Но существует теория, по которой леворульный принцип автомобиля берет свое начало из глубины веков. Вот ответьте на вопрос: как вооруженные конные бойцы сходились друг с другом для поединка? Правильно – левыми сторонами! А почему? Да потому что меч держали в правой руке, а щит – в левой. Вот защищенной стороной и сходились с соперником, а там уж – кто с мечом ловчее управится.
Р
РАННЕВЕСЕННИЕ СОВЕТЫ
Итак, вопрос номер один: когда менять зимнюю резину на летнюю?
У тех, кто мужественно отъездил зиму на «всесезонке», эта проблема, естественно, не стоит.
У тех, кто ездил зиму на зимней резине, но без шипов, она встанет тогда, когда дневная температура подойдет к плюс 10 – 15 градусам, а ночная станет плюсовой, не раньше, поскольку на горячем асфальте зимние баллоны, изготавливающиеся из резины более мягкой, чем летние, станут изнашиваться с катастрофической быстротой, они буквально будут намазываться на асфальт. Особенно при пробуксовках и торможениях «на юз».
Острее всего вопрос смены шин мучает тех, кто всю зиму проездил на «острой» резине – шипованной. Потому что очень хочется, чтобы шипов хватило еще на несколько сезонов – уж больно комфортно себя на них чувствуешь, разве не так? Я бы советовал перемонтировать колеса тогда, когда средняя температура дня и ночи будет равна нулю. Есть, конечно, вероятность нарваться еще на снегопад или по утрам – на гололед (особенно на мостах и эстакадах), но в эти дни лучше воспользоваться общественным транспортом. Или взять на работе отгул. Если не хотите стоять в диких очередях в шиномонтаж, то есть смысл сделать это и раньше. За несколько дней езды по сухому асфальту шипы сотрутся больше, чем за несколько тысяч километров по зимней дороге.
Колеса – это такая часть автомобиля – после ремней, разумеется, – которая очень и очень влияет на безопасность дорожного движения.
Можно сказать по-другому: от колес сильно зависит сохранность вашей драгоценной жизни. А что на третьем месте? Правильно – тормоза. А потом?
Щетки лобового стекла. Дворники, как их любят некоторые называть. А что, разве у вас со щетками нет проблем? Они не стали за зиму хуже чистить? Если стали, то не спешите их менять, хотя менять щетки желательно каждый год, если вы не используете зимой зимние щетки, а летом – летние. Если используете, то – раз в два года.
(Замечу, что, говоря о безопасности автомобиля, я не учитываю здесь современные и недешевые системы активной безопасности ABS, ESP и прочие. О них – в главе «Что такое безопасный автомобиль».)
Итак, щетки за зиму стали хуже чистить. Перво-наперво, смажьте их чем угодно – тормозухой, моторным маслом, – а лучше всего побрызгайте «вэдэшкой» на шарниры, на оси поводков щеток. Там, где пружина поводка, где поводок отгибается. За зиму там скопилось и грязи, и ржавчины, и окислов столько, что шарнир стал тугим, и пружина перестала прижимать поводок со щеткой к стеклу с тем усилием, с которым должна, – вот почему щетка стала хуже чистить.
Проделав эту операцию, вы обязательно отметите, что щетка стала чистить лучше. Но если она все равно «хрусталя» не дает, то неплохо бы и шарниры самой щетки смазать. Но только так, чтобы смазка не попала на чистящую резинку. Если в доме есть спирт, протрите резинки спиртом. Можно растворителем, а потом легко прогладьте их туда-сюда бархатной шкуркой. Если и после этого щетка плохо чистит, то ее надо менять. Однозначно, как говорит один большой друг домохозяек и юристов.
Если щетка трещит и прыгает при движении по стеклу (как правило, это происходит в одну сторону), проверьте, присмотритесь – одинаковые ли у щетки углы наклона к стеклу, когда идет она вправо и влево? В идеале она должна стоять к стеклу перпендикулярно. Но поскольку в месте ее крепления к поводку всегда есть зазоры, то и щетка при движении вправо-влево слегка наклоняется. Главное, чтобы она наклонялась одинаково – что вправо, что влево. Если нет – выгните пассатижами поводок щетки так, чтобы щетка стояла к стеклу перпендикулярно, – треск и прыганье прекратятся.
Двери автомобиля. Вполне возможно, что за зиму и двери вашего автомобиля стали открываться-закрываться туже, чем прошлым летом. Не ваша дверь, водительская, которую вы открываете-закрываете в день по десять раз, а остальные три двери, особенно задние, которыми меньше пользуются. Их петли надо смазать той же «вэдэшкой» или тормозухой и покачать туда-сюда. Чем туже открывается дверь, тем больше вероятность того, что металл стоек кузова, к которому петли дверей крепятся, может вытянуться, порваться – и тогда большая головная боль со сварочными работами и последующей окраской.
Светофоры. Сейчас, когда коммунистические субботники для граждан заменены капиталистическими «субботниками» для путан, когда городские власти празднуют победу над зимой, а встречать весну не спешат, все светофоры грязные. Такие грязные, что зачастую не видно, какой горит свет. И бывают из-за этого ситуации вообще трагические – на мой сайт www.avtolikbez.ru пришло письмо из Питера, в котором автор рассказывает, что ясно видел на перекрестке: ему горит зеленый, – и поехал! А светофор, оказывается, вообще не работал, просто луч солнца упал точно на его нижнее грязное стекло, и оно совершенно явно засветилось – зеленым!! И поди потом, после аварии, докажи в суде, что это солнышко зажгло зеленый светофор, – в психушку можно загреметь.
Проблемы наши каждой весной примерно одни и те же – поменять зимнюю резину на летнюю, избавиться от рецидивов русской зимы и подготовиться к интенсивной летней эксплуатации автомобиля, в том числе и к отпускному путешествию.
Техобслуживание и мойка автомобиля. Если вы приурочили к весне очередное ТО, – техобслуживание с заменой масел, фильтров, свечей, колодок, – на здоровье, только не забывайте, что в российских условиях эксплуатации сроки «ходимости» импортных масел и фильтров, да и свечей тоже, сокращаются по сравнению с рекомендованными на 30 – 50 процентов – это выводы специалистов НАМИ (Научно-исследовательского автомоторного института). Это значит, что если ваша синтетика «ходит» по инструкции на упаковке 20 тысяч километров, то это относится к Европе или Америке, а в России такое масло надо менять после 12 – 15 тысяч километров пробега.
Свечи, в том числе и на импортных двигателях, желательно менять каждые 25 – 30 тысяч километров пробега.
Весной не нужны никакие особенные манипуляции с современным автомобилем – всю ходовую его часть, днище, колесные ниши, все закутки и полости обмоют не хуже струи из шланга весенние дожди, а вот двигатель и все подкапотное пространство они так быстро, как хотелось бы, от песка и соли не отмоют. Ведь особенность русской зимы не столько в ее морозах, сколько в том, что на дороге и в машину, и от машины вместе со струями снега летят струи песка со всяким мелким мусором, с солью или другими не менее агрессивными химикатами. И из-под капота, с двигателя, дождями они не скоро вымоются – здесь надо бы потрудиться самому или заплатить за труд чужой.
И еще – когда будете (или кто-то будет) промывать от песка и грязи подкапотное пространство, обратите особое внимание на радиатор охлаждения двигателя и радиатор кондиционера – их нижние части могут быть забиты той же грязью, песком, мелким мусором или тополиным пухом. А ведь на носу и теплые, и жаркие дни, когда главной бедой машин – и особенно отечественных – станет «закипание двигателя». Неплохо бы к жаре, к стоянию в жару в пробках заранее подготовиться. Первое – «пробейте» сами или на мойке мощной струей из шланга соты обоих радиаторов в направлении обратном движению – из-под капота. Если не помогло, если двигатель все равно греется, значит, вашей машине больше пяти лет, и самым радикальным средством «лечения» будет замена радиатора охлаждения двигателя на новый – и накипь изнутри его, и пыль и грязь снаружи сильно уменьшают теплоотдачу этого агрегата.
Термостат тоже может стать причиной перегрева, проверка его исправности проста – заведите двигатель, прогрейте и пощупайте рукой патрубок, идущий от двигателя к термостату, и второй патрубок – от термостата к радиатору. Первый нагревается быстро, но затем должен нагреться и второй, до такой же температуры, которую рука не держит. Если этого не происходит: термостат не открывается или открывается не полностью, – и его надо менять.
И последнее – не только весной, но и осенью, перед зимой, я обязательно тщательно, несколькими водами, мою свою машину, потом натираю ее специальным восковым составом и затем полирую шерстяной тряпкой: капли дождя, воды из-под колес скатываются с краски, как с гуся вода, почти не оставляя следов. Раньше я этого не делал, потому что жалко было полторы-две сотни рублей за флакон полировочной жидкости и потому что считал эту процедуру необязательной – прихотью пижонов. Но когда специалисты мне объяснили, что краска автомобиля благодаря такой защите и держится значительно дольше, и цвет сохраняет лучше, и в конечном счете экономит немалые деньги при продаже автомобиля, сохраняя его товарный вид, то вопросов у меня не осталось. Чего и вам желаю.
РЕЗИНА И ДИСКИ – ЭТО СЛИШКОМ ВАЖНО
У вас замечательный двигатель и коробка, вы следите за ними, лелеете их, вы вкладываете в них кучу денег и времени, но если у вас плохие колеса – у вас плохой автомобиль: шумный, тряский, едет, как телега.
У вас отличные упругие подвески, вы заменили амортизаторы, шаровые опоры, и машина идет теперь по любой дороге без малейшего стука, но если у вас плохие колеса, у вас все равно плохой автомобиль: он весь вибрирует, детей тошнит на заднем сиденье, он рыскает при торможении и трясется, как лихорадочный, при разгоне.
У вас старенький двигатель и обшарпанный салон, подвески еще дышат, кузов уже прихвачен ржавчиной, но все «торчат» от вашей машины и утверждают, что она идет по дороге, как иномарка: плавно, бесшумно, без малейшей вибрации, – это потому, что у вас хорошие колеса.
Меня всегда возмущала фраза в милицейских протоколах о тех, кто погиб на дороге: «Не справился с управлением». Ну что значит – «не справился»?! Теперь я знаю, что в большинстве таких случаев виноваты колеса.
Вот что такое колеса. Резина. Шины. Наступила весна, и, как назло, затрясся руль моей машины, завибрировал кузов, и я понял: «завось-мерило» одно из передних колес – не выдержал бедный «Данлоп» русской зимы. А это значит, что покупки новых баллонов не избежать. Думал, что самое трудное будет – скопить деньги, но когда уже с деньгами зашел в автомагазин, то глаза разбежались – море резины! Импортная, отечественная, с крупным протектором, с мелким, с косым, прямым, извилистым и совсем уж невообразимо закрученным!
Какие баллоны купить, какой размер, какой протектор, камерные, бескамерные, дождевые, зимние или всесезонные? Что выгоднее – разориться на резину импортную, которая стоит в два-три раза дороже, но ходит, говорят, в два-три раза дольше, или послушать тех, кто утверждает, что никакая импортная резина наших дорог не выдерживает?
И потом, на каждом колесе россыпь цифр, букв, российских и латинских, кружочки, стрелки: что все это значит, как это расшифровать, чтобы не ошибиться и не кусать потом локти, ведь покупка-то нешуточная и для кармана, и для жизни?
То ли дело в прежние времена: месяца два поездишь, поотмечаешься в очереди, потом ночь да день в ней постоишь, чтобы открытку заполнить, а уж потом прешь из магазина то, что в него завезли, и счастлив при этом до невозможности.
Исходить из чужого опыта при выборе резины на свой автомобиль – бессмысленно. Так как любой опыт здесь индивидуален, как походка: один стаптывает каблуки, другой – носки, третий косолапит, четвертый шаркает и т. д.
Срок жизни нормальных, небракованных колес зависит от манеры езды: интенсивности разгона и торможения, от лихости проезда поворотов, выбоин и рельсов, от того, как часто вы делаете сход-развал, берете в руки манометр и насос, как близко паркуетесь к бордюрам и как часто заезжаете на них, лечите ли вы покрышку после проколов и т. д., и т. п.
Падение давления в колесе всего на четверть от нормы увеличивает скорость его износа вдвое.
► Если вы берете в руки манометр – а отличить на глаз 1,4 атм от 1,9 атм на радиальной резине может далеко не каждый – раз в месяц, то теряете примерно 10 000 километров пробега на каждом колесе.
► Если же у вас к тому же резковатая манера езды (не резкая) – долой еще 10 000 километров.
► Если вы при парковке любите «брить» или переезжать бордюры, если вы не герметизируете покрышку после прокола ее гвоздем, если вовремя не переставляете местами колеса, то и 20 000 километров пробега на каждое колесо для вас – большая удача.
► Если же вы забыли, когда делали последний раз сход-развал, что тут вообще говорить?
К сожалению, в нашем, русском понимании хорошая резина – это такая, которая «ходит» столько, сколько ей «положено», сама по себе, а мы при этом ничего не делаем.
Маркировка
Маркировка практически во всем мире одинаковая. Например, цифры 165/80 R 13 означают, что ширина профиля баллона равна 165 мм. Отношение высоты профиля к его ширине (это – серия шины, о ней подробнее мы поговорим ниже, потому что это очень важный показатель) равно 80 процентам. «R» – радиальная, «13» – монтажный размер обода в дюймах.
Кроме этих обозначений, на покрышке можно найти двузначное число с латинской буквой, например – «78 Р». «78» – индекс грузоподъемности, который конкретно ничего не обозначает, его надо переводить в килограммы по специальным таблицам, которые я приведу ниже. А вот латинская буква «Р» – это категория скорости, она говорит о том, что максимальная скорость для этого колеса не должна быть более 150 километров в час.
Вот вам и полная таблица скоростей, принятая во всем мире.
► Буква «Е» в кружочке на боковине шины означает, что шина соответствует европейскому стандарту безопасности. Буквы «DOT» – американскому.
► Буквы «M+S» читаются как «грязь» (Mud) + «снег» (Snow) – это зимние и универсальные шины.
► «AW» – «любая погода» (Any Weather) – всесезонные шины, то же самое «AS» – «все сезоны» (Any Seasons).
► «Всесезонка» по-западному вовсе не означает, что на этой резине можно съезжать с асфальта. Сейчас многие фирмы вместо букв используют для обозначения условий эксплуатации колес символы-рисунки: солнце, дождь, снежинки.
► Стрелка на боковине колеса означает, что оно должно вращаться именно в этом направлении, обычно это относится к дождевой и зимней резине. Упаси бог – в обратном, тогда вы будете рисковать жизнью: вода, вместо того чтобы удаляться из-под шины, будет под нее нагнетаться.
Теперь об индексе грузоподъемности. (Вы помните, надеюсь, что две цифры этого индекса всегда стоят рядом с латинской буквой, обозначающей категорию скорости, о которой мы уже говорили.)
Поскольку эта таблица длинная, я дам только ее четные индексы. Нечетные вы сможете вычислить сами, взяв среднеарифметическое двух ближайших четных величин.
Индекс на боковине шины соответствует допустимой общей нагрузке 250 кг на одно колесо.
Кроме всех этих обозначений, на шине ставятся три очень нужные цифры: неделя и год ее изготовления. Например: «409». Две первые цифры всегда означают неделю, в нашем случае – сороковая. А последняя цифра – год: 2009-й.
Теперь о серии шин. Я обещал рассказать об этом подробнее, потому что это очень важно. В основной характеристике шины, к примеру 165/80R 13, серия стоит на втором месте, после дроби – «80». Это отношение высоты профиля шины к его ширине в процентах. Чем более шина «низкопрофильна», тем ниже эта цифра, тем более шина смотрится как «гоночная» (и является таковой, скоростной), тем «приземистее» и динамичнее автомобиль.
Не увлекайтесь: шины низкого и сверхнизкого профилей хороши только на сухих дорогах с идеальным покрытием.
Другими словами: чем ниже цифра, тем качественнее должны быть под такое колесо дороги. На российских же, с позволения сказать, дорогах колеса серии «55» и даже «60» – это уже легкомыслие, а ниже – глупость, которая наверняка вам дорого обойдется, потому что при ударе на любой яме, рельсе, камне слишком узкая бортовина такого колеса будет деформирована диском – и шишек, вздутий бортовин не избежать. А это значит – колесо на выброс.
Как резину выбирать?
► Первое – ухватите пальцами любой отросточек облоя, который почти всегда есть на новой шине, резко потяните и отпустите. Если материал шины качественный, с достаточным содержанием каучука, то такой отросточек должен вытягиваться минимум в 2-2,5 раза от своей первоначальной длины и возвращаться к исходному размеру не дольше, чем через одну секунду.
► Второе – проведите пальцами по внутренней, герметичной поверхности шины и потрите их друг о друга – если талька вы не ощущаете, то такие колеса покупать не надо.
► Третье – проверьте дату выпуска, теперь вы знаете, как это делать.
► Четвертое – найдите на боковине штамп ОТК, нанесенный светлой краской. Если на ней есть еще такие же светлые точки – промежуточный контроль, – это еще лучше.
► Пятое – если вы покупаете резину не в солидном специализированном магазине, а на рынке, достаньте из кармана сильное увеличительное стекло (которое вы по моему совету захватили с собой) и внимательнейшим образом, не стесняясь присутствующих, исследуйте то место покрышки, которым она сажается на обод. На предмет микроскопических остатков краски. Если вы обнаружите остатки краски красного цвета, то это значит, что покрышка там, на Западе, была уценена из класса «А» до класса «В» из-за косметических дефектов. В общем-то, покупать ее можно, она даже сохраняет гарантию. Если увидите остатки желтой краски, то это уже класс «С»: нарушение состава каучуковой смеси. Гарантии не подлежит, покупать ее не следует. Ну а от зеленой краски советую отскакивать, как черт от ладана, – внутренние дефекты, класс «D».
Наши хитрые коммерсанты закупают на Западе уцененную резину сажают за работу мальчика с тряпкой и растворителем, чем обеспечивают себе сверхприбыли. Что ж, остается только уповать на то, что мальчик сработает небрежно, для этого мы и взяли с собой увеличительное стекло...
А лучше покупайте колеса в фирменных или просто солидных магазинах и требуйте при этом сертификаты качества.
Какая резина лучше – радиальная или диагональная, камерная или бескамерная?
Диагональная резина, конечно, крепче, она больше подходит для совсем уж колхозных дорог, но говорить о ней подробно – бессмысленно, потому что такой резины даже на нашем российском рынке осталось для легковых автомобилей совсем мало – ее вытеснила резина радиальная.
Бескамерная резина гораздо безопаснее камерной на скорости, так как спускает постепенно. К тому же она, до того как начнет спускать, держит, как правило, не один, а несколько проколов.
Не стоит без особой необходимости вставлять в бескамерную шину камеру.
Если в камерной шине воздух, оказавшийся между шиной и камерой, выходит в атмосферу через сосок или негерметичный обод, то в бескамерной он остается в виде плоских пузырей, которые здорово затрудняют теплоотдачу колеса, и оно часто перегревается в жару при больших скоростях – это чревато.
Широкие спортивные диски облагораживают, конечно, даже «Запорожец». Да и резина для них нужна соответствующая, но ни в коем случае не стандартная!
Десять лет назад на шоссе погиб мой знакомый. «Не справился с управлением», – было написано в милицейских протоколах. Никто из его близких до сих пор не может понять, в чем было дело: трезв, мастер руля – дай бог каждому, никто на дороге ему не мешал. Поворот тот был не сильно крутым, но его машина на широких спортивных дисках (сваренных из двух стандартных, тогда фирменных не было) в поворот не вписалась и врезалась в дерево.
А я вот теперь, кажется, все понимаю – эти широкие, нестандартные диски он «обул» в стандартную резину. На сухом асфальте все было замечательно, но тогда моросил дождь. Протектор любой шины обязан «откачивать», разгонять влагу с той площади ее контакта с асфальтом, на которую он рассчитан. А мой знакомый задал широким диском площадь контакта значительно большую. И протектор справлялся с водой до определенной скорости, а за ней шина пошла уже не по асфальту, а по тонкой пленке воды – аквапланирование...
При подборе резины на свои диски исходите из того, что ширина ее профиля не должна превышать ширину диска более чем на 30 процентов.
Итак, теперь вам известны все основные параметры автомобильной резины, так какой ее тип выбирать для собственного автомобиля?
Если проблем с деньгами нет, то рекомендую все-таки резину импортную или совместного производства. Она, конечно, «пожиже» (в смысле прочности) резины отечественной, с ней надо бережнее обходиться, и вряд ли все ее пять баллонов «помрут естественной смертью» – от износа, скорее всего, от деформации боковин и «восьмерок», но зато те километры, которые вы на ней проедете, вы проедете как белый человек. Баллоны совместного производства, изготовленные в России, импортной резине не уступают, к тому же они дешевле.
Запомните, что так называемую «всесезонную» резину изобрели для бедных. Если вы хоть немного себя любите и цените, то ездите летом на летней резине, а зимой – на зимней. В городе, где приличные дороги, можно зимой ездить без шипов, а в сельской местности, в поселках и городах с плохими дорогами – только на шипах. Причем – на всех четырех колесах. Это не так разорительно, как кажется, поскольку зимой вы сберегаете летнюю резину, а летом – зимнюю. Зато по комфорту и безопасности она несравнима с «всесезонкой».
Два слова о так называемых литых или широких дисках. На них существует устойчивая мода. Да, они действительно добавляют машине комфорта и безопасности, поскольку имеют меньшее биение и дисбаланс, чем стандартные, и обеспечивают большую площадь контакта резины с дорогой. Да и выглядят покруче.
Но мало кто знает, что литые диски сплошь и рядом гробят резину – они ведь несминаемые, и, когда колесо попадает на выбоину, диск не гнется, не отгибается, амортизируя удар. Поэтому вся сила удара приходится на бортовину колеса, в результате его корд рвется – и «шишка», «грыжа», колесо на выброс. Особенно, как я написал выше, страдают колеса с профилем «60» и ниже. А деньги это немалые. Стальные же диски при сильном ударе колеса сминаются, тем самым амортизируя силу удара.
Вывод такой: если вы ездите по плохим дорогам, то литые диски вам дорого встанут. Стальные же погнутые диски можно обкатать и выпрямить на специальном станке за небольшие деньги, и они опять будут вам служить.