а, пробитого ходовым концом в эту петлю. Вот в этом и открыта закономерность: РАВЕНСТВО ПЕТЕЛЬ И ШЛАГОВ. Если нужно увеличить размер узла, достаточно накинуть две петли одна на другую и в них провести два шлага ходовым концом, укладывая их плотно виток к витку. Затем обтянуть петли, начиная с последней. Три петли и три шлага увеличат размер узла еще больше и т. д. Это и есть стопорный узел Голдобина (рис. 8).
Рис. 8.
Для надежного соединения веревки с предметом применяются узлы «констриктор» («удав» по-латыни). Способ вязки двойного констриктора в три обхватывающие петли показан на рис. 9.
Рис. 9
Однако самый сильный узел — «суперконстриктор» (рис. 10) в четыре обхватывающие предмет петли. Надо помнить, однако, что узлы эти так сильно затягиваются, что развязать их очень трудно, особенно последний.
Рис. 10
Узел «двойной петельный» (рис. 11) вяжется просто и может быть использован, как беседочный.
Рис. 11
В путешествии и просто в быту случается нужда в переноске стеклянных банок. Имея шпагат длиной 1,3 м, можно соорудить удобные ручки, сформировав амфорный узел по предлагаемому способу вязки (рис. 12). Его надевают на горловину банки, выравнивают длину ручек и, потянув за них, затягивают узел.
Рис. 12
Потренируйтесь в завязывании этих новых узлов. Когда бы и где, какая бы ни была жизненная ситуация — вы убедитесь, что это умение вам пригодится.
Ватерпас — для строителя глаз
П.В. Гороховик
Вы стоите на пригорке и видите на склоне домик с хозяйственными постройками, и поражаетесь, нет, не отделке, хотя она и не хуже, а лучше образцов, виденных вами в журналах и газетах, по телевизору и в рекламных проспектах. Вы поражены тем, что все постройки выполнены правильно, не покосились в сторону склона горы. Основание, карнизы, конек, крыша все выполнено, как за столом у мастера на листе ватмана. В настоящее время строят дома на любых косогорах, используя для строительства нивелиры. Они громоздки. Одному человеку с ним работать невозможно, а у вас в кармане для строительства дачи всего один миллион, и рассчитаться с предприятием за услугу вам не по карману. На выручку вам придет прибор, который называют ВАТЕРПАС. Он позволит на любой неровной местности дать горизонтальные отметки для строительства дома, дачи, гаража, наконец, туалета. Вы, отойдя от построек после завершения строительства на другой косогор, удивитесь и будете поражены. Ваши постройки будут выглядеть идеально.
По сравнению с ватерпасом строительный уровень, где в маленькой стеклянной трубочке заключен шарик и нанесены риски для отметок горизонта, хрупок, неудобен в работе. Уровнем трудно «поймать» горизонт на большой площади разметки.
Надеюсь, что я убедил вас в преимуществе инструмента, за который так горячо ратую.
Устройство ватерпаса. Он представляет собой равнобедренный или равносторонний треугольник (рис. 1).
Рис. 1
Изготавливают его из уголка или реек, которые не гнутся под тяжестью отвеса, применяемого строителями. Сверху треугольника можно сделать ручку любой формы. На нижней, горизонтальной части треугольника после разметки точно посередине делаем отметку карандашом, ручкой, ножовкой…
Как работать ватерпасом? Вы забили колышек и привязали к нему шнур или положили на ребро (чтобы не прогибалась) доску, брус. Вам на неровной поверхности нужно получить горизонтальную отметку. Как это делается, видно из рисунка 2.
Строительные блоки — своими руками
Н.В. Краснов
В последнее время в строительстве гаражей, дач, коттеджей и сельских домов широко начали использовать мелкоштучные блоки. Для формования таких блоков имеются и придумываются все больше машин и оборудования. Я в данном случае поступил следующим образом: сварил из металла толщиной 4 мм форму без дна размером 200x200x400 мм. Две боковины с ручками лучше сразу же вырезать из одного и того же листа, чем потом приваривать. Также из металла той же толщины вырезал крышку для этой формы размером 190x190x390 мм.
Форма готова, теперь приступаем к приготовлению строительных бетонных блоков. В качестве добавки можно использовать керамзит, шлак, бой кирпича, отходы железобетонного производства, гравий, щебень. Выбор широк. Я использовал керамзит.
Приступаем к формовке. Для этого на ровный пол гаража, на выровненную почву настилаем слой рубероида. Ставим на него форму, заполняем бетоном, по мере заполнения бетон трамбуем лопатой, палкой, постукиваем по форме молоточком.
Форма заполнена бетоном, сверху кладем крышку. Теперь беремся руками за ручки формы и, слегка потряхивая, вытаскиваем форму вверх. На рубероиде у нас остался аккуратный отформованный блок. Блок получится качественным только тогда, когда бетон не слишком жидкий или слишком густой.
Несколько пробных формовок, и вы найдете оптимальный вариант.
Крышкой, которая осталась на блоке, разглаживаем верх изделия. Все, один блок готов. Теперь свободную форму ставим вплотную (для экономии места) к отформованному блоку, заполняем бетоном, снова форму вытаскиваем и т. д.
Отформованные блоки не разваливаются, их оставляем для сушки. Затем убираем (в летнее время их можно будет убрать уже через 8—12 часов). На освободившееся место можно снова заформовать блоки.
Если вам покажется, что бетона идет много, можно поступить следующим образом. Приварите 2–3 отрезка трубы снизу к крышке. Тогда в заполненную форму с бетоном сверху вдавливаем крышку. Снимаем форму, затем осторожно крышку — получится блок с дырами.
Таким образом можно заготовить впрок таких блоков столько, сколько нужно, и уже потом приступить к строительству.
Но можно поступить и по-другому, можно сберечь свои силы, время, деньги.
Допустим, вам предстоит сложить стены гаража. Для этого фундамент залит. Берем нашу форму, ставим на фундамент, заформуем блок, вплотную к отформованному блоку ставим освободившуюся форму, снова формуем и так проходим весь ряд.
Через 5–6 часов можно приступить к кладке второго ряда. Не спорю, строить придется дальше, но учитывая, что блоки заранее готовить не надо, не надо их перевозить, складировать, ни в чем не проиграете. Для такой кладки людей-то нужно мало. Блоки подавать не надо, раствор не нужен. Значит, вам понадобится один помощник, чтобы готовить бетон и подавать его. Теперь объясню, почему не нужен раствор. Блок ставится на блок всухую без раствора, для этого старый блок слегка смачивается водой и свежий бетон пристает к нему намертво. Значит, горизонтальных швов не будет. Блок к блоку формуется вплотную, если форму сварить из металла толщиной 3–4 мм, то шов остается такой же, если учесть, что изнутри стены все равно штукатурят, то применять раствор нет необходимости.
Рис. 1.Форма для изготовления строительного блока
Рис. 2.Крышка в форме
Рис. 3.Уплотнение бетона (трамбовкой и постукиванием)
Рис. 4.Крышка с трубами (а); блок с дырами (б)
Рис. 5.Кладка 1-го ряда
Рис. 6.Кладка 2-го ряда
Биолокационное исследование мест обитания
С.Я. Черенков
Во время каждодневного длительного нахождения в помещении мы иногда ощущаем какой-то непонятный дискомфорт. Нас что-то гнетет, мы быстро утомляемся, а может даже возникнуть подавленное настроение. От этого страдает наша весьма ранимая психика и, как следствие, состояние здоровья. Причиной таких явлений могут служить геопатогенные зоны или так называемые «плохие места». Они бывают и в квартире, и в служебных помещениях. Представляют они собой полосы шириной 200–500 мм. И именно пребывание в них неблагоприятно сказывается на общем самочувствии человека. Но существует довольно простой и хорошо зарекомендовавший себя способ, благодаря которому можно избежать влияния этих зон.
Он заключается в обследовании помещения с использованием специальной биолокационной рамки. По своей конструкции она весьма проста, и ее можно изготовить самому (рис. 1).
Рис. 1
Изготовление биолокационной рамки осуществляется из куска прямой проволоки (стальной, красномедной, лагунной) толщиной 1,2–2 мм и дайной 450 мм. Проволока сгибается под прямым углом так, чтобы та часть, которая находится в руке (рукоятка), была бы длиной около 150 мм, а поисковая часть — 300 мм.
Следует отметить, что наиболее чувствительна Г-образная рамка (рис. 2). Однако она имеет и недостаток — даже слабые движения воздуха могут помешать при работе с ней.
Рис. 2
Процедура поиска не представляет никаких сложностей. Главное, в ваших руках не должно быть никаких металлических предметов. А далее сожмите рукоятку рамки в кулаке достаточно плотно, но так, чтобы она могла свободно вращаться. Сосредоточьте свое внимание на цели вашего поиска. А теперь идите по квартире, рабочему помещению. Как только рамка начнет поворачиваться, отметьте это геопатогенное место и старайтесь по возможности меньше в нем находиться. Если в зону попадают кровать, рабочий стол, постарайтесь передвинуть их, то есть вывести из неблагоприятного места. Для результативного осуществления поиска отработайте в себе умение настроиться, забыть в этот момент обо всем. Это требует определенной тренировки.
Но не следует огорчаться, если вы сразу не получите нужный результат. Очень важно не работать с биолокационной рамкой в плохом настроении, в поддень, а также ради демонстрации окружающим своих возможностей. В противном случае у вас не получится контакта с биолокационной рамкой, а это может привести к погрешностям и искажениям показаний.
Помимо определения геопатогенных зон, этот метод может быть рекомендован для поиска какой-либо потерянной металлической вещи. В этом случае в руку (не держащую рамку) следует взять подобный или хотя бы изготовленный из того же металла предмет. Это усилит свойство биолокационной рамки и облегчит поиск. Сам процесс поиска аналогичен описанному выше. Единственное отличие состоит в том, что нужно постоянно думать об утерянном предмете и четко представлять его образ.