Если камера будет выступать в помещение, надо сделать для нее опору. Под низ каркаса подложить бруски (с улицы и со стороны квартиры на подоконник), чтобы камера имела большую площадь опоры. Емкость такого холодильника вполне достаточна для хранения 2–3 мешков картошки. При этом важно укрепить камеру и сделать под нее опоры-подставки со стороны помещения. Такой холодильник годится и для хранения обычных продуктов.
При необходимости еще увеличить размер холодильной камеры можно использовать проем большей секции окна. Тогда можно разместить 5–6 мешков картошки.
Для удлинения времени использования холодильника (при температуре на улице от — 2–3 до — 10 °C), т. е. хранения продуктов без подогрева теплым воздухом жилого помещения, в конструкции надо сделать сбоку, сзади, снизу или сверху откидную дверку для впуска в камеру холодильника уличного воздуха. Тогда створку секции окна, дверку можно закрывать, т. е. продукты будут храниться при вышеуказанной уличной температуре.
Если вы будете хранить в холодильнике большое количество картошки, то ее лучше держать в ящиках, переложив для лучшей сохранности, как советует народный рецепт, сухими листьями мать-и-мачехи и рябины. Можно сделать стеллажи, тогда удобнее будет контролировать сохранность картошки. Ящик холодильника со стороны улицы надо обернуть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага при дожде не проникала в местах крепления панелей к каркасу.
Напольный холодильник для картошки
Предлагаемый напольный холодильник для картошки на естественном холоде может быть легко изготовлен самостоятельно без применения дефицитных материалов из упаковочного картона, старых газет, полиэтиленовой пленки и деревянных реек. Нужное количество картошки (1–3 мешка или ящика, что предпочтительнее, так как легче контролировать сохранность) кладется на деревянный поддон около окна. По размеру сложенного картофеля делается двойной короб из упаковочного картона, фанеры, оргалита, линолеума без дна и верха. Промежуток между стенками короба должен быть порядка 10 см. Он набивается не очень плотно газетной бумагой, служащей теплоизоляцией (можно применить и другую теплоизоляцию). Сверху короб закрывается крышкой из гофрированного картона или других материалов (крышка двойная с теплоизоляцией, как и боковые стенки). В ней имеется щель для впуска холодного воздуха от стекла окна (в сильный мороз) или чуть приоткрытой секции окна (в более теплую погоду). В последнем случае можно также снять уплотнительный шнурок снизу секции окна, а в еще более теплую погоду (плюсовую) следует эту секцию приоткрывают больше (надо предусмотреть фиксацию размера щели). Отрезок конусной трубы для подачи холодного воздуха в ящик с картошкой должен быть по размеру чуть больше используемой секции окна, что позволяет открывать окно внутри трубы. Козырек на секцию окна служит для устранения подогрева теплым воздухом квартиры холодного стекла и для направления холодного воздуха в короб как более тяжелого, а величиной приоткрытой щели мы регулируем охлаждение. Козырек съемный. На картошку надо положить воздушный термометр для контроля за температурой. Козырек лучше обтянуть полиэтиленовой пленкой с двух сторон, прибив ее через полоску линолеума шириной 1–1,5 см. Край пленки надо свернуть вдвое-втрое, чтобы она лучше держалась и ее было удобнее прибивать. Такой холодильник можно сделать за 2–3 вечера.
Рис. 3.Напольный холодильник для картошки и других овощей:
1 — секция спаренной рамы; 2 — козырек охладителя (съемный); 3 — теплоизолирующий короб; 4 — ящик или мешок с картошкой; 5 — поддон; 6 — щель для впуска холодного воздуха; 7 — крышка коробя
Подобный холодильник можно сделать и у балконной двери, а поддон — на колесиках; теплоизоляция нужна с трех сторон (за исключением балконной двери). Можно сделать около балконной двери и стеллаж на колесах. Он должен стоять вплотную к балкону, а от теплого воздуха квартиры его надо отгородить теплоизолирующей загородкой, сделанной из двух половин, из которых по высоте каждая имеет форму буквы П и загораживает картошку с трех сторон. Одна половина ставится на другую, так что обе составляют одно целое. Нижнюю часть каркаса надо сделать из гофрированного картона с промежутком в 3–4 см и набить газетой не очень плотно; верхнюю часть сделать такой же или обтянуть каркас с двух сторон пленкой, между двумя слоями которой (3–4 см) будет воздух; тогда верхняя часть загородки будет пропускать свет. Загородку надо сделать так, чтобы при слегка приоткрытой двери уличный воздух не попадал в квартиру, т. е. она должна быть на 1,5–2 см больше размера балконной двери, что даст возможность при плюсовой температуре на улице приоткрыть дверь в получившуюся камеру и хранить картошку как бы на улице. Подчеркиваю, что кожух должен быть сделан так, чтобы уличный воздух при приоткрытой двери балкона не проходил в жилое помещение, т. е. без щелей, и плотно прилегающим к раме балконной двери.
Конусную трубу на меньшую секцию окна надо сделать из двух слоев гофрированного картона от ящиков. Между боковыми стенками хорошо проложить старое одеяло или что-то подобное, сделав отверстия в стенках получившейся трубы. Ее стороны для жесткости надо прошить (шилом) медной проволокой, бечевкой в 2–3 рада. Ее верхняя часть будет узкой, а нижняя широкой и длинной до края ящика с картошкой. Размер трубы должен позволять свободно открывать секцию окна с каждой стороны С внутренней стороны трубы по периметру должны быть укреплены деревянные планки 2x3 см, на них будет класться рамка с полиэтиленом. Она должна свободно выниматься, но щелей быть не должно, так как иначе холодный уличный воздух будет натекать в квартиру, охлаждая ее. По получившейся трубе холодный воздух будет подаваться на картошку, охлаждая ее до нужной температуры. Трубу надо также укрепить на раме окна, чтобы не было щелей.
Стенки теплоизолирующего ящика для картошки можно сделать разборными, т. е. сделать ящик из четырех отдельных стенок, тогда их будет удобнее хранить. Для жесткости стенок ящика, как разборного, так и не разборного, хорошо усилить их рейками снизу, сверху и посередине, сделав их чуть больше размера стенки ящика. На концах реек сделать отверстия и при их помощи сочленять стенки ящика болтиками, проволокой или веревкой. Если нет картона нужного размера, то стенки ящика можно сделать из 2–3 кусков картона, сшив их медной проволокой, бечевкой, пропустив ее в отверстия в картоне, проколотые шилом.
Новые узлы — необычное в обычном
В.Ф. Голдобин
Умение вязать узлы необходимо всем. Дети дошкольного возраста уже умеют завязывать шнурки на ботинках. Туристам, альпинистам и рыболовам приходится иметь дело с десятком и более надежных узлов, а такелажникам и яхтсменам — и того более. У моряков свои узлы: шкотовый, брамшкотовый, булинь, шлюпочный, гафельный, гачный и т. д. В быту необходимо знать, как завязать пять-шесть узлов.
В настоящее время чаще всего приходится вязать узлы на тросах, веревках и лесах из синтетических материалов. Они более скользкие, чем те, которые сделаны из натуральных растительных волокон, поэтому многие старые узлы становятся ненадежными.
Новые узлы предназначены, главным образом, для современных материалов. Экзаменатором надежности принята тонкая капроновая леса. На многие ниже описанные узлы и улучшенные способы вязки получены авторские свидетельства.
Перед тем как приступить к описанию узлов, полезно познакомить читателей с «узловой» терминологией. Коренной конец — конец веревки, закрепленный или не участвующий в вязке узла, противоположен ходовому концу. Ходовой конец — конец веревки, которым вяжут узел. Петля открытая — веревка изогнут вдвое без перекрещивания. Петля закрытая — веревка изогнутая вдвое с перекрещиванием. Обнос — обхват веревкой предмета (палки, канала, веревки и пр.) без перекрещивания юнцов. Шлаг — полный оборот (на 360 градусов) веревки вокруг какого-либо предмета (палки, каната, веревки и пр.) с перекрестием концов. Полуузел — взаимный обнос двух ходовых концов веревок.
«Трансформатор» (рис. 1). Может принимать три вида соединения в зависимости от того, за какие концы затянуть сформированный узел.
Рис. 1
Узел, затянутый за коренные концы, принимает компактную форму (рис. 2), где размер узла в поперечном сечении не больше трех диаметров веревки. После снятия нагрузки его легко развязать — стоит только откинуть крайнюю петлю на коренной конец веревки и достать ходовой. Если же сформированный узел затянуть за ходовые концы, то получим известный лиановый узел, где названия концов взаимно меняются. А теперь, если попеременно подергать за коренные и ходовые концы, то возникнет оригинальный квадратный узел.
Узел «супертрансформатор» (рис. 2) вяжется, как и предыдущий, но только вместо двух обносов ходового конца делается три обноса вокруг второй веревки. Развязывается он так же, как предыдущий.
Рис. 2
То же можно сказать и об узле «голдобин» (рис. 3). Затягивать его можно за любые концы.
Рис. 3
Узел «компромисс» (рис. 4) вяжется, как предыдущий с небольшим изменением, надежен и компактен. Хорош для связываниия концов тонкой и толстой веревки-троса.
Рис. 4
Узел «косичка» (рис. 5) надежен, поскольку ходовые концы прижаты своими коренными концами.
Рис. 5
Узел «колобок» (рис. 6).
Рис. 6
Если ходовые концы не перекрестить, как показано на рисунке, то получится известный узел хантер. Подобен предыдущему узлу «кеша» (рис. 7).
Рис. 7.
Само название говорит, для чего предназначены эти узлы — задержать, застопорить лесу или веревку в отверстии. Чем узел больше, тем надежнее стопорение. Поиски наибольшего узла-стопора породили более дюжины разнообразных узловых вариантов, таких, как восьмерка, юферсный, стивидорный, королевский, устричный, кордовый и другие. Однако изюминка таилась в самом простом, обычном узле. Уместно будет привести изречение швейцарского философа Эльберта Хуббарда: «Великие умы ищут в обычном необычное». Простой или обычный узел состоит из одной петли и одного шлаг