Способ третий: через копировальную бумагу. Но это сложно и понадобится разве что в том случае, если нет другого выхода.
За чем надо внимательно следить, пользуясь любым из способов? Убедиться, что не пропущен ни один участок чертежа. Не забыть обвести по отдельности, на расстоянии друг от друга, «заходящие» детали (бока жакета, клинья юбки). Отдельно скопировать детали, находящиеся внутри контура (под-борта, карманы, накладные и отлетные части); их места обозначить на основных деталях. Провести линию талии, бедер, застежек, складок, разрезов, вытачек, прочих элементов модели. Проверить сантиметром длину совмещаемых отрезков, участков (плечи, бока и др.), учитывая посадки, сборки и т. д.
Когда все это уточнено, откладываем в сторону основной чертеж и принимаемся за полное оформление лекал (рис. 3).
Рис. 3.Оформление лекал
Как правило, они составляют половину деталей (кроме рукавов, карманов и т. п.). Для цельнокроеных, без шва, частей (например, спинки блузки) обозначаем линию сгиба; на полочках — линию полузаноса, т. е. середины переда, или застежки. Не забудьте сделать то же на поясе, манжете, стоячем воротнике. На полных, развернутых лекалах наметим середину пунктиром. На всех деталях поставим линии со стрелкой, показывающие нить основы, или долевую, и рядом буквы и.о. или дм. Мелкие лекала лучше делать полностью — они часто требуют раскладки не по сгибу; но даже расположив, например, воротник на сгибе, лучше выкроить его развернутым, после других деталей — во избежание перекосов. Бели деталей нет на чертеже (обтачки горловины и проймы, разрезы рукава, косые бейки, кулиски для резинок, мешковины карманов и т. д.), то надо сделать и на них лекала, чтобы не забыть при раскрое. Все лекала надписать — какая это деталь. На развернутых асимметричных пометить: «верх», «низ», «правая», «левая сторона» «лицо»; на окате рукава, узкой кокетке-погоне указать: «к переду», «к спинке», «к пройме». Части сложного лифа, клинья юбок клеш, годе пронумеровать и сделать специальные значки на смежных срезах (рис. 4). Места точного совпадения указаны на готовых лекалах цифрами по концам линии или треугольничками: можно ставить штрихи или подобие «Т», а для складок — «крестики-нолики».
Рис. 4.Дополнительные обозначения на лекалах
Лекала для домашнего шитья, как правило, бывают без припусков на швы — это тоже лучше надписать сокращенно «б/пр», а у каждого среза проставить величину нужного припуска (но это не обязательно). Если же у вас лекала, включающие припуски на швы и подгибы, то удобнее показать их пунктирной линией (см. рис. 1). Выпускаются готовые выкройки с полями — их вырезают по линиям одного из размеров (дано 2–3 варианта); можно также внести поправки по своим меркам.
Сможем два слова о безлекальном раскрое, когда опытный мастер недрогнувшей рукой чертит мелом прямо на материале хоть брюки, хоть фрак. А мы тоже можем расхрабриться и разметить таким образом простые детали (манжеты, планки, оборки, прямые и косые обтачки) при помощи линейки. Только не забудьте оставить место на ткани!
Обратите внимание: все надписи и знаки мы наносим, еще не вырезая лекал! И только внутри контуров, чтобы не отрезать.
Теперь возьмем ножницы (желательно длинные, для бумаги) и вырежем лекала с предельной тщательностью, без искажений, неровностей, зазубрин. Прежде чем окончательно срезать, выверим плавность сопряжений частей горловины, проймы, талии и низа юбки, сиденья (слонки) брюк (рис. 5). Фирменные лекала можно не проверять, если вы их точно пересняли.
Рис. 5.Проверка сопряжения
И самое последнее: для удобства об-мелки сделаем высечки-уголки на краях лекал, а концы вытачек, карманов, прорезей, места пересечений проколем крупной иглой или также вырежем треугольники. Можно вырезать всю вытачку, не забыв оставить перемычки. Обратите внимание — вытачки в области талии не угловатые, а плавные, т. к. фигура человека имеет мягкие формы.
Дополнительные знаки (сборка, сутюжка, оттяжка) на лекалах можно и не ставить, но выполнять на ткани в указанных границах. Разметить петли и пуговицы можно по лекалам, а можно после примерки.
После раскроя основных деталей можно разрезать одноразовые лекала на части, чтобы точнее оформить на ткани вытачки сложных очертаний, линию перегиба воротника и другие внутренние линии.
Особый разговор о подгонке лекал по своему размеру. Некоторые фирменные патронки имеют специальную разметку на два-три варианта длины — роста и ширины (размера). Самим это можно делать не более чем на один размер плюс-минус — из выкройки 52-го размера не сделать 46-й, тем более наоборот. Итак, нас не устраивают длина и ширина. Сначала хорошо подумаем, сколько именно сантиметров предстоит убрать или прибавить, причем на половинных лекалах; надо ли одинаково менять ширину спинки и переда, длину лифа и юбки. Наконец решили — теперь на лекалах наметим линии разрезов, и не где придется, а в таких местах, чтобы равномерно, пропорционально изменились все части каждой детали (рис. 6).
Рис. 6.Изменение размера лекал
Разрезав, снова сложим кусочки, но уже с необходимыми смещениями — разведем или надвинем. При раздвижке надо подложить полоски (или целый лист) бумаги, лучше миллиметровой, чтобы наглядно видеть сантиметры. Закрепим клей-карандашом, скочем. Выправим нарушенные линии срезов, вытачек и т. д. Заново проверим все размеры в длину и ширину, совпадение отрезков, сопряжения криволинейных срезов.
Вот мы и подошли наконец к заветному моменту, такому ответственному и трепетному — прозаически он именуется просто: раскладка лекал, обмелка, раскрой. Это тема долгая, непростая, но, согласитесь, такая увлекательная.
Сначала надо подготовить ткань. Что это значит? Иногда приходится начинать с определения лица и изнанки. Ткани шерстяные со сгибом сложены лицом внутрь; ткани в рулонах — шерстяные, лицом внутрь, шелковые — внутрь или наружу. Ряды мелких проколов около кромок обращены выпуклостью на лицо ткани. Сатин имеет мягкий блеск с лицевой стороны благодаря длинным перекрытиям нитью утка (т. е. поперечной). Печатный рисунок на лице ярче, отчетливее. Если ткань выглядит с лица и с изнанки одинаково, различают по качеству (узелки, лохмушки, утолщения и т. п.). Иной раз можно по своему выбору «назначить» лицом заведомую изнанку, если она вам нравится. Некоторые ткани изначально предназначены для универсального использования — например, классический креп-сатин с блестящим лицом и зернистой изнанкой, двухлицевые шерстяные ткани, у которых стороны имеют разную фактуру, цвет, рисунок.
Внимательно осмотрев ткань, с обеих сторон и на просвет, отметим мелом, нитками, булавками брак: узлы, дырочки, пятна, сбой орнамента и др. — зги места обходят при крое или используют там, где они не заметны.
У бархата, вельвета, бумазеи, драпа и иных ворсовых тканей нужно определить направление ворса — это не всегда сразу удается. Надо взять два конца с разным положением верха и «низа» и посмотреть со стороны при ярком свете: где ворс обращен вверх, там более глубокий, темный оттенок; так и следует кроить бархат, вельвет с коротким ворсом; а ткани плюшевые, с начесом — ворсом вниз. Эффект разнооттеночности может получиться и на тканях без ворса — всегда проверяйте их под сильным светом. Крупный растительный узор располагают на изделии «корешком» вниз. Очень многие ткани орнаментованы так, что верх и низ не имеет значения — выбирайте сами, но тогда все одинаковые элементы должны «смотреть» в одну сторону.
Перед раскроем многие ткани лучше продекатировать, т. е. увлажнить для избежания усадки готовой вещи. Но это противопоказано для бархата, вельвета, саржи подкладочной, костюмных «мужских» тканей, пальтовых, пропитанных плащевых, капроновых. Вообще, приобретая незнакомую ткань, испытайте, как она относится к воде, утюгу; заодно не мешает проверить стойкость окраски — прогладьте краешек через мокрую бязь и посмотрите, нет ли следов. Материалы из чистого хлопка, льна, штапеля можно опустить в воду, отжать без выкручивания, сильно встряхнуть, затем развесить, хорошо расправляя и следя за ровным положением долевой нити и утка. Сушим, как белье, до чуть сырого состояния, утюжим по изнанке, вдоль полотна, лучше через тонкую ткань, марлю. Можно еще поступить так: любую тонкую ткань в сухом виде развесить над ванной на нескольких веревочках, палках, трубках, чтобы перегибы свисали примерно на 1 м. Затем встать на табурет и полить ткань из душа на гибком шланге, придерживая, чтобы не соскользнула, и добиваясь равномерного намокания. Пусть вода свободно стекает, без отжимания. Более деликатный способ для натуральных и искусственных шелков — прогладить по изнанке через отжатую ткань или паровым утюгом. Ткани с лавсаном — через фланель, умерив нагрев утюга.
Ткани шерстяные, смесовые лучше разложить сухими на отжатой простыне, затем все вместе свернуть рулоном или многократно сложить; завернуть в пленку, в пакет. Можно положить пол небольшой груз, например, под подушку. Через 1–2 часа материал пропитается влагой; теперь развесим, чуть просушим, прогладим по изнанке через сухой проутюжильник.
Проутюжить перед раскроем надо любую ткань, независимо от декатирования. Об утюжке бархата уже говорилось в № 1 «Сделай сам» за 1995 год. Напомним, что для этого в качестве подстилки берут также бархат, можно хлопковый, обходятся без увлажнения или отпаривают на весу. Проглаживая отрез, водим утюгом только по долевой, не слишком нажимая, избегая растяжения, пузырей, волн, перекоса уточной нити. Такие дефекты приходится иногда устранять, если это фабричный брак, а также разглаживать сгиб по середине. Когда все детали парные, как в пиджаке, сгиб не мешает. Бывает плохая, волнистая кромка, особенно с одной стороны: после увлажнения она еще больше «волнуется» или стягивается. Такие кромки надо аккуратно срезать на ширину 1–1,5 см, а оставшиеся края осторожно выровнять утюгом при помощи влажного проутюжильника. Закрученные края трикотажных полотен тоже