разутюживаем, обязательно досуха. Встречается разная плотность переплетения на отдельных участках длины или ширины — получаются продольные или поперечные «буфы», сборки и прочие ненужные эффекты. Это брак, с которым почти не удается справиться, и остается только обходить его при раскрое или прятать, или, вопреки такой незадаче, превратить в декоративный элемент. После утюжки остудим ткань, расстелив весь отрез на полу.
Крепдешин и другие капризные ткани, трудные в раскрое, во время декатирования полезно заодно и подкрахмалить — самую малость, в слабом растворе; они приобретут «сухость», устойчивость. А простыню для завертывания тканей смочим раствором: на 2 л теплой воды — 1 ст.л. уксуса (для цвета) и 1 ч.л. соли или сахара (для жесткости).
Под влиянием влажных процедур структура ткани выправляется: то есть основа и уток, если они были перекошены (а это, увы, случается), принимают «законное» положение. Тогда становится заметно, что скошены концы отреза (иногда это видно сразу) — значит, при раскрое будет потеря метража, порой значительная. Поэтому в магазине не стесняйтесь за этим следить и настаивать, чтобы отрезали строго по утку, тем более когда есть отчетливый ткацкий узор, тканая клетка и т. п. Но печатный рисунок может и не совпадать с утком. Чтобы идеально выровнять конец отреза, вытянем или задернем одну поперечную нитку и по ней срежем.
Здесь уместно еще раз обратить внимание на случаи, когда ткани следует покупать больше, чем по стандартному расчету. Во-первых, брать «в обрез» вообще рискованно — экономия может выйти боком. Во-вторых, предусмотрим возможную усадку (сильнее всего, пожалуй, садятся ткани репсовой структуры, в поперечный мельчайший рубчик — они теряют до 10 % длины). В-третьих, обязательно нужен изрядный запас при раскрое в одну сторону, с учетом ворса, рисунка, «разноцвета». На сколько больше надо брать? Это зависит от того, что вы шьете, но в любом случае не менее одного «лишнего» раппорта, т. е. повторяемого элемента узора. Значительно возрастает расход ткани при простегивании или когда фасон асимметричный, с драпировками.
Встречается неравномерное расположение крупного раппорта по ширине — сложишь цветы симметрично, а сбоку пропадает участок до 15 см; остается разместить на нем долевые детали — пояс, планки, манжеты. Зато из ткани, абсолютно одинаковой с лица и с изнанки, без различия верха и низа, можно скроить хоть «два правых рукава», а потом сшить их как положено — здесь получается большая выгода.
Наконец, существуют купонные ткани — как бы готовый отрез на определенную вещь; каймовые — эти в виде исключения можно кроить и поперек; монораппорт — как на японском национальном кимоно, на платке или полотнище с ручной росписью.
Для раскроя широкие ткани, 110–120 см и более, обычно складывают вдоль пополам, лицом внутрь. Есть также вариант с двумя сгибами. Узкую ткань бывает выгоднее перегнуть по утку (кроме упомянутых случаев, когда нельзя путать верх и низ); но и тут есть выход: разрезать материал на два равных куска и сложить их в одном направлении. Иногда приходится кроить в один слой, иногда — по лицевой стороне. Если орнамент смещен от середины полотна, сложить по рисунку, пусть даже останется неиспользованной часть ширины.
Расстилаем ткань на просторном столе, где полностью умещается ширина (сгибом к себе или целиком). Свободный конец спустить на табурет, развесить на спинке стула, чтобы не стягивал лежащее на столе. Можно подстелить брезент, одеяло. Можно работать на полу, если необходимо разместить сразу все большие лекала.
Определив уточную нить (поднимем ткань, взяв за продольный сгиб), уложим на столе без перекосов. Кромки совместим и сколем булавками через 10–15 см. Бывает, что широкая ткань имеет сгиб не совсем по середине; если это не влияет на раскладку, так и оставим. Крупный рисунок и любую клетку дополнительно сколем по точкам совпадения, с интервалами 10–20 см. Можно заменить булавки грузиками — и для удержания, и для фиксации лекал.
Бумажные лекала перед раскладкой проутюжим (где шьют много и пользуются лекалами не один раз, лучше делать их из тонкого твердого картона и подвешивать за пробитые отверстия, комплект лекал связать шнурком). Сначала разместим детали по сгибу — обычно это спинка, иногда перед лифа без застежки, части юбки (рис. 7).
Рис. 7.Примерные раскладки лекал
Булавками можно не прошивать насквозь, а приколоть наклонно к подстилке. Затем разложим все лекала, вплоть до самых мелких. Часть деталей можно выкроить и после примерки, важно про них не забыть. Даже если ткани «с лихвой», старайтесь экономить, а выпады оставлять покрупнее — в хозяйстве все пригодится.
Над раскладкой иной раз приходится помудрить и даже поколдовать, чтобы все уместилось. При необходимости допускаются отклонения от долевой: при длине детали около 70–80 см (юбка, жакет) до 1 см, при длине более 100 см (брюки, пальто) до 1,5 см. Выверяем положение долевой. Размещение по утку вместо долевой — это нарушение, невозможное в изделии высокого качества. В крайних случаях допустимы надставки (рис. 8) — на подбортах ниже верхней петли, на нижнем воротнике, обтачках, изнанке пояса; можно делать шов на рукаве с локтевой стороны, как на мужских рубашках.
Рис. 8. Допустимые надставки
К задней половинке брюк притачивают (до сметывания к примерке) клинышек, ради уменьшения расхода ткани. Любые надставки должны иметь такое же направление долевой, как сами детали; по возможности подгоняем рисунок. Иногда единственным выходом оказывается обработка внутренней стороны манжет, планок и т. д. другой тканью — сделайте это декоративным приемом, особенно в детской, молодежной одежде. Особенно внимательны будьте при подшивании низа платья, рукава «чужой» тканью. Долевая должна обязательно идти по вертикали, как если бы подшивка была «своя», или по косой, но ни в коем случае не по линии низа (поэтому не годится и лента, кроме репсовой). Юбку из толстой ткани можно подшить, например, косой обтачкой из подкладки, но это уже не надставка, а вид обработки. Пояс кроим вдоль кромки, по долевой; при крайней необходимости — по утку, но с долевой прокладкой. Исключение составляют пояса модельные, фигурные.
Обратим внимание на то, как разместился в пределах лекал крупный рисунок (тут удобны прозрачные лекала из хорошей упругой кальки на пленочной основе) — где окажется на готовом изделии букет, яркое пятно, темный или светлый участок, продольная или поперечная полоса, ритмический узор; причем не только по отношению к центру, но и на каком угодно уровне фигуры. Швов и отрезов при крупном раппорте надо делать как можно меньше. Если рисунок свободный, вразброс, тоже прикиньте, что получится в целом, при движении, как будет выглядеть застежка, швы, детали (к примеру, утлы воротника). Размашистый, динамичный рисунок может стать еще выразительнее, если уловить его ход, игру. При раскрое вещей из ткани в клетку нельзя допускать, чтобы верх и низ были перепутаны. На бортах ритм клетки должен
Чтобы выделить доминирующую по цвету или яркости полосу, клетку, орнаментальный мотив, попробуйте посмотреть на ткань в зеркало прищурившись (накиньте на себя).
Несколько рекомендаций для особо сложных случаев. Что такое клетка симметричная и асимметричная? Симметричная имеет раппорт в виде правильного квадрата, где цвета совмещаются в любом направлении — вдоль, поперек, по диагонали. После декатирования и такая клетка может стать асимметричной, когда она не квадратная, а прямоугольная или цвета расположены произвольно. Еще большего внимания требует рисунок по диагонали; конечно, имеется в виду не рубчик, хотя и его надо учитывать, а крупные яркие полосы. Для сложной клетки, тканей с ворсом и т. п. лучше заготовить полный набор развернутых лекал из прозрачной кальки. Саму ткань надо разложить во всю ширину, иногда лицом вверх. На ворсовых тканях с изнанки ставят стрелки через 40–50 см, острием в сторону, куда направлен ворс. Скользящие ткани (подкладки, атласы, искусственные и натуральные шелка) можно сложить пополам, но внутрь менее скользкой стороной, то есть лицо может оказаться снаружи. Обмеливать по лицу с большой осторожностью. Нежные, легко повреждаемые ткани прикалываем к мягкой подстилке за самые края (по припускам вне лекал), слегка растянув; а лекала прижимаем грузиками.
Имея дело с марким и «ранимым» материалом, проследим и за тем, чтобы руки, ногти были в полном порядке.
Итак, найден наилучший вариант раскладки. Если лекала с припусками, укладываем тесно, впритык (не считая запасов «на всякий случай»); если без припусков, то с соответствующими промежутками (не делайте запасы больше, чем 2–4 см, иначе они только помешают).[1]
Величина припусков зависит также от способа обработки; ткани рыхлые, сыпучие выкраиваем с увеличенными припусками и в ходе шитья доводим их до заданного размера — не менее 1,5 см. В готовом изделии припуски должны быть совершенно ровными, а на тонких прозрачных тканях — минимальными, лучше с закрытой обработкой.
Еще раз окинем критическим взглядом раскладку и приступим к обмелке На драпе, сукне, других плотных тканях отметим сгиб ткани чертой или отрывистой линией (рис. 9).
Рис. 9. Обмелка лекал на ткани
По большинству материалов лучше чертить тонко заточенным обмылком; по светлым — карандашом М-ТМ, очень осторожно, легко, едва заметным пунктиром. Концы вытачек и другие точки намечаем белым карандашом через проколы в бумажном лекале.
Ни в коем случае, даже на самых грубых и «неответственных» вещах, не проводите с нажимом карандашом и тем более ручкой, фломастером — мол, на изнанке не видно. Это не оправдание неряшливой работы. Яркие пометки бывают нужны при работе с макетом, но об этом позже.
На белой, светлой однотонной бязи, ситце, сатине попробуем обойтись без карандаша — «прокатать» контуры резцом, отпечатывая след сразу на двух слоях ткани (подложив снизу картон). Так же можно поступить с батистом, тонким искусственным шелком, но вместо зубчатого резца применить гладкий (или «книжный» нож, или столовый — тупой стороной, или просто ноготь). Вести лучше не прямо по ткани, а через полиэтилен (пленка, пакет); снизу — твердая поверхность. Останется заметный след-канавка. Если ткань неплотная и «сухая», вроде маркизета, мыло может пройти насквоз