15. Обработать застежку в боку, если талия стачана.
16. Внести изменения в подплечники и обработать их.
17. Обработать пояс (можно после второй примерки).
Примечание: отделочную строчку по линиям, уходящим в швы, надо сделать до стачивания этих швов (кокетки, отлет воротника). Отстрочку по внешним линиям — по мере собирания деталей планку вместе со стойкой воротника, перед стачиванием талии, манжеты в готовом виде. Одновременно теми же нитками обметаем прорезные петли на стойке, планке, манжетах (если воротник требует второй примерки, то все петли сделаем после нее).
Вторую примерку проводим по тем же правилам, что и первую. Окончательно уточняем посадку воротника, оката рукава, линию талии, низ юбки. Намечаем места пуговиц и петель на планке и др. Можно уточнить ширину пояса и шлевок к нему. Вероятно, возникнут еще какие-то проблемы — что же, будем решать.
Если все благополучно, то после второй примерки работы остается не так уж много.
1. Сделать необходимые изменения.
2. Втачать в горловину стойку воротника.
3. Втачать в проймы рукава.
4. Если это еще не сделано, подшить низ юбки, притачать юбку к лифу, втачать молнию, сделать подплечники и пояс.
5. Обработать прорезные петли.
6. Пришить пуговицы.
7. Прикрепить подплечники.
8. Продеть пояс в шлевки. Все! Носите на здоровье!
Однако наш разговор о примерке еще не окончен и предстоит, пожалуй, самое сложное. Повторюсь: все попытки объяснить заочно то, что требует непосредственного контакта, могут оказаться неудачными. Поэтому снова призываю: принимать все изложенное и показанное как советы и подсказки, а не как обязательные рецепты.
Отдельно надо сказать вот еще о чем: в современной одежде присутствуют сразу все стили, возрасты, покрои, материалы и т. д. Такие вещи, как «настоящий» пиджак, пальто в талию, бархатные облегающие брюки не всякая домашняя портниха решится шить сама. А облегченный пиджак свободного, рубашечного покроя, без сложных сутюжек и других хитростей, не намного сложнее спортивной ветровки. Самое главное — от большинства вещей вовсе не требуется, чтобы они сидели «как влитые», по правилам старинного костюма с корсетом. Поэтому к слегка небрежной посадке изделий (имея в виду стиль, манеру, но не качество работы) можно отнестись в известной мере снисходительно. Тем не менее, следует позаботиться о главных параметрах — правильном балансе, длине и ширине, общих и отдельных пропорциях, деталях. В «фирменных» моделях расчеты основаны на статистике и потому годятся почти на всех, но именно за счет некоторой приблизительности, нейтральности, универсальности. Но когда модель очень индивидуальная, на конкретную фигуру, все-таки не обойтись без мастера, владеющего бессмертным искусством кройки и шитья. А в этом искусстве, в свою очередь, едва ли не самого высокого мастерства требует как раз примерка. До сих пор мы довольно кратко перечисляли, что и как делать на примерке, но суть ее в том, чего мы хотим добиться.
Так что асе такое этот пресловутый баланс изделия? Как и в цирке, автоделе, бухгалтерии, это означает равновесие, но не прихода и расхода, а, главным образом, переда и спинки плечевых изделий (блуза, неотрезное платье, халат, жакет) и поясных (юбка, брюки). Говоря совсем просто, баланс по длине и по ширине состоит в том, чтобы швы и составные части вещи не были перекошены вперед-назад, не «уходили», не «падали», а при этом сама ткань на любом участке, плотно подбитая или мягко драпированная, должна чувствовать себя естественно, без напряжения, принуждения. Само собой, человеку в одежде должно быть комфортно, чтобы не возникало желания где-то одергивать, подтягивать и т. д. Добиваться этого нелегко, поможет только опыт, только практика, а в основе всего грамотный расчет или надежные готовые лекала.
Попробуем с помощью нескольких иллюстраций рассмотреть самые важные моменты.
На рис. 34 изображено некое «платье вообще», которое соответствует базовой конструкции или основе умеренно облегающего лифа и юбки.
Рис. 34.Положение швов, частей изделий при правильном балансе
На лифе спереди вытачка может идти и от плеча, просто боковая удобнее для вида сбоку. Для пробы, эксперимента будет удобно взять хлопковую ткань в неяркую крупную клетку (или просто белую бязь расчертить сеткой 10x10 см, строго по долевой и уточной нити).
Напомним, что при классическом, стандартном крое долевые проходят по середине спинки, переда, рукава. Линии талии и низа коки в готовом виде строго горизонтальны, низ рукава слегка скошен по естественному положению чуть согнутой руки.
Как видно, в идеале линия плечевого шва при взгляде сбоку выглядит как отвес, боковой шов немного сдвинут к спинке и обычно совпадает на лифе (жакете) и юбке. Часто случается, швы расположены вроде бы правильно, а перед или спинка длинноваты или вздернуты, юбка какая-то наклонная; либо наоборот сидит как будто ровно, а вот швы чуть ли не «винтом».
Где и что можно перемешать и передвигать, показано на рис. 35.
Рис. 35.Возможные передвижки и изменение срезов для достижения правильного баланса.
Однако надо сразу предупредить, во-первых, нельзя менять объем за счет середины переда или спинки, это искажает горловину, изменять средний шов спинки, если он есть, или борта полочек допустимо только при крупных просчетах в крое (неправильно сняты мерки, не учтены отклонения от условно правильной фигуры). В основном надо использовать запасы в боках, рельефах. Во-вторых, если запасов нет, передвижки могут привести к недопустимым искажениям длины, ширины, объемов; надо искать компромисс или нестандартный выход. В-третьих, не торопитесь переколоть сразу там и сям, подумайте, мысленно прикиньте, что это даст и как повлияет на соседние участки, детали. Иногда серьезные просчеты в конструкции дают дефекты, которые не удается устранить, порой даже вынужденные вытачки, швы, надставки, «незапланированная отделка» и т. д., так что выход всегда есть. Но главное — не упустить из виду основную задачу (общий вид, формы, линии, пропорции).
Кроме общей балансировки, встречается множество местных неполадок, которые требуют своего решения в каждом отдельном случае. Помните, что при любых переколках следим за правильным положением долевой и утка, причем не только в целом, но и на каждой половине, четверти, боковине.
На рис. 36 схематически показаны примеры дефектов посадки различных изделий, названы возможные причины и разные приемы устранения. Из них выбираем один подходящий к нашему случаю или сочетаем несколько. Помимо изображенных способов, можно применять также взаимные передвижки срезов деталей (см рис. 35).
В практике вы наверняка столкнетесь еще с какими-то нарушениями — постарайтесь определить, куда и почему «тянет», «морщит», «провисает». Смысл исправлений в том, чтобы «снять напряжение» (или, наоборот, добиться желаемой его степени). В любом случае не «воюйте» с материалом, дайте ему свободу и посмотрите, чего он сам «хочет» — это и будет правильный подход. И ни на минуту не забудем о положении долевой и уточной нити, швов, вытачек, рельефов.
Помните также, что фактически почти любая фигура имеет какие-то различия левой и правой сторон, на первый взгляд незаметные. Чаще всего бывает неодинаковая высота плеч (а вместе с этим и положение бюста) и неравномерная выпуклость бедер. Иной раз приходится делать подплечники разной толщины, проймы на разной высоте от талии. А иногда выгоднее скрыть небольшую асимметрию свободным покроем.
Перейдем к рассмотрению наших примеров.
Примечание: на схемах 30–36 имеются в виду главным образом брюки облегающего покроя
36.1. Отстает пройма спинки. — Не учтены особенности фигуры (выпуклая спина, покатые плечи) или есть ошибка в крое плеча, проймы. — Углубить плечевую вытачку (или увеличить посадку). Забрать излишек в конце плеча (при необходимости одновременно углубить пройму). Припосадить нижнюю часть проймы.
36.2. Отстает пройма полочки. — Недостаточен раствор нагрудной вытачки или есть ошибка в крое плеча, проймы. — Увеличить раствор вытачки. Забрать излишек в конце плеча (при необходимости углубить пройму). При посадить нижнюю часть проймы.
36.3. Отстает горловина спинки. — Не учтены особенности фигуры (сутулость, выпуклость сзади на шее) или есть ошибка в ширине горловины. — Забрать в средний шов спинки вверху или при посалить горловину. Изменить ширину горловины (одновременно углубить плечевую вытачку).
36.4. Отстает горловина переда. — Те же причины (но при перегибистой осанке). — Изменить ширину горловины и раствор вытачки (линию середины переда не затрагивать).
36.5. Натянутые морщины у горловины спинки, под воротником. — Не учтена выпуклость сзади на шее. Излишняя длина спинки. — Расширить горловину за счет среднего шва спинки перемещения плечевого среза. Уменьшить длину спинки в области горловины.
36.6. Продольно-наклонные морщины горловины переда. — Недостаточная ширина иди высота горловины. — Расширить горловину полочки за счет перемещения плечевого среза. Увеличить высоту горловины (т. е. выпустить из плеча у горловины, увеличить общую длину полочки).
36.7. Морщины от передней вытачки. — Вытачка слишком глубокая. — Уменьшить раствор вытачки (при необходимости забрать излишек в боковой шов или дополнительную вытачку).
36.8. Морщины от бокового шва. — Изделие заужено в боках. — Выпустить из боковых швов в области талии (при необходимости образовавшийся спереди излишек забрать в вытачку, складочку)
36.9. Морщины от вытачек и боковых швов, при этом отставание в области талии. — Линия талии завышена. — Определить правильный уровень талии, переместить вытачки.
36.10. Морщины под проймой спинки. — Заужена спинка. Не учтена осанка. Недостаточная глубина проймы. — Выпустить в шве спинки (или в боку и пройме). Изменить линии середины спинки и бока. Углубить пройму.