Мансардные окна бывают вертикальные и наклонные. Последние разработаны в 1950-х гг. датским инженером В. К. Рассмунсеном, который предложил смонтировать окно параллельно скату крыши. Благодаря такой конструкции освещенность помещения увеличивается на 40%. Наклонные светопрозрачные конструкции устанавливают под углом 15–90° к горизонтальной плоскости, благодаря этому помещение мансарды не производит впечатления конструкции, придавленной крышей.
Кроме того, наклонные окна способствуют вентиляции пространства под кровлей, защищают теплоизоляционный слой от влаги. Как и обычные современные окна, мансардные могут снабжаться устройством для проветривания при закрытых окнах.
Материалом, из которого изготавливаются мансардные окна, служат древесина, алюминиевый и ПВХ-профиль; окна могут быть и комбинированными. Мансардные окна остекляются стеклопакетом, который заполнен инертным газом (аргоном или криптоном). Устанавливаются мансардные окна так же, как и обычные, с укладкой утеплителя.
С наружной стороны окна прикрыты алюминиевыми прокладками, что защищает их от атмосферного воздействия, при этом используется стальной или алюминиевый крепеж.
Для открывания мансардных окон предназначены ручки, которые открываются поворотом.
Попутно о терминах
«Жидкие» гвозди представляют собой строительный клей, изготовленный на основе каучука и полимеров и предназначенный для скрепления однородных и неоднородных строительных материалов.
Мансардные окна монтируются в следующей последовательности:
1. Предварительно остекленную раму вынимают из оконной коробки, последнюю вставляют в конструкцию крыши, фиксируют.
2. Вокруг устанавливают оклад, который поставляется в готовом виде и выполняет функцию дренажного желоба.
3. Укладывают кровлю.
4. Устанавливают остекленную раму.
Оконные системы. Шаг 3. Установка оконных систем
Монтаж оконных блоков
Оконные системы из ПВХ или алюминиевого профиля – это продукт высоких технологий. Чтобы их установить, необходимо обладать не только практическими навыками, но и специальными знаниями. В противном случае все возможности, которые заложены в этих конструкциях, окажутся нереализованными, а собственники – разочарованными.
Установить окно из ПВХ-профиля – задача отнюдь не простая, и вряд ли дилетант способен с ней справиться. Поэтому, если вы решили установить оконную систему из ПВХ или стального либо алюминиевого профиля, то необходимо обратиться в фирму, имеющую хорошую репутацию.
Но совершенно не возбраняется контролировать процесс замера, доставки и установки оконного блока, для чего важно ориентироваться в подобных вопросах. Это мы и ставили своей целью, предлагая вниманию читателя следующую информацию.
В процессе установки оконной системы нет ни одного случайного и ненужного действия. Каждый этап, начиная с замера оконного проема и заканчивая установкой декоративных панелей, имеет особенности, игнорировать которые нельзя, иначе результат окажется далеким от ожидаемого.
Попутно о терминах
Дебит в строительстве называется количество воздуха, которое поступает в помещение за единицу времени.
Только опытный и специально обученный человек может правильно определить размеры окна, поскольку он обладает пространственным воображением и компетентен в вопросах, связанных со спецификой ограждающих конструкций. Необходимо учитывать кривизну проемов, этаж, тип здания. Это особенно важно, так как ошибки приведут к увеличению или уменьшению промежутка между стеной и оконным блоком.
Замер оконного проема проводят как с уличной, так и с внутренней стороны, что необходимо для установления глубины четверти. Если все осуществлено со знанием дела, то рама окажется больше четверти в оконном проеме примерно на 25–30 мм с каждой стороны, причем рама должна равномерно входить в четверть. Если замер произведен неправильно, то впоследствии окно будет казаться выполненным из разновеликих профилей.
Не менее важно не допустить перекоса в оконном проеме. Он обязательно должен быть устранен, в противном случае фурнитура и, следовательно, вся оконная система будут функционировать неправильно или вообще не выполнять возложенных функций.
При замере должны решаться вопросы о конструкции оконного блока, количестве створок, способе открывания, виде застекленной части, то есть всего, что входит в понятие «дизайн».
Прежде чем устанавливать оконную систему, необходимо подготовить сам оконный блок и поверхность стенового проема, который непосредственно примыкает к окну. Их следует очистить от пыли, масла и пр. Если ограждающие конструкции характеризуются низким сопротивлением теплопередачи, то нужно утеплить поверхности внутренних откосов, применив материалы с высокими теплоизоляционными свойствами.
Если в проеме отсутствует четверть, требуется устроить фальшчетверть, например применив уголок из влагостойких полимерных материалов (рис. 66).
Рис. 66. Устройство фальшчетверти: 1 – штукатурный слой наружного откоса; 2 – шуруп; 3 – герметик; 4 – фальшчетверть; 5 – паропроницаемая лента; 6 – рамный дюбель; 7 – пенный утеплитель; 8 – герметик; 9 – пароизоляционная лента; 10 – элемент отделки внутреннего откоса; 11 – полость; 12 – рейка
Оконные блоки необходимо устанавливать, контролируя горизонтальность основания с помощью уровня. Не рекомендуется ориентироваться на линии проема, которые могут иметь различные отклонения. Более того, это может привести к утрате окном внешнего вида и отклонениям в работе фурнитуры. Место установки оконного блока по глубине определяется проектным решением. При замене старых блоков и в случае отсутствия проектного решения оконную коробку в однослойной ограждающей конструкции устанавливают на расстоянии от внутренней поверхности стены не более ⅔ ее толщины.
Попутно о терминах
Режим сушки – это расписание температуры сушильного агента в зависимости от влажности древесины в камере.
При установке допускается отклонение сторон коробки по вертикали и горизонтали, но не более 1,5 мм на 1 м длины и не более 3 мм на высоту изделия.
Крепежные элементы при монтаже окон из ПВХ-профиля (1480 × 1480 мм) размещаются так, как указано на схеме (рис. 67), количество точек крепления определяется размером оконной системы.
Рис. 67. Схема размещения крепежных элементов при монтаже окна из ПВХ-профиля
Подготовленную раму вставляют в проем, контролируя в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На раме отмечают точки под отверстия для крепежных элементов, которые соответствуют пробкам, установленным в стене. После этого раму вынимают и просверливают отверстия с наружной ее стороны (это необходимо для того, чтобы сверло не разбивало диаметр отверстий). Ориентируясь на месторасположение отверстий в раме, просверливают отверстия в стене под дюбели или иной крепеж.
Существуют определенные требования к расстоянию, которое должно соблюдаться между крепежными элементами. Например, для окон с металлическими усилительными вкладышами оно не превышает:
1) для деревянных оконных коробок – 800 мм;
2) для коробок из алюминиевого профиля и ПВХ-профилей белого цвета – 600 мм;
3) для коробок из цветного ПВХ-профиля – 600 мм.
При этом расстояние от внутреннего угла коробки до крепежных элементов должно быть равно 150–180 мм, а от импостного соединения до крепежного элемента – 120–180 мм.
Промежуток между проемом и наружными сторонами рамы должен быть примерно одинаковым по периметру (15–30 мм), хотя часто этого трудно добиться. Но равномерность зазора остается незыблемым правилом, поскольку от этого будут зависеть нагрузки на уплотнители зазоров, которые также должны быть одинаковыми по периметру рамы.
Попутно о терминах
Резание – это механическая обработка древесины, в результате которой нарушаются связи между ее частицами по заданному направлению, с образованием стружки и без нее.
Затем снимают с рамы створки и наружную защитную пленку. Если окно глухое, то, удалив штапик, вынимают стеклопакет.
Раму возвращают в проем и раскрепляют распорными колодками или деревянными либо полимерными технологическими клиньями (рис. 68).
Рис. 68. Монтаж оконной рамы: 1 – клинья; 2 – рама; 3 – уровень; 4 – отвес; 5 – подставка под раму
Прежде чем приступить к уплотнению монтажных зазоров, окно собирают, навешивают створки, закрывают и начинают герметизацию. Для этого используют монтажную пену. Если зазор превышает 30 мм, заполнять его пеной не рекомендуется. В таких случаях применяют более дешевые уплотнители, чтобы не повышать стоимость работ. Зазор не должен быть и слишком узким, так как в такой ситуации должной герметизации не получится. При промежутках в несколько миллиметров следует использовать герметики, например силиконовый (рис. 69).
Рис. 69. Оптимальные зазоры при монтаже оконных блоков: а – деревянных; б – алюминиевых и из ПВХ-профилей; в – из алюминиевых сплавов
Монтажная пена реализуется в баллонах, которые перед использованием необходимо взбалтывать в течение 30–60 с. Кроме того, при работе в зимних условиях сам баллон должен быть теплым. Оптимальная ширина шва не превышает 2–3 см, а глубина – 10 см.
В противном случае затрудняется проникновение влаги внутрь пены, что необходимо для ее отвердения. В результате в слое пены могут образовываться полости, ухудшающие герметичность оконной системы.
Попутно о терминах
Ригель представляет собой запирающее устройство в виде металлического стержня, который при повороте ключа выдвигается из замка и входит в коробку двери.
Кроме монтажной пены и силиконового герметика, применяют предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноуплотнители (в их состав не должны входить битумсодержащие добавки, которые увеличиваются в объеме по окончании работ), и др. Перед выполнением монтажного шва удаляют деревянные клинья, которые служили временным креплением окон.