индеек имеет сезонный характер, по этой причине кормление также делится на продуктивный и непродуктивный периоды. Непродуктивный период приходится на осень и зиму, в это время индюков следует кормить 3 раза в день: утром и днем дают влажные мешанки, вечером скармливают зерно. Племенной период наступает весной и летом, тогда птиц переводят на 4-разовое кормление: утром и вечером дают зерно, а днем дважды скармливают влажные мешанки. В мешанки добавляют обрат, измельченную зелень, а осенью и зимой кормят индеек сочными зелеными кормами. Полезно будет включение в рацион несушек пророщенного зерна овса или пшеницы и дрожжевых кормов.
Индейки плохо переносят недостаток витаминов в пище, поэтому вместе с зелеными сочными кормами следует давать витаминные препараты A, D3 Е, В2 и др. Добавление витаминов в рацион улучшает продуктивность индеек и инкубационные качества яиц. Также для этого рекомендуется увеличить норму животных кормов на 2–3 %, а количество кальция снизить до 1–1,5 %, фосфора — до 0,8–1 %. У самцов повысится качество спермы, если им давать свежую зелень и обрат.
К племенному сезону маточное поголовье необходимо готовить заранее. Для этого следует усилить кормление птиц, давая им пророщенное зерно, ячменную дерть, кукурузную или другую муку, жмыхи, корнеплоды (до 100 г. на голову в сутки), животные корма (до 50 г. мясной, рыбной муки, сушеных насекомых), люцерновую труху (до 50 г).
Во время яйцекладки в рацион самок необходимо включать 10 г. пекарских дрожжей в расчете на голову, а 50 % суточной нормы зерна следует давать в пророщенном виде. В весенне-летний период и до поздней осени можно держать индеек на выгуле, чтобы они поедали свежую траву.
Во время утреннего кормления несушки должны находиться вблизи птичника и иметь свободный доступ к гнездам. Если птицы садятся в гнезда рано утром, то на утренний выгул их не пускают. С весны и до поздней осени индейкам очень полезно находиться на пастбище, где они могут поедать не только зелень, но и крайне питательный для них животный корм (дождевых червей, жуков, кузнечиков, личинок). Если лето жаркое, а также в жаркое время дня, индеек следует держать ближе к водоему в затененных местах. Когда жара спадет, индейки могут находиться в любом месте пастбища до самого вечера. Зерновую смесь следует скармливать индейкам примерно за час до наступления сумерек.
Если зимой стоит солнечная безветренная погода, то индеек можно выпустить на расчищенный от снега выгул. Если же они не пользуются выгулом, то их рацион должен обязательно включать витаминные препараты.
Рацион цесарок
В настоящее время рацион домашних цесарок практически не разработан. Им скармливают те же самые корма, что и курам. Параметры питательности должны быть примерно следующими: 14,5 % сырого протеина, 4,5 % клетчатки, 4 % сырого жира, 8,5 % сырой золы, обменная энергия составляет примерно 250 калорий на 100 г. корма.
Если цесарки используют выгул, то расход корма на взрослую птицу в год составляет: 3,5 кг животных кормов,12 кг свежей зелени, 34 кг зерновых кормов, 2 кг минеральных кормов, 4 кг корнеплодов, 2,2 кг дрожжей.
В день взрослым цесаркам следует давать примерно 90–100 г. комбикорма. В период покоя, когда они не откладывают яйца, кормить их следует так же, как и индеек. Часть зерна надо давать в пророщенном виде. Если используется пастбищное содержание, то докармливать зелеными кормами не обязательно.
Разведение
Размножение кур
Период размножения длится у кур почти весь год, кроме времени линьки. Петушки становятся половозрелыми в возрасте 3-х месяцев, курочки — в 4 месяца. В период размножения железы половой секреции становятся в несколько десятков раз крупнее, чем в состоянии покоя. Вес семенников петуха увеличивается на 20 %. Объем яичников у кур также увеличивается, очертаниями они становятся похожи на виноградную гроздь, внутри каждой виноградинки находится яйцеклетка. Оплодотворение происходит в яйцеводе. Независимо от того, произошло оплодотворение или нет, яйцеклетка еще какое-то время находится в яйцеводе, где созревает и покрывается скорлупой, наружу она выходит лишь через 23–26 ч тупым концом вперед. Попавшие в яйцевод сперматозоиды петуха сохраняют жизнеспособность в течение 20-ти дней.
Инкубация куриных яиц
Для инкубации выбирают яйца определенного стандарта. Их размер должен быть одинаковый, желательно средний. Из маленьких яиц вылупляются слабые цыплята с плохой жизнеспособностью. Также размер яйца является наследственным признаком, поэтому выведенная из мелкого яйца курица тоже будет нести мелкие яйца.
Большие яйца не годятся по причине того, что в них часто присутствует два желтка. Масса яиц в одном инкубаторе должна совпадать, потому что в таком случае из всех яиц одновременно вылупятся цыплята. Если масса разная, то и время вылупления будет разным. Поэтому яйца предварительно группируют по массе (50–60 г, 61–70 г). Перед помещением в инкубатор яйца нужно просветить, чтобы выбраковать те, у которых есть темные пятна.
В инкубатор не кладут яйца неправильной формы, если на скорлупе есть дефекты (известковые наросты, трещины, шероховатости, тонкая скорлупа), если на просвете видны темные пятна или яйца не просвечиваются, если яйца долго хранились или очень грязные. Мыть яйца для инкубации нельзя.
Годными считаются чистые яйца правильной формы. При просвете нужно убедиться, что скорлупа целая.
Перед закладкой в инкубатор проводят дезинфекцию яиц. Для этого можно использовать кварцевую лампу. Облучатель следует подвесить на высоте 40 см над столом, на котором стоит лоток с яйцами. Сначала яйца облучают с одной стороны в течение 1,5 мин, затем переворачивают на другую сторону. Кварцевание повышает выводимость на 10 % и позволяет избежать заболеваний. Жидкие дезинфицирующие средства не годятся для обработки. Следующее облучение проводят уже в инкубаторе прямо перед выводом, после вывода следует облучить место содержания птенцов.
Коротковолновый ультрафиолет от кварцевой лампы вредит глазам человека, поэтому при облучении яиц следует использовать защитные очки.
Курочки появляются из яиц первыми, затем вылупляются петушки. Поэтому среди рано вылупившихся цыплят самок больше, чем самцов. Период инкубации у куриных яиц составляет 20–21 день.
Иногда бывает так, что зародыш в яйце погибает. Это может произойти из-за избыточной влажности или перегрева. В конце инкубации в зародышевых оболочках скапливается много жидкости. Во время наклева она попадает внутрь и подсыхает, что препятствует выходу птенца.
Если влажность ниже нормы, эмбрион также может погибнуть, так как оболочка под скорлупой становится очень плотной и птенец не может ее проклюнуть.
В конце инкубации зародыш очень чувствителен к недостатку кислорода и повышенному содержанию углекислого газа. Если наклев происходит в конце яйца и эмбрион неправильно расположен, то это указывает на нарушение газообмена.
Если неправильно переворачивать яйца, то эмбрион не может полностью использовать белок и начинает хуже развиваться.
В заводских инкубаторах яйца переворачиваются на 90° каждый час. В самодельных инкубаторах приходится самим вручную переворачивать яйца 3–4 раза в сутки. Нужно на одной стороне яйца нарисовать, например, крестик, а на другой нолик, чтобы не сбиться при переворачивании.
Насиживание яиц и вывод молодняка
Инстинкт насиживания лучше всего развит у кур мясо-яичных пород, куры яичных пород плохо насиживают или вообще не насиживают. Также куриные яйца можно подкладывать под индеек, уток и гусынь, но последних редко используют для насиживания куриных яиц, так как они могут раздавить их.
Под курицу подкладывают 13–15 куриных яиц, под цесарку — 8–10, под индейку — 21–23, под утку — 18–20.
Гнездо для насиживания рекомендуется разместить в затененной части птичника, отгородив одно гнездо от другого. Гнездо можно сделать из корзин, ящиков, других предметов, в которых свободно разместятся птицы. Размер гнезда приблизительно должен составлять 55 × 35 см, если куриные яйца будет высиживать курица. Гнездо устилают сухим дерном, затем подстилочным материалом — соломой. Яйца не должны выкатываться из гнезда и скатываться в одну кучу. Далее обустройством гнезда занимается сама наседка.
Чтобы подготовить несушку к насиживанию, под нее сначала кладут яйца-подкладыши. По поведению курицы легко понять, будет ли она хорошей наседкой. Обычно таковая дольше засиживается в гнезде, яйцекладка у нее прекращается, появляются признаки клохтания. Сережки и гребень перестают быть эластичными, сморщиваются и бледнеют. Курица редко подходит к кормушке, предпочитая оставаться в гнезде, которое выкладывает своим пухом, худеет. Она игнорирует то, что происходит вокруг, не подпускает к себе петуха. Если замечает человека, взъерошивает перья и словно готовится к защите. Если ее высадить из гнезда, то она сразу вернется в него или будет сидеть там, куда ее посадили.
Не стоит сразу подкладывать под курицу настоящие яйца после появления признаков насиживания. Необходимо в течение 2–3-х дней понаблюдать за ней, чтобы убедиться, что она действительно готова к насиживанию. Настоящие яйца подкладывают после наступления сумерек, курица приподнимается на ногах, позволяя заменить яйца. Количество яиц для насиживания зависит от времени года, температуры, активности наседки и величины яиц. После того как подложили настоящие яйца, следует убедиться, что курица действительно согласна их высиживать. Хорошая наседка подкатывает яйца под себя, бережно укрывает их своим телом и крыльями.
В течение периода насиживания курица постоянно проявляет заботу о яйцах, создавая нужный для них микроклимат. Температура в разных местах гнезда также разная. В центре она более высокая, а под крыльями и хвостом — ниже. На груди курицы расположены особые наседные пятна, которые и контролируют состояние обогрева. Чтобы одинаково обогреть все яйца, курица за сутки может до 20-ти раз перекатывать яйца с места на место при помощи крыльев и корпуса и следит, чтобы яйца не выкатились из гнезда.
В первые 2–3 дня насиживания лучше всего не беспокоить наседку. Если ее тревожить, то она может надолго уйти из гнезда, и тогда эмбрион в яйце перестанет развиваться. Если наседка слишком усердна, то она может не подходить к кормушке и поильнику. По этой причине их следует располагать близко к гнезду, чтобы она могла на короткое время покинуть яйца и быстро вернуться к ним. Также можно по прошествии первых дней насиживания осторожно снять курицу с гнезда и отнести к кормушке.
Пока курица ест, в гнезде следует навести порядок, убрать поврежденные яйца. Вместо поврежденных лучше не подкладывать новые, так как они останутся недосиженными. В холодную погоду до возвращения наседки гнездо следует укрыть тряпками, чтобы не допустить остывания яиц.
Во время насиживания яиц рекомендуется провести биологический контроль развития зародыша. Для этого используют овоскоп. Первый осмотр проводят на 6-е сутки, второй — на 10-е, третий — на 18-е. Первый осмотр направлен на установление неоплодотворенных яиц, на приборе такое яйцо просвечивается как однородное поле без кровеносных сосудов. Если зародыш погиб, то заметно начальное развитие его кровеносной системы, которое выглядит как пунктирная черточка или кольцо, из-за которого замирание эмбриона называют кровяным кольцом. Неоплодотворенные и с погибшими эмбрионами яйца удаляют.
При втором осмотре на светлом поле должна хорошо просматриваться сеть кровеносных сосудов, которые тянутся от тупого конца к острому с полным замыканием аллантоиса. Если сеть не доходит до острого конца и не замыкается, то это указывает на плохое развитие кровеносных сосудов и возможную гибель зародыша. Эмбрион похож на темное пятно. Такие яйца также следует удалить.
При третьем просмотре в тупом конце яйца должны быть хорошо видны силуэты шеи зародыша. На завершающем сроке насиживания начинается наклев яйца, когда птенец при помощи клюва надламывает скорлупу в тупом конце яйца и пытается выбраться. Наклев начинается на 19-е сутки, вывод птенцов — на 20-е, заканчивается вывод на 21-е сутки.
После вывода птенцы должны оставаться под курицей, пока полностью не обсохнут, затем их из гнезда переселяют в теплое место. Когда выведены все птенцы, наседка покидает гнездо, после чего под нее подпускают всех птенцов.
Уход за молодняком
Вылупившиеся цыплята плохо регулируют температуру тела, поэтому им необходимо создать оптимальный для них температурный режим. В первую неделю температура должна составлять 32 °C, во вторую — 29 °C, в третью — 27 °C, в четвертую — 24 °C, в пятую — 21 °C, в шестую — 18 °C. Для этого можно использовать электрообогрев (электрическая наседка, обычная лампа в 150–200 Вт, инфракрасный обогреватель). Нельзя использовать тесные фанерные ящики, так как в них не происходит воздухообмена. Помещение для содержания цыплят должно быть чистым, сухим, с хорошей вентиляцией.
На 1 м2 следует содержать не более 20-ти цыплят, по достижении ими возраста 1,5 месяца их рассаживают в отсеки по 17-ти голов. Для обогрева в клетке можно повесить лампу, под которую они сами будут приходить греться, а затем перебираться в прохладное место. Если цыплят продолжают держать под курицей, то температура может составлять 20–22 °C.
Если планируется посадить под курицу чужих птенцов, то не стоит после вывода показывать ей своих, чтобы она потом не принимала чужих. Подсаживать цыплят следует осторожно, обычно это происходит вечером после наступления сумерек. Следует понаблюдать за поведением наседки после подсадки цыплят. Если курица отнеслась к ним доброжелательно, то она ведет себя спокойно, приглушенно квохчет, может звать цыплят. Если же наседка молчит, убегает, издает предупреждающие звуки, то она плохо приняла цыплят, и понадобится несколько ночей, для того чтобы приучить ее к птенцам. Для этого ночью к ней подсаживают 2–3-х птенцов, а днем забирают их.
Количество цыплят под наседкой не должно превышать 17–19, иначе по прошествии 2–3-х недель она уже не сможет подобрать их под себя для обогрева и они могут погибнуть.
После вылупления у цыплят в желточном мешочке есть определенный запас питательных веществ, за счет которого они живут первые 2–3 дня. Этого времени достаточно, чтобы цыплята сами научились клевать. В первые дни жизни птенцам дают пшено, дробленую кукурузу, сваренное вкрутую яйцо, дробленое просо, чистую воду. Творог, каши и другие быстропортящиеся продукты не годятся в еду цыплятам. Со 2-го дня можно начать давать зелень, лук, измельченную капусту, салат.
Кормить цыплят следует в строго определенное время. В первые 10 дней кормят каждые 2 ч, с 11-го по 45-й день — каждые 3 ч, более старших цыплят — каждые 4 ч. Кормушки и поилки нужно располагать так, чтобы цыплята не попадали туда ногами во избежание загрязнения корма.
Если погода теплая и солнечная, то уже с 3-дневного возраста можно выпускать цыплят на улицу, но приучать их к прогулкам постепенно.