него компонентов.
Необходимо проследить, чтобы мелкий и крупный заполнители быть чистыми, без примесей земли и глины. Мелкий заполнитель (песок) должен быть фракции 1,2–3,5 мм, а крупный — 5–7 мм.
Бетон готовят из цемента высоких марок, т. е. от 200 и более. Воду добавляют чистую, без запаха и примесей. При этом вода из природных водоемов не подходит. Чтобы раствор застывал не слишком быстро, в холодную погоду воду подогревают до 40–50 °C, а в жару охлаждают до 10–15 °C.
В таблице 3 приведены составы бетонов разных марок. Пропорции указаны в следующем порядке — цемент, песок, крупный наполнитель (щебень). Соотношение измеряется частями, т. е. по объему.
Таблица 3 Рекомендуемые составы цементного раствора (цемент: песок: щебень)
Сначала смешивают сухие компоненты, а затем их разводят водой, количество которой зависит от необходимой консистенции состава. На металлический лист или в ящик насыпают сухой цемент и песок и перемешивают их лопатой до получения однородного состава. Затем добавляют крупный заполнитель и снова перемешивают. После этого порциями вливают воду, каждый раз перемешивая бетон лопатой. При сооружении фундамента бетон заливают в опалубку — временную форму из плотно подогнанных друг к другу брусков или досок с прибитой к ним обшивкой. На рисунке 28 показано устройство деревянной опалубки.
Рисунок 28. Устройство деревянной опалубки: 1 — обноска; 2 — стойка; 3 — опалубка; 4 — перемычка; 5 — распорка
Перед закладкой бетона опалубку очищают от мусора и обильно увлажняют, после чего в нее начинают укладывать бетон слоями не более 15 см. Каждый слой разравнивают гладилкой и уплотняют. Если бетон жесткий, его трамбуют, пока на поверхности не выступит влага. Чтобы в составе не образовывались пустоты, опалубку периодически обстукивают снаружи. Поверхность бетона разравнивают бруском, который передвигают по верхним доскам опалубки.
Самый простой способ укладки кирпича — «дикая перевязка», при которой тычковые и ложковые кирпичи располагают хаотично. Однако внешний вид такой кладки оставляет желать лучшего.
Заполненную опалубку оставляют на 2–3 ч. Потом поверхность бетона покрывают мешковиной, стружками или опилками и обильно поливают водой. Если стоит жаркая погода, в течение 2–3-х дней бетон поливают каждые 3–4 ч, а затем сокращают поливы до 2–3-х раз в день в течение недели. Увлажненный бетон покрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы из него не испарялась влага. Так поступают в течение 14–28 дней. После этого можно продолжать строительные работы.
Ширину кирпичного забора измеряют не в сантиметрах, а в кирпичах. Таким образом, забор может быть толщиной в один, полтора или два кирпича. Возводить более толстую стену нецелесообразно.
Количество необходимого строительного материала зависит от двух факторов: размера забора и разновидности используемого кирпича. Далее приведено ориентировочное количество раствора и разновидностей кирпича для строительства забора определенной толщины. Все расчеты даны для стены объемом 1 м3 (произведение длины, толщины и высоты).
Кладка толщиной в 1 кирпич:
• 400 шт. полнотелого одинарного кирпича и 0,221 м3 раствора,
• 400 шт. пустотелого одинарного кирпича и 0,223 м3 раствора,
• 300 шт. утолщенного кирпича и 0,205 м3 раствора.
Кладка толщиной в 1,5 кирпича:
• 395 шт. полнотелого одинарного кирпича и 0,234 м3 раствора,
• 395 шт. пустотелого одинарного кирпича и 0,236 м3 раствора,
• 296 шт. утолщенного кирпича и 0,216 м3 раствора.
Кладка толщиной в 2 кирпича:
• 394 шт. полнотелого одинарного кирпича и 0,24 м3 раствора,
• 394 шт. пустотелого одинарного кирпича и 0,242 м3 раствора,
• 294 шт. утолщенного кирпича и 0,222 м3 раствора.
Толщину кладки выбирают в зависимости от того, с какой целью строят забор. Если он служит главным образом для декоративных целей, достаточно сделать его толщиной в полкирпича. В этом случае кирпичи кладут ложкой вдоль линии расположения забора.
Для более надежной защиты территории строят заборы толщиной в 1 кирпич. В этом случае кирпичи кладут ложкой поперек линии расположения забора.
Чаще всего забор кладут толщиной в 1,5–2 кирпича, реже — в 3 кирпича. Высота забора обычно составляет от 0,5 до 3,5 м. При выборе высоты забора следует учитывать силу ветра, характерную для данной местности. Расстояние между столбами зависит от материала и толщины забора. Обычно оно составляет от 2,5 до 4,5 м.
Нередко делают комбинированные заборы: нижнюю часть и опорные столбы выкладывают из кирпича, а между столбами крепят штакетник, доски, металлические сварные секции.
Разметка расположения опор. В месте расположения опор вбивают колышки, которые должны находиться строго на одной линии через равные промежутки друг от друга. Чтобы проверить правильность размещения колышков, между ними натягивают веревку.
Определение места расположения калитки и ворот. Эту часть забора маркируют колышками, между которыми натягивают цветную веревку.
Установка опор. Опорой кирпичному забору служат металлические трубы диаметром 100–150 мм, которые впоследствии обкладывают кирпичом. Для них выкапывают ямы глубиной 120–180 см, в которые устанавливают металлические трубы-опоры. Им придают вертикальное положение и закрепляют с помощью деревянных клиньев. Опорные столбы должны стоять строго перпендикулярно земле. Угол проверяют с помощью отвеса.
Между столбами натягивают веревку, чтобы проверить их высоту, которая также должна быть одинаковой. Если какой-то столб оказался выше других, яму под ним углубляют, если ниже — досыпают землю.
Если грунт мягкий, к нижнему концу столба присоединяют специальную металлическую пластину, которая обеспечивает дополнительную фиксацию.
В яму насыпают слой щебня, колотого кирпича или гравия, уплотняют его, а сверху утрамбовывают влажный песок. Всего делают три таких слоя. Есть и другой вариант — залить ямы бетоном.
Сооружение фундамента. Здесь возможны два варианта: ленточный фундамент и ростверк. Первый представляет собой заполненную бетоном траншею шириной до 25 см и глубиной 50 см. Вместо траншеи можно выкопать канавку глубиной 50 см и уложить на дно швеллер — металлические П-образные балки.
Ростверк — это разновидность ленточного фундамента, подходящая для местностей с холодным климатом. Его сооружают так же, как обычный ленточный фундамент, но на глубину промерзания почвы вкапывают сваи.
О приготовлении бетона и закладывания его в опалубку уже рассказывалось в соответствующем разделе. Когда состав будет готов, устраивают гидроизоляцию. Фундамент покрывают мастикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материала. Можно обойтись и без мастики: застелить фундамент 2 слоями рубероида, покрыть его слоем раствора, на который уже укладывать первый ряд кирпичей.
Новичкам, не имеющим достаточного опыта кирпичной кладки, рекомендуется сначала выложить 2–3 ряда кирпичей без раствора, но с соблюдением всей технологии кладки, правил перевязки, норм зазоров между кирпичами. Это поможет «набить руку» и выявить ошибки.
Строительство прогонов между опорными столбами. Проще всего сделать однорядную цепную кладку, которая представляет собой чередование ложковых и тычковых рядов. При этом поперечные швы в смежных рядах располагаются со сдвигом относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные — на полкирпича. Ложковый ряд начинают с трехчетвертки. На рисунке 29 показаны два вида цепной кладки.
Рисунок 29. Цепная кладка: а) кладка в полтора кирпича, б) кладка в 2 кирпича
Особо следует сказать о кладке прямых углов. Это сложная задача, с которой справится далеко не каждый новичок, ведь необходимо строго контролировать перпендикулярность стен. На рисунке 30 показаны схемы кладки прямых углов забора при цепной перевязке.
Рисунок 30. Кладка прямых углов: а) стена толщиной в 1 кирпич, б) стена толщиной 1,5 кирпича, в) стена толщиной 2 кирпича
Чтобы наружная поверхность кладки выглядела красиво и аккуратно, прибегают к расшивке швов, т. е. придают им ту или иную форму. При этом кладку ведут с подрезкой раствора, который должен быть достаточно пластичным.
Раствор расстилают по поверхности кирпича нижнего ряда, отступив 10–15 см от его края, и устанавливают первый кирпич ряда. Затем берут следующий кирпич, немного наклоняют его, тычковой частью захватывают часть расстеленного раствора на расстоянии 8–10 см от предыдущего кирпича и вплотную придвигают второй кирпич к первому.
Если все сделано правильно, снятый с основания раствор заполнит шов между кирпичами.
Пока раствор не успел схватиться, швы расшивают. Сначала поверхность кладки протирают ветошью или щеткой, чтобы избавиться от брызг раствора, затем с помощью специального инструмента обрабатывают швы: сначала вертикальные (3–4 ложки или 6–8 тычков), потом горизонтальные.
На рисунке 31 показана техника расшивки швов.
Рисунок 31. Техника расшивки швов: а) вертикальных; б) горизонтальных
Различают следующие формы расшивки: выпуклая, втопленная, вогнутая, в подрезку, заглубленная и односрезная (рис. 32).
Рисунок 32. Формы расшивки: а) выпуклая, б) выпуклая втопленная, в) вогнутая, г) в подрезку, д) заглубленная, в) односрезная
Забор из бетонных панелей
Бетонные заборы выглядят не слишком изящно, зато обходятся дешевле кирпичных, а по надежности ничуть им не уступают. Стандартные заборы из железобетонных плит достаточно грубые. Их главное и, пожалуй, единственное назначение — защитить участок от проникновения посторонних. Ни о каких декоративных функциях речи не идет. Другое дело — современные наборные заборы из бетонных панелей, которые могут быть разной формы и цветов. Оригинально смотрятся, например, блоки, окрашенные под природный камень.