Полотняные сорочки с названием «нарядные» украшались золотным шитьем с червчатым шелком.
Фантастическое изображение русского костюма. С гравюры XVII в.
Более богатые сорочки и порты шились из тафты червчатой и белой, иногда низанные жемчугом. При червчатой сорочке порты носили белые.
У боярина Богдана Бельского было четыре сорочки тафтяные червчатые и белые, на них по вороту и на мышках и на прорехах находилось 373 жемчужных зерна, укрепленные на серебряных спнях.
Сорочки нарядные полотняные и тафтяные украшались нашивками – поперечными полосами, по числу пуговиц, нашивными из червчатого шелку с золотом.
На обычных, т. е. повседневных, полотняных сорочках нашивки ставились торочковые шелковые.
Каждая часть нашивки имела петлю для застегивания на пуговку, почему впоследствии их называли петлицами.
Нашивка располагалась гнездами, например, по три петли на вороту, на мышках и на прорехах. Но на вороту или на груди бывала и частая нашивка, состоявшая из многих петлиц без раздела на гнезда, сплошная.
Именно такая частая, как и вообще нашивка, в точности должна утверждать, что ворот у сорочек был прямой, а не косой деревенский.
При сорочках употребляли пояса верхний на сорочку и нижний на порты (гашник). К портам, очень легкому белью, присоединялись штаны, обычно камчатные, иногда суконные, а в богатых случаях из золотных тканей, на тафтяной подкладке с такой же опушкой у пояса, в зимнее время – на меху. Для малолетних шились штаники с чулками. Упоминаются при них зепи – карманы и какие-то ушки у подпушки и петельки у опушки. Размер штанов отмечался в поясу, в икрах, в коленах и в завойках, внизу.
К наряду сорочек неотменно принадлежало ожерелье пристяжное, т. е. род воротника, облегавшего шею вплотную, всегда более или менее богато унизанное по бархату, атласу жемчугом с пуговицами из дорогих каменьев. От жемчужного низанья оно обычно так и называлось – обнизью.
Царское облачение
На сорочку надевали зипун, кафтан, по сравнению с другими одеждами короткий, доходивший только до колен, а иногда и короче. У царя Михаила Федоровича при двухаршинной длине других его одежд зипун имел длины 1 аршин, а у царя Алексея Михайловича, при такой же, но более на два вершка длине его одежд, зипун имел длины 1 аршин 5 вершков. Рост обоих государей, судя по сравнительной длине их обычного платья, был почти одинаков108. О царе Алексее Михайловиче его врач доктор Коллинс записал следующее: «Он (государь) – красивый мужчина около 6 футов ростом, хорошо сложен, больше дороден, нежели худощав, здорового сложения, волосы светловатые, а лоб немного низкий». Когда после смерти отца в 1647 г. царь (Алексей) стал переделывать отцовское платье на свои плечи, то в Мастерской палате было отмечено, что в перешитом платье, а именно – в становых кафтанах, длины прибавлено, а ширины убавлено (№ 1163). Молодой царь был выше отца с небольшим двумя вершками, как указывает мера их платья.
Подкладка у холодных зипунов бывала тафтяная, подпушка камчатная. На вороту ставилась нашивка – 10, 11, 13 или 14 пуговиц втышных, которые втыкались в прорезные петли другой полы зипуна. Рукава кроились обычной длины 1 аршин с небольшим и застегивались также пуговицами по 4 на каждом, в богатых случаях – по 8.
К убранству зипуна принадлежало ожерелье стоячее, род нынешнего мундирного воротника, в 3 вершка ширины и в 7 и 9 вершков длины около шеи. Оно шилось из бархата, подкладывалось атласом и богато унизывалось жемчугом, почему и называлось вообще обнизью. Оно или пришивалось к вороту, или пристегивалось пуговками, так что к одному и тому же зипуну подавались различные ожерелья, обнизи, как указывал сам государь. Бывало ожерелье из обнизи. По сторонам зипуна пришивались иногда тафтяные калиты, наружные отдельные карманы, различаемые от зепей, или карманов внутри одежды, которые также составляли принадлежность зипуна.
Царский становой кафтан
Зипуны бывали и теплые на лисьем или собольем меху, а потому они делались несколько длиннее обычных зипунов, вершка на 3 или 4, а иногда почти на 8, смотря по государевой надобности. Они покрывались вместо тафты или атласа более тяжелой тканью камкой. Теплые зипуны бывали и без рукавов. Рукава бывали и из другой ткани.
Когда государь одевался в большой царский наряд, в наряд Большой Казны, то зипун подавался без ожерелья, так как ожерельем являлась уже диадема. Был ли в кройке зипун с перехватом на талии сзади, трудно решить. Был ли пояс? Кажется, не было.
И дома, и при выходах на зипун надевали или ферези, или кафтан становой.
Ферези109, быть может, от латинского Forensis – нарядное одеяние, forensia – нарядное платье Свет[оний]. У греков – pallium, тога, мантия, туника, броня, латы. У турок также есть одежда с именем ферадже и фередже, которое может указывать не о заимствовании наших ферезей у турок, а об одном и том же источнике, откуда идут и наши ферези и турецкие фередже, т. е. о Византии или даже о Риме.
Длиной это платье не отличалось от всех других длинных одежд. У царей оно кроилось: у Михаила – в 2 аршина длины без вершка, у Алексея – в 2 аршина с 2 вершками. Вообще ферези кроились несколько полнее зипуна, также на подкладке и с подпушкой. В подоле в 3 аршина с небольшим, по сторонам имели прорехи.
Зипун, тафья и шапка. Русская одежда с XIV до XVIII вв.
Особого ожерелья на вороте или воротника ни стоячего, ни отложного не было. Стоячий воротник, или обнизь, находился у зипуна, на который надевали ферези, потому они и не имели ожерелья, а один ворот. Убранство этой одежды состояло из нашивки с завязками и кистями, которые украшались ворворками золотными, а иногда и жемчужными. Число завязок бывало различно: 3, 4, 5, 7. По краям одежды, на полах и по подолу располагалось кружево, род каймы различной ширины, иногда с дробницами или образцами – запонами, золотное. Кружевом отделывались и боковые подольные прорехи. Судя по количеству аршин употребляемого кружева, например, 11, 18 и т. п., можно полагать, что иногда кружево делалось в два ряда.
Обычные комнатные ферези назывались холодными, в отличие от обычных же теплых, которые шились на лисьем или собольем меху. Упоминаются ферези мовные, постные соответственно их назначению в домашнем обиходе. Ферези становые, а также и ездовые будут объясняемы ниже. Становые ферези могуг означать, что они кроились подобно становому кафтану с перехватом в пояснице.
Ферези армяшные, иначе называемые армяком, шились из шерстяной верблюжьей ткани, толстой и тонкой, которая носит и доселе название армячины. По имени ткани из ферезей явилась как бы новая небывалая одежда – армяк. Случалось и с кафтанами, что они назывались, например китайскими, потому что были сшиты из камки китайской.
Ферези ездовые по размеру своих частей в кройке мало чем отличались от обычных, так сказать, повседневных, ферезей, от которых их отличие заключалось главным образом в их богатом наряде или уборе.
Особенно любил надевать эти ферези царь Алексей Михайлович. У него они служили верхним платьем и всегда украшались нашивкой с жемчужными образцами, иногда прорезными и с изображением львов, орлов, грифов, инрогов (единорогов), львов и грифов вместе. Эта нашивка имела также завязки с кистями и ворворками жемчужными. Кружево полагалось серебряное кованое.
Как верхняя одежда, они, естественно, требовали большей полноты и ширины в подоле, поэтому ширина подола была увеличена больше, чем на 8 вершков, вместо обычной ширины у верхних одежд в 3 аршина 6, 7 и 8 вершков. Ширина подола у ездовых ферезей кроилась в 4 аршина с лишним.
Таким образом, новая кройка одежды значительно удалила ее от повседневных ферезей, и царь Алексей Михайлович дал ей даже особое имя, дотоле небывалое,– ферезея, которая стала надеваться уже на самые ферези, как на старую среднюю одежду.
В Выходных книгах ферезея впервые появляется с 16 сентября 1659 г, но в Кроильных книгах она появляется еще с октября 1654 г. Можно полагать, что и это не первый случай кройки. Она кроилась с этим именем для стольников в 1648 г.
Несмотря на то что была новой одеждой, она, однако, сохраняла свой старый покрой. Ее длина и ширина равнялись другим верхним одеждам с длинными рукавами, какие были и у ферезей. Ферезея имела подкладку, украшалась кружевом и нашивкой в 12 гнезд или из четырех образцов с двумя завязками с кистями и ворворками. Для зимы готовилась на собольем меху с собольей опушкой и с собольим же ожерельем шириной около шеи 14 вершков и в длину 9 или 10 вершков, подложенным атласом.
Царь Алексей Михайлович очень любил эту одежду, особенно в первые годы, как она появилась, и можно сказать, что в некотором отношении она сделалась для него как бы модным платьем, в котором он бывал не только на городских выходах и загородных выездах, но и в домашних выходах в дворцовые церкви. Вместе с тем, как упомянуто, ферезея составила часть воинского наряда, который отличался от других нарядов главным образом средней его ездовой одеждой – нугой. Мало-помалу ферезея стала приобретать значение официального парадного мундира.
Царь Федор Алексеевич. Изображение из Архангельского собора
О царе Федоре Алексеевиче рассказывают, что он упразднил старый русский костюм и ввел иностранный, главным образом польский. Между тем царь Алексей Михайлович не более как за полгода пред своей кончиной, 6 августа 1675 г., строго повелел
«Стольникам и Стряпчим и Дворянам Московским и Жильцам... Свой Государев указ сказать, чтоб они иноземных, немецких и иных обычаев не перенимали, волос у себя на голове не постригали, также и платья, кафтанов и шапок иноземных образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели; а если кто впредь начнет волосы подстригать и платье носить с иноземного образца, или такое ж платье объявится на людях их, и тем от Великого Государя быть в опале, и из вышних чинов написаны будут в нижние чины».