Существуют два принципиально разных понятия: посадка и перевалка/пересадка растения. При посадке используют только недавно пророщенное первичное растение, которое высаживают в чистый горшок, заполненный слегка уплотненной земляной смесью. При этом следят за тем, чтобы его корневая шейка находилась в центре и была на уровне почвы.
Перевалкой называют пересадку растения без нарушения земляного кома. При этом, помимо старой земли, в горшок может добавляться новая.
Так же, как и для посадки, лучшее время для перевалки/ пересадки – весна или раннее лето, чтобы корни успели хорошо развиться до наступления периода покоя. Для растений, у которых фаза покоя приходится на лето, правильным временем пересадки будет позднее лето или ранняя осень. Выбирайте горшок, который лишь немного шире старого: корневая система медленно оплетает земляной ком, что может привести к замедлению роста растения и закисанию почвы. У кадочных растений следует значительно обновлять верхний почвенный слой, заменяя его новым питательным субстратом.
Посадка. После многократного пикирования рассаду и пустившие корешки отростки высаживают в постоянный горшок. При этом у рассады удаляют боковые корешки, а у отростков подрезают чрезмерно длинные корни. Все срезы непременно нужно посыпать древесным углем или серой в порошке.
Огромное значение имеет размер горшка. Его подбирают с учетом высоты стебля и размеров корневой системы. Если горшок будет слишком велик или слишком мал, то растение не сформирует оптимально необходимую корневую систему. Верхний диаметр горшка для первой посадки должен составлять около 8–12 см.
Перед посадкой на дно сосуда выкладывают небольшой слой грунта и выравнивают его. Корни саженца расправляют и в таком виде помещают в горшок, после чего между корешками засыпают грунт, который осторожно разравнивают и приминают большим пальцем. Когда горшок будет заполнен почвой, по нему необходимо постучать, чтобы имеющиеся в грунте пустоты исчезли. При необходимости в сосуд нужно добавить земляную смесь. Растение не должно сидеть в почве глубже, чем до посадки. Для полива необходимо оставить между стенками горшка и основанием растения достаточный промежуток.
Пересадка. На протяжении первого года растению дают расти свободно, а затем его следует пересаживать сначала ежегодно, а потом – каждые два года, если у него нет специфических требований к режиму пересадки. О подробностях «биографии» растений читайте в главе, посвященной описанию самих растений.
Как правило, пересадку осуществляют весной – с марта по апрель. Именно в этот период растение способно достаточно легко перенести шок от пересадки, так как оно получает тепла и света в достаточном количестве для восстановления сил и для приспособления к новым условиям. Больные и отмирающие корешки необходимо удалить, а само растение с больной корневой системой рекомендуется пересадить в почву с большим содержанием гравия или битого кирпича, а еще лучше керамзита с добавлением вермикулита, если нет противопоказаний по видовым особенностям ухода. Обычно корневая система страдает в результате чрезмерного полива или удобрения.
Как это делается? Пересадку осуществляют следующим образом. Заранее приготовьте все необходимое: горшки, землю, лейку, дренаж. Старый сосуд не рекомендуется повторно использовать без тщательной дезинфекции. Если горшком, в который вы планируете пересадить растение, уже пользовались, его необходимо хорошо вымыть горячей водой и продезинфицировать раствором марганца темно-красного цвета. Новый глиняный горшок нужно с вечера замочить в воде. Дренажное отверстие в сосуде должно быть прикрыто перевернутым черепком или сеточкой, закрепленной проволокой. Кроме того, дренажное отверстие глиняного горшка на 2–3 см следует закрывать черепками, мелкой галькой, керамзитом или кусочками битого кирпича, вермикулитом или перлитом (пластиковый горшок тоже нуждается в дренаже, но слой его должен быть больше, так как глиняный горшок сам является регулятором влажности, в отличие от пластика). В горшках диаметром более 12–15 см слой гальки увеличивают до 5–7 см. Если камешки для дренажа собирались вручную, продезинфицируйте их и прокалите на огне, прежде чем засыпать в горшок, во избежание попадания болезнетворных бактерий. Засыпьте черепки тонким слоем земли.
За 1–2 дня до пересадки растение прекращают поливать, так как подсохшие корни легче вынимать из сосуда и очищать от грунта. Ком, подсыхая, отходит от стенок горшка, и растение легко вынимается.
Когда все приготовления будут сделаны, приступают к пересадке, которую надо делать быстро, без задержек, так как корни чувствительны и не должны подвергаться длительному воздействию воздуха и солнечного света. Захватив горшок рукой сверху, выньте растение из горшка. Переверните горшок на бок и слегка постучите по его краям. Растение нужно приподнять, крепко придерживая его, провести ножом (желательно пластмассовым, а не металлическим, чтобы свести к минимуму травмы корней) вдоль стенок сосуда вокруг корней и вынуть из горшка вместе с земляным комом, другой рукой снимая горшок с корневого кома.
Удалите старые черепки, прилипшие к старому земляному кому, а также часть сгнивших корней. Если корни сильно разрослись, а большее вырастание растения нежелательно, их обрезают острым ножом на одну треть, обязательно присыпая срезы толченым углем или серой в порошке. Грунт вокруг корней надо удалить на 1/3 по высоте, ширине и длине. Старые и больные корни при этом отрезают, а здоровые немного укорачивают. Поверхность среза у сильных корней должна смотреть вниз.
А далее, как и при посадке, растение помещают в горшок с расправленными корнями. Установите растение на слой новой земли в горшке и постепенно заполните промежутки между земляным комом и стенками горшка слегка влажной землей. Правильно расположив растение, горшок полностью заполняют почвой. Чтобы заполнить пустоты, почву между корнями и вдоль стенок осторожно утрамбовывают большим пальцем или деревянной палочкой. Уплотните почву вокруг кома, постепенно подсыпая землю, пока ее уровень не сровняется с основанием стебля. Если растение нуждается в опоре, то укрепите ее в земле во время пересадки, чтобы как можно меньше повредить корни.
Пересаженное растение обильно поливают водой до тех пор, пока она не покажется из дренажного отверстия. Поставьте горшок в тень примерно на неделю, ежедневно опрыскивая листья, чтобы они не увяли. Потом горшок с растением поместите на светлое место, но не под солнечные лучи, вдали от возможных сквозняков. Через 4–5 недель сформируется новая корневая система. После этого растение можно перенести на его постоянное место и ухаживать за ним как обычно.
Большинство комнатных растений прекрасно чувствуют себя в горшках, которые, на первый взгляд, кажутся слишком маленькими для их надземной массы. Существует ряд признаков, позволяющих определить, насколько необходима конкретному растению пересадка. Первый – если ствол и листья растут медленно, даже если растение регулярно подкармливают весной и летом (исключение составляют растения, медленно растущие по своей природе, например такие, как бонсай). Второй – если почва быстро высыхает, так что приходится часто поливать растение. Третий – когда корни прорастают сквозь дренажное отверстие.
Не забывайте также и об индивидуальных особенностях растения: некоторые из них не зацветают в просторном горшке, а другие вообще не нуждаются в ежегодной пересадке. Также важно принципиально решить – хотите ли вы, чтобы растение росло дальше? Если нет, тогда просто удалите с поверхности земляного кома примерно четвертую часть старой почвы вместе с отмершими корнями (для удобства работы можно воспользоваться старой кухонной вилкой или специальным приспособлением для ухода за домашними растениями). Если вы заинтересованы в его дальнейшем росте, но горшок уже превышает 25 см в диаметре, просто замените верхний слой почвы толщиной в 2 см (до 5 см для больших емкостей) свежей землей.
Пересадка особо крупных растений. Пересадка растения из большого горшка может потребовать посторонней помощи. Сначала отделите корневой ком от стенок горшка при помощи ножа или лопатки. Будьте осторожны, чтобы не повредить разросшиеся корни растения. Положите горшок на бок, поворачивайте и постукивайте по его поверхности для освобождения субстрата, придерживая растение рукой. Перед извлечением из горшка убедитесь, что растение полностью отделилось от его стенок. Если крона раскидистая, то придерживайте ветки руками, попросив второго человека снять горшок с земляного кома.
Замена верхнего слоя земли. Если крупное растение невозможно вынуть из емкости или оно растет в горшке подходящего размера, вместо того чтобы пересаживать его, можно просто обновить верхний слой земли. Для этого сначала соскребите сверху с помощью рыхлителя или старой вилки как можно больше земли. При этом старайтесь не повредить корни и стебель растения. Заполните горшок свежим субстратом того же типа, что и старый, смешав его с удобрениями длительного действия. Полейте растение и добавьте еще субстрата, если земля не достигает прежнего уровня.
Различают несколько способов придания растениям определенной формы:
Формовка – подвязывание стеблей к опорам. Прищипка – удаления на стебле точки роста. Обрезка – более масштабное удаление побегов.
Формовка
Формовка необходима для вьющихся растений, а также для растений с длинными тонкими стеблями и тяжелыми соцветиями, то есть для тех, которые по тем или иным причинам не в состоянии поддерживать вертикальное положение стеблей.
Купленное вами растение поначалу может выглядеть как вполне крепкий куст, но, пойдя в рост, он потребует опоры для своих развивающихся побегов. В качестве опоры можно использовать всевозможные палочки, рейки, куски прочной проволоки, моховые столбики, легкие решетки или шнур. Лучше, когда опора незаметна. Ее надо укрепить в горшке, пока растение еще совсем молодое, что позволит вам придать ему желаемую форму и размер. Рейки для подвязки должны быть круглыми в поперечном сечении, очищенными от коры и заостренными на верхнем конце. Нижний конец рейки должен доставать до дна горшка, а верхний – доходить до верхушки растения.
Стебли подвязывают к опоре восьмеркой (крестообразно), чтобы не повредить растение. Учитывая, что со временем стебель становится толще, делают не слишком тугую подвязку, которая может повредить его. Сначала опору крепко обвязывают, а затем свободной петлей закрепляют стебель растения. Сильно разрастающимся экземплярам нужны более мощные опоры, и тут больше подойдут не отдельные рейки, а специальная решетка.
Прищипка
Цель прищипки – стимулировать ветвление растения. Особенно это необходимо для формирования компактного куста или штамбовой формы, в последнем случае нужно обрезать нижние ветви на стволике. Удаление точки роста на стебле ведет к образованию боковых побегов. Осуществляют прищипку просто пальцами или ножницами. Обычно прищипывают стебли, имеющие не менее трех листьев. Лучшее время для прищипки – весна – лето.
Обрезка
Многие любители считают, что при уходе за комнатными растениями главная задача – это своевременный полив, подкормка и пересадка и что при таком уходе растения будут выглядеть привлекательно сколь угодно долго. При этом они предоставляют своим зеленым питомцам расти так, как им вздумается, и из-за этого у фикуса или лимона получается некрасивая асимметричная крона с длинными наклоненными побегами или со многими тонкими стволами. У многих интенсивно растущих кадочных растений нижняя часть побегов некрасиво оголяется, а усохшие побеги, щедро перемешанные с зелеными, создают впечатление скорее стога сена, чем декоративной композиции. Все дело в отсутствии обрезки. Итак, цели обрезки состоят в следующем:
– сохранение декоративности быстро разрастающихся растений;
– формирование кроны кустистого растения;
– омоложение растения (сильная обрезка, при которой на побеге оставляют всего 3–5 листьев);
– сохранение соответствия между кроной и корневой системой (при пересадке растения);
– стимуляция обильного цветения.
Не следует обрезать растения наугад, так как это может привести к тому, что оно перестанет цвести или приобретет некрасивую форму. Обычно обрезку осуществляют весной во время пересадки растения.
Рассмотрим самые распространенные виды обрезки.
Санитарная обрезка. Все пожелтевшие, усохшие, потерявшие декоративность побеги и листья должны быть немедленно срезаны. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями. Если вы вовремя не удалите такой побег, заболевание перейдет на здоровые части растения, что еще раз доказывает необходимость санитарной обрезки. Основное правило – удаляйте все нездоровые или постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (если побег начинается под землей – удалите его до самого основания).
Омолаживающая обрезка проводится для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья или оголившиеся от высокой температуры либо сухого воздуха зимой. При омолаживающей обрезке побеги удаляют почти до самого основания. Но при этом нужно следить, чтобы на пеньках оставались по 2–3 живых почки. Не страшно, если вы удалите до 90 % длины побега. Ведь чем интенсивнее обрезка, тем активнее последующий рост оставшихся побегов. Если вам жаль расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно, сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные. Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте после этого подкормить растение – ведь ему предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.
Формирующая обрезка – наиболее сложный тип обрезки, придающий растению нужную форму. Формирующая обрезка – творческий процесс, при котором необходимо внимательное наблюдение за растением. Высшее достижение искусства формирующей обрезки – это бон-сай и создание живых скульптур из растений.
В домашних условиях полезно формировать рослые и сильно ветвистые растения, которые без этой процедуры дают загущенную и некрасивую крону, например, фикусы, цитрусовые, лавр, мирт, гибискус, кофейное дерево и др.
Слабо обрезанный побег отрастает ненамного, а сильно обрезанный дает большой прирост. Если вы хотите получить дерево с одним стволом, то в нижней части боковые ветки нужно удалять. Там, где вы наметили ярус ветвей, нужно прищипнуть главный побег. Все несимметричные ветки нужно либо укоренить, либо полностью удалить. Обрезайте также все побеги, рост которых направлен внутрь кроны. Если побеги загущены настолько, что касаются друг друга, – проредите их.
Чтобы полностью удалить побег, нужно срезать его до самого основания так, чтобы не осталось ни одного узла. Если вы просто укорачиваете побег, надеясь на его дальнейший рост, выберите почку, которая продолжит рост, и сделайте срез так, чтобы над ней осталось около 2–5 мм ткани (в зависимости от толщины стебля и размера почек). Лучше, если срез будет слегка наклонен и почка окажется наверху зауженной части ветки. Все срезы делайте острым инструментом: ножницами, секатором, бритвой или садовым ножом. Если поверхность среза большая, продезинфицируйте ее порошком серы или древесным углем.
При формирующей обрезке важно выбрать правильное направление роста будущих побегов. Если вам хочется вырастить горизонтальную ветку, то самая верхняя почка, оставленная на ней, должна быть повернута вниз или в наружную часть кроны. Если же вы запланировали вертикальный рост, то подберите почку, направленную вверх или в центр кроны, и сделайте срез несколько выше нее. Как только растение достигло нужной высоты, все вертикальные побеги прищипните. Боковые ветки также нуждаются в уходе: их концы нужно несколько укорачивать, чтобы регулировать направление роста. Временами требуется и омолаживающая обрезка ветвей.
В руководствах часто рекомендуют использовать проволоку для придания ветвям нужного направления роста. Учтите, что растения – очень своевольные создания. Изменить направление роста ветвей кофейного дерева или даже рослых фикусов с помощью проволоки довольно сложно. Лучше всего поддаются формировке проволокой еще не одревесневшие или полуодревесневшие побеги.
Обрезанное растение рекомендуется часто опрыскивать и защищать от прямых солнечных лучей. При таких условиях на обрезанных ветках довольно быстро разовьются новые побеги.
Умелые прищипка и обрезка позволяют придать растению любую форму: кустовую, штамбовую, шаровидную, пирамидальную и прочие.
Нужно ли обрезать корни? Формирующая обрезка корней – обязательный прием лишь при выращивании бонсай. Но для большинства комнатных растений можно ограничиться только их санитарной обрезкой при пересадках: удалить или подрезать все подсохшие, подгнившие, поломанные и нездоровые корни. Но не все растения даже на это отреагируют хорошо. Корни большинства растений лучше не тревожить. Корневая система лучше приспособлена для обитания в сырости при постоянном контакте с микробами, чем стебли и листья. Ее состояние следует контролировать поливом, качеством субстрата и подкормками.