Для комнатных растений совершенно не подходит обычная садовая земля, как уже отмечалось ранее, а также тяжелая глинистая почва, плохо проводящая воздух и воду и поэтому склонная к закисанию. Для них готовят или покупают особые почвенные смеси на основе компостной, листовой, дерновой, глинистой, торфяной земли с добавлением речного песка, придающего смеси необходимую рыхлость.
Кислотность субстрата. Подбор земляной смеси осуществляют с учетом уровня кислотности, допустимого для данного растения. Кислотность почвы – это количество ионов водорода, содержащихся в ней.
По уровню кислотности почвы делятся на:
– сильнокислые (pH 3–4);
– кислые (pH 4–5);
– слабокислые (pH 5–6);
– нейтральные (pH 6–7);
– щелочные (pH 7–8);
– сильнощелочные (pH 8–9).
Большинство комнатных растений предпочитают слабокислые (торф, хвойная и вересковая земля), или нейтральные почвы (дерновая земля).
Для регуляции pH применяют мел или доломитную муку, которые снижают кислотность. Для некоторых растений, не выносящих высокого содержания кальция в почве, кислотность уменьшают с помощью древесной золы. Торф, особенно рыжий (волокнистый), повышает кислотность (т. е. снижает pH). Можно увеличить кислотность и с помощью гипса, но не все растения хорошо его переносят.
Со временем уровень pH в субстрате меняется. Сами растения до известной степени изменяют pH с помощью корневых выделений. Полив жесткой водой понижает кислотность, а полив мягкой – увеличивает. Кроме того, на pH влияют удобрения. Кальциевая селитра увеличивает pH, а сульфат аммония – уменьшает.
Готовые формы субстрата. В настоящее время цветочные магазины и садоводческие центры предлагают большое разнообразие готовых субстратов: универсальные (для большинства комнатных растений), специальные (для определенных видов растений, в том числе кадочных), для посадки семян и выращивания рассады. Вы можете купить просто универсальную землю с пометкой «для комнатных кадочных культур», а можете выбирать под конкретное растение. Например, для фикусов, миртовых, кипарисов и араукарий подходит вариант «для хвойных». В цветочных магазинах и в цветоводческих питомниках можно приобрести также и питательные горшочки (земляные стаканчики и торфяные кубики), которые используются для выращивания сеянцев и черенков.
К сожалению, качество смесей некоторых производителей вызывает нарекания, да и состав одной и той же смеси может варьироваться от партии к партии. При покупке смеси необходимо изучить информацию на упаковке: название смеси, для чего предназначена, состав смеси в %, показатель pH, содержание удобрений, дата изготовления и срок хранения, фирма-производитель и ее координаты. Ошибки в написании названий растений, несоответствие состава смеси указанным видам растений, отсутствие информации о производителе и составе смеси должны насторожить.
Покупные земельные смеси считаются готовыми к применению. Но опыт цветоводов показывает, что практически все готовые грунты нуждаются в улучшении структуры (т. е. внесении дополнительных компонентов) и стерилизации (о ней речь чуть ниже).
Приготовление субстрата. Самостоятельно приготовленный из различных компонентов субстрат – наилучшее решение по следующим причинам:
– известны источники происхождения компонентов (при их самостоятельном сборе);
– точные пропорции компонентов, следовательно, наиболее подходящие для конкретного растения характеристики субстрата (структура, pH);
– знание состава субстрата позволяет прогнозировать его поведение в будущем, определять необходимый уход (полив, удобрение).
Смесь готовится непосредственно перед использованием. Отдельные компоненты и готовые смеси хранят в закрытом виде, периодически проветривая. При длительном хранении промышленных грунтов на складах, особенно на открытом воздухе, почва минерализуется, пересыхает, уплотняется.
Зная свойства компонентов, можно готовить посадочные смеси самостоятельно или улучшать покупные субстраты. В тяжелую и плотную почву добавляют песок, торф, инертные материалы, в малопитательную – гумус, в слишком легкую – дерновую землю, в излишне богатую питательными веществами – песок.
Состав субстрата подбирается с учетом требований конкретного растения, его возраста, состояния (здоровое или ослабленное), внешних условий содержания (температура, освещение, влажность).
Традиционные субстраты для комнатных растений содержат дерновую, листовую, перегнойную, хвойную и (или) торфяную землю с различными инертными добавками.
Классификация субстрата. В зависимости от состава и механической структуры почвы, традиционно выделяют тяжелые, средние и легкие земляные смеси.
Тяжелые смеси подходят для многолетних крупных древесно-кустарниковых растений (гранат, лавр, олеандр, кофейное дерево, пальмы и прочие крупномеры) и для растений с сильными корнями. Общее правило: чем старше растение, тем выше содержание тяжелой земли в почвосмеси.
Состав: дерновая, листовая (перегнойная) земля, песок в соотношении 5:1:1.
Средние смеси хороши для быстрорастущих растений. Подходят для большинства комнатных растений. Если правильно подобрать кислотность, то средние смеси можно считать почти универсальными.
Состав: дерновая, листовая (перегнойная или торфяная) земля, песок в соотношении 2:2:1.
Легкие смеси используются для проращивания семян, укоренения черенков, выращивания растений с нежными и слабыми корнями, неглубокой корневой системой, молодых растений.
Состав: дерновая земля, листовая (перегнойная или торфяная) земля, песок в соотношении 1:3:1, либо листовая земля, торф, песок в соотношении 1:3:1.
Обработка субстрата. Механическая, термическая и химическая. Как самостоятельно составленные из различных компонентов земляные смеси, так и покупные грунты могут содержать вредителей комнатных растений, возбудителей болезней и семена сорных трав. Для предотвращения занесения в вашу коллекцию «нежелательных гостей» субстрат или отдельные его компоненты подвергают предварительной обработке – механической, термической, химической.
Механическая обработка заключается в удалении посторонних примесей, камней, веточек, крупных семян сорных растений, просеивании.
Термическая обработка – пропаривание и заморозка – проводится в целях уничтожения вредителей, возбудителей болезней, сорняков.
Способы термической обработки земли:
1. Пропаривание в духовом шкафу. Влажную землю насыпают тонким слоем на противень, сверху прикрывают во избежание активного испарения влаги, периодически перемешивая, выдерживают в духовке один час при температуре 100–120 °C.
2. Пропаривание в микроволновой печи – кратковременная обработка влажного грунта при высокой температуре. Влажную землю помещают в специальную посуду или в пакет из плотного полиэтилена (в запаянном пакете купленного грунта необходимо предварительно проделать отверстия). Оптимальное время пропаривания 0,5 кг почвы составляет 5 минут на максимальном режиме. Либо этот процесс осуществляют в два захода по 2–3 минуты с перемешиванием почвы между обработками.
3. Пропаривание в воде. Землю засыпают в металлическую емкость, заливают водой до равномерного увлажнения, закрывают крышкой и выдерживают на медленном огне один час.
4. Пропаривание на водяной бане. Землю засыпают в металлическую емкость, закрывают крышкой, ставят в емкость большего размера с водой, закрывающей емкость с землей на три четверти, выдерживают на огне при слабом кипении воды 1–1,5 часа.
5. Пропаривание в дуршлаге. Дуршлаг выстилают марлей в несколько слоев или холщовой тканью, засыпают землю. Дуршлаг закрепляют над емкостью с кипящей водой, сверху прикрывают. Выдерживают на огне при слабом кипении воды один час. В процессе обработки землю периодически перемешивают для равномерного прогревания.
6. Землю, насыпанную тонким слоем на металлическом поддоне, проливают крутым кипятком с дальнейшей просушкой.
7. Заморозка. Почву выдерживают на сильном морозе с полным промерзанием. Проще всего оставлять небольшие упаковки с землей на всю зиму на открытом балконе. Но стоит знать – заморозка не избавляет почву от многих микроорганизмов и сорняков.
Для «оживления» стерильной почвы рекомендуется использовать биопрепараты – Триходермин, Планриз, Байкал, Возрождение и другие. В остывшую после тепловой обработки почву добавляют сухой биопрепарат либо землю проливают его водным раствором.
Рекомендуется стерилизовать только наиболее опасные компоненты (дерновую, листовую, перегнойную, хвойную, вересковую землю), а потом добавлять относительно чистый торф.
Песок, керамзит, гальку, гравий промывают до чистой воды, засыпают в металлическую емкость, заливают водой и выдерживают на огне при слабом кипении 30–60 минут.
Кору, корни папоротника, мох сфагнум, шишки подвергают кратковременной обработке кипятком перед их использованием.
Химическая обработка позволяет избавиться от вредителей и возбудителей болезней. Земляную смесь, разложенную тонким слоем на поддоне, проливают раствором пер-манганата калия (горячий раствор марганцовки, 0,5–1 г на литр воды) или пестицида (фунгицида, инсектицида, акарицида). Обработка земли биопрепаратами, содержащими микроорганизмы – антагонисты почвенных патогенов, более естественна, но менее надежна. Термическую и химическую обработку земли проводят за 1–3 недели до использования для восстановления почвенной микрофлоры.
Дренаж
Керамзит
Для того чтобы у вашего растения было больше шансов выжить, пока вы учитесь с ним обращаться и правильно ухаживать, опытные цветоводы рекомендуют при пересадке растений непременно создать в горшке дренажную систему. Дренаж позволит сгладить небольшие промахи в поливе и уменьшить последствия больших. Обычно дренаж делают так: на водосточное отверстие кладется черепок (кусочек разбитого горшка или любимого сервиза) выпуклой стороной вверх, затем еще несколько керамических осколков. После этого насыпается слой крупнозернистого песка или битого кирпича. Поверх песка – слой земли и, собственно, располагается само растение. Обязательно проследите, чтобы слой земли был на 1–2 см ниже края горшка.
Но если дети, кошки и сквозняк не обеспечили вас черепками, а сами вы малодушно отказываетесь превратить свой новый горшочек за 20 $ в черепки, то предлагаем вам устроить дренаж с использованием готового продукта. Очень хорошо зарекомендовал себя керамзитовый дренаж. Оказалось, что можно заменить и песок, и черепки, и крошку кирпича дешевым, легким, экологически чистым, пожаробезопасным материалом – керамзитом! Тем самым керамзитом, который применяют строители. Его можно, и даже нужно, использовать для комнатных растений.
По сути своей керамзит – это обожженная глина с пористой структурой. И если вы видите, что на упаковке написано «дренаж керамзитовый», «керамзит дренажный», «гравий керамзитовый» – знайте: это то, что вам нужно. Единственный параметр керамзита, который может варьироваться, это фракция (величина зерна). Исторически сложилось так, что для дренажа используют керамзит фракции 5–10 мм (иногда пишут «мелкий керамзит»). Хотя подчас можно встретить и более крупный керамзит фракции 10–20 мм (тогда пишут «крупный керамзит»). Для растений разницы нет, какой фракции керамзит вы положите в качестве дренажа. Тут большее значение имеют субъективные причины: диаметр водосточного отверстия в горшке (в больших горшках мелкий керамзит может высыпаться из водосточного отверстия), цена (иногда крупный керамзит продается дешевле мелкого) или то, какой керамзит вы предпочитаете.
Устройство дренажа и прочие тонкости использования керамзита. Если ваш новый горшочек (тот, который за 20 $) обладает водосточным отверстием, то на дно нужно положить 1 см керамзита и не забыть подставить поддон под горшочек. А если отверстие отсутствует, то слой керамзита составляет 3–5 см или, как рекомендуют производители, 1/4–1/5 высоты емкости. Затем насыпают немного земли и, собственно, сажают само растение.
Некоторые производители «дренажа керамзитового» рекомендуют смешивать керамзит с землей для предотвращения закисления грунта. Но обычно закисление происходит только при избыточном поливе или злоупотреблении подкормкой, а тогда ни керамзит, ни дренаж не помогут (кстати, некоторые крупномеры предпочитают именно кислые почвы, например, камелия, араукария). При сильном закислении керамзит способен только оттянуть начало конца. Смешивание керамзита с землей способствует воздухообмену корней. Но если вы организуете полив правильно, то проблема закисления почвы потеряет актуальность.
А вот совет засыпать землю сверху керамзитом может оказаться полезным, так как это препятствует появлению на поверхности почвы плесени, мхов и грибков. Также керамзит, находящийся сверху, устраняет перегрев верхнего слоя почвы и уменьшает испарение влаги. Поверхность почвы необходимо равномерно засыпать керамзитом слоем 1 см, а не 2–4 см, как можно прочитать на упаковке, так как слишком большой слой керамзита всосет много воды и не пропустит ее к корням, и те начнут болеть и чахнуть.
Мало кто знает, что по прошествии 5–6 лет нахождения в земле керамзит постепенно разрушается и преобразуется в почвогрунт. То есть, если у вас крупное и медленно растущее растение, которое не требует частой пересадки, то все равно через 5–6 лет его надо пересадить и сменить дренаж. А вот срок хранения готового упакованного керамзита в сухих помещениях – лет 10, а то и больше.